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一直有這樣一個傳言：法國女人不會發胖。法國女人嬌小迷人，穿的都是「Petite」小貓碼，出鏡時個個都像戴漁夫帽的，18歲的杜拉斯。
這是真的嗎？時尚達人紛紛點頭，專事兜售法國奢侈品牌（或山寨版），或減肥產品的中文網媒，還酷愛以法國女人的口吻(比如我的巴黎閨蜜之類)，為天下女人總結出一套「保瘦秘籍」：低糖低脂，極度自律，不吃零食，食量是美國人的三分之一， 嗜美人覺，一塊巧克力掰成兩半等等……好吧，就算這類法國女人真的存在，也是鳳毛麟角 。根據French Institute for Textile & Clothing 2015年的數據，在法國，賣得最好的女裝是歐洲Size 40, 即中國的XXL。40%的法國女人穿超過歐洲Size 44的女裝。再看2016年法國BEH機構的調查數據: 30歲以上的法國女人中，有40.9%面臨肥胖問題，即使在月收入4200歐元的高收入人群中，也有10%的人超重。可見，法國女人，其實和世上任何一個地方的靈長類是一樣的，有胖有瘦，在與生俱來的基因，以及必將衰老的命運面前，並不比其他地區的女人更具「抵抗力」。可有人偏偏就愛相信這類神話，為什麼呢？表面上看，這和時尚業只一昧推銷瘦子的美學有關。 法國模特Clementine Desseaux，擁有極具穿透性的眼神，沉魚落雁的微笑，雕塑感極強的鼻翼，以及一臉充滿野性的雀斑。 卻因為十分豐滿，出道時不得不離開巴黎，隻身去紐約發展。她曾抱怨道，在法國，大碼模特不是一項事業，只是一個愛好，因為根本找不到僱主。此種境遇，在英國也曾是一樣的。2015年，已經做了六年模特，忍飢挨餓，力求保住歐洲Size 32， 時年只有23歲的Charli Howard，從斯德哥爾摩拍片回來，旋即接到了經紀人的苦情電話：「我們覺得和你的合作，很可能要砸鍋了。因為看樣子，你是無論如何都廋不下來了。」 為了減肥，身高172的Charli Howard頻繁健身，食量減到化妝棉沾橙汁，竟還是差點保不住時尚圈的飯碗。有人說，沒辦法，以瘦為美的社會，必須炮製「瘦的典範」。然而人類是從什麼時候開始「以瘦為美」呢？穿越一下，你就會發現，舊石器時代的美人，豐潤多脂，肚臍眼還像嘴一樣，張口含笑，美得非常接地氣——有在奧地利發現的史前雕塑Venus of Willendorf 為證。即使到了古希臘時代，人們也不是那麼提倡「瘦美」的。你看，幾乎所有的古希臘女性雕像都是力量，均衡，以及柏拉圖式的「黃金分割美學」的綜合體。文藝復興，像拉斐爾那樣的大師，開始摒棄臆想中的女神，將畫筆的鋒芒轉向真實自然的女人體，他筆下的聖母，有著若隱若現的雙下巴，肚子也並不是平整光滑，而是微微凸起的。抱嬰的手臂，看起來也非常健壯有力。豐腴，沉穩，曾是東西方一種公認的女性美，在唐代畫家周昉筆下的《簪花仕女圖》裡，亦可見一斑。遺憾的是，到了宋代，男性文人如朱熹、蘇軾、辛棄疾等，為了彰顯封建士大夫和大男子文化中所謂的「惜香憐玉」，竟推崇起「楚楚可憐」的病態美來。他們不但偏好「純潔，白淨，柔弱，纖小」，還為彼時上流社會的纏足之風添柴加薪。蘇軾那句「纖妙說應難，須從掌上看」纏足論，直接將女性的身體，從大自然和繆斯的聯手造物，縮小成某種人造的，盤景式的，畸形的「迷你景觀」。甚至到了林語堂的時代，一代大師林先生，還認為纏足的美，在於那種「搖搖欲墜，拘謹纖婉的步態。」而最配得上這一步態的，當然恐怕只有瘦子了。舊時說「女為悅己者容」，其實只是託詞，大多數女性，在對比懸殊的社會資源佔有率下，根本沒有選擇，哪裡談得上高山流水遇知音？所以越底層的女性，越指望能用身體提高身價。以至於當清朝崇德三年（1638年），清太宗頒布「纏足禁令」時，女人們就是不捨得拋棄小腳。一對金蓮，不單意味著「嫁好」，還興許能保證自己「不失寵」。「以瘦為美」的時尚，就這樣一直延續到民國……甚至如今。消費主義的時代，這種「以柳為態，以玉為骨」的一元化晚清美學，對商家們來說，簡直有如神助。消費主義善於製造神話，更善於利用（身體羞辱），推崇單一化的審美。因為越單一化的審美，越能促進一個壟斷化的市場。· 我的天，你看她這麼老了還穿得像個朋克少女！女權主義者，因為主張多元化的審美，是被羞辱得最慘烈的群體。只要搜索：「為什么女權主義者都長得那麼難看」，就會跑出來一串奇形怪狀的答案。事實上，回答這個問題很簡單，這些認為「女權主義者都長得很難看」的人，去參觀一下泳池的公共洗浴間吧！在公共洗浴間裡，那種時尚雜誌或電視廣告裡的典型完美身體，是不多見的。近半數以上的女人體，幾乎都是有「瑕疵」的人體：有的蒼白，有的黝黑，有的小腹凸起，有的下肢粗短，有的平胸，有的含胸，像森林裡的樹木和花卉一樣，它們姿色紛雜，形態萬千。基因，歲月，勞作，生育，偶然事故，內外創傷， 職業習性……各種不同的生理和物理阻力，握著不同紋路和力道的雕刻刀，在這些平凡的人體身上，留下的是完全屬於個人的，獨特的刀工印跡。不管文化如何插手身體改造，女性們絕不可能全體變成單一審美所希求的樣子，因為這才是人類身體的真實形態。女權主義者不是外星人，Ta們，歸根到底，和所有人一樣，不過是「公共泳池的一員」；女權主義者希望人們能正視女性身體的本來面貌，消除女性身體所遭受的千年壓抑，還原健康多元的身體審美，所以不該對女權主義者進行格外的身體羞辱。早在第一次女權運動的時代，19-20世紀初的女性們，不但爭取到了選舉權，還最大程度地顛覆了各種極度殘害女性健康的審美意識：束胸衣被束之高閣，纏足也永遠退出了歷史舞臺。女性們穿上了舒適方便的褲子，短裙和鞋子，並活躍於各種工作崗位之上。職業女性利落，靈活，敏捷的身體形象，不斷超越那種發冠繁複，羅裙層疊的「洛可可形象」，成為西方社會的審美主流。二戰期間，男性基本都上了戰場，女性獨當一面，擔當起社會的頂梁柱。物資短缺，她們發揮獨特的創造力，將櫥櫃裡的男裝改成女裝，中性時尚就此應景而生，大胸蛇腰不再成為唯一的標準，也沒人想讓自己看起來像個「零Size女郎」，因為那看起來和「戰爭饑民」無異。橫跨1960，70年代的第二次女權運動，讓女性獲得了前所未有的自由。在「同工同酬」的吶喊下，女性的平均工資也在不斷上漲。經濟上取得了一定主動權的女性們，日常活動比以往任何一個歷史時期都更豐富，體能消耗也更大。1957年，英國女性消耗的日卡路裡為1800卡。隨著女性卡路裡的消耗不斷增長，女性身體，整體而言，變得前所未有地高大健壯起來。今天，英國女性日卡路裡消耗為2300卡，平均Size為歐洲44 ——這也是為什麼返古似地追求「消瘦」，會如此違和。大碼模特Clementine Desseaux就是無數Size 44+的女性之一，多年來，她一直拒絕相信「法國神話」。 她說：「不是所有的法國女人都生而纖細，貌美，一覺醒來還能保持完好的髮型。大部分法國女人都吃牛角包，穿加大碼，所以別被這種老掉牙的謊言矇騙。」 被問及什麼才是美，她說，Be kind, be you（有慈悲心，做你自己）。因此在2011年的法國TV秀Castaluna Clothing Commercial上，她穿上小黑裙，跳起了熱舞，毫不忌諱地，驕傲地展示起她那曲線充盈的身體。法國並未因此動容，但她沒有放棄。幾年以後，她從朋友那裡弄來一枝法國Christian Louboutin的火焰紅唇膏，像早年塗著紅唇遊行的婦女參政倡議者們那樣，她把它均勻地塗在了嘴唇上，然後和幾個女孩一起，走入了巴黎的大街小巷，並完成了一場風採盈盈的街拍。她的男友將片子剪了出來，她們把它放到了網上。片子瞬間燒遍網絡，Christian Louboutin也看到了，並史無前例地轉播了——從此，她成了Christian Louboutin的籤約模特，上了全世界大大小小的媒體。為消除「飢瘦」T臺，樹立典範 ，她藉助自己的名聲，開展了一場「反身體羞辱」的革命。她加入了「All Women Project (全體女性計劃)」，身體力行，倡導女性不要為了單一的審美標準，放棄身體健康和自我。「全體女性計劃」的宣言是：「我們相信所有的女性身體（尺寸），年齡，體能，性別認同和膚色，都不該成為針對女性的限制。所有的體型，性別，體能，年齡都值得被時尚與媒體呈現和放送。我們熱愛不大修飾的，自然的女性（Womxn，包括跨性別和不同膚色的女性）。」Clementine Desseaux參與的另一個極具影響力的運動是「Say Something Nice(來點讚美)」，它尤其針對Instagram上的身體羞辱。諸多時尚界名人，都參與了這場運動。比如針對「你真醜，真胖」的羞辱，英國華裔記者，時尚博主Style Bubble 的主筆Susie Lau就會大聲反駁：「你們怎麼說，都不會改變我的著裝品位！」今天，不單口紅或配件，內衣品牌也開始大幅度地使用大碼模特，比如Ali Tate-Culter，就成功地被「維多利亞的秘密」所聘請。眾所周知，「維秘」曾是一個出了名的迎合直男審美品牌，它的T臺轉型，意味著「一元化的身體審美」勢必被歷史淘汰。女性的身體，也將迎來一個更廣闊，更豐富的展示舞臺。
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