Thom Browne 的秀場總是巴黎最令人期待的，比如這一次，他就把秀場變成了兒童花園、風車、氣球、盛放的花朵。
每個座位上擺著彩色棒棒糖、太陽鏡和一張卡片，上面寫著「...please see the worldthrough my eyes…please…」。他要回顧一下曾經的過往，讓世人用他的觀點看待世界、看待時裝、看待比例、看待面料、看待工藝。
還記得 2013 春夏的伊甸園系列嗎？這仿佛就是那一次的孩童時代版本。還是那些你熟知且熟悉的 Thom Browne 式元素：鯨魚、帆船、龍蝦、螃蟹、船錨。還是你認知的面料，泡泡紗、格紋棉，多了貂絨（沒錯，在他看來，貂絨是可以衝破季節障礙的質感之選）。可它們看起來一點都不老套。
這就是 Thom Browne 的天才之處，他總是能在任何熟悉的元素中創造出全新的東西。而這一次，他再次回到了 17 年前創造 Thom Browne 式西裝的開始，在他的西裝家族中，又添加了一種全新的比例。嗯，它們看起來是膨脹的。
超大廓形的，超高防水臺的皮鞋與 Thom Browne 式經典廓形的，普通水臺的皮鞋， 1-30 套與 31-59 套遙相呼應，怪誕少年們帶著草帽，塗著彩色下巴（這是 Thom Browne 對童年肆無忌憚塗鴉的最好表現），穿得五顏六色，伴隨著 David Bowie 的《 There is a happy land 》背景音樂，在這個奇趣淨土中上演著足料戲碼。
但這些真的能夠穿出去嗎？它們又真的屬於生活嗎？顯然，在謝幕時的 CP 組合很好的說明了這些華服的絕對實穿性，這和邀請函上的語句一致，你需要通過 Thom Browne 的視野來看待世界，時裝與生活亦如此。
熟悉 Thom Browne 的人都喜歡稱他為灰色王子。無論秀場上的造型，還是每一次出來謝幕時的他，總是要跟灰色掛上鉤。「灰色，是個永恆的色彩，它一點都不時尚，但卻可以一直使用。」 Thom Browne 對灰色的理解就是他個人設計的全部，由這一種色彩出發，衍生出的神秘、怪誕、情趣構成為其時裝的骨架。線條、衝突、拆分、重組附身於其之上，成為血肉。他自己的幽默、理智扮演靈魂。那就是屬於 Thom Browne 的，格局鮮明、稜角清晰的時裝維度。
Little West 12th Street ， 17 年前， Thom Browne 在這裡開啟他的傳奇。那是位於紐約北部的一個小鄉村，四方天地，周圍的鄰居幾乎和時裝沒有任何交集。搬到這裡之前，他曾在紐約短暫停留，而後只身前往洛杉磯追逐他要的演員夢。但那個夢破滅了，他窮困潦倒到只能去 Vintage 店買西裝穿，那時的洛杉磯幾乎沒人穿西裝，所以，西裝如同廉價處理商品一樣以倉庫堆積的方式陳列在店內。
他買下了一套最便宜的制服自己改成了奇怪的比例，他穿著它照著鏡子，一個全新的想法由此而生，那就是第一件 Thom Browne 西裝的雛形。隨後， Browne 變賣了所有家當再次回到紐約，他在 Giorgio Armani 當起了銷售，後來又成為了 Ralph Lauren 的學徒。
這些經歷讓他越來越堅信洛杉磯時期的那套改良西裝，是能夠登上檯面的「作品」，他再次辭掉了工作，擁有了自己的第一座「設計之家」。（位於 Little West 12th Street 的小小工作室）相比之下，眼前的這座位於三裡屯太古裡北區中國首家旗艦店顯得那麼高大，奢華，店員們穿著整齊的灰色制服，店裡擺著他那些賣座的制服套裝和運動套裝，價值幾十萬的秀場系列被擺在了門口最顯眼的位置。這是他曾經夢想過的場景，但 2001 年時，他是孤獨的。
他並不介意這種孤獨，這是他認為且篤定的成功必要條件。「你要確定你在做的事是你愛做的事，比其他任何人都愛, 要真實地保持初心，保持自己原有的想法，因為有很多人會給你很多不同的建議，認為你應該改變，但你要鎖定自己的目標。這是一段孤獨的旅程，你必須意識到你只能靠自己，就算是再親近的朋友你也只能依賴自己，你要獨自把所有的事都完成。你很容易會看到別人是怎麼做的，然後認為那就是正確的方式，但我會用完全相反的方式去探索。我從一開始就堅持自我，我從來不做別人已經做過的事，我從來沒有也不希望和別人去比較，因為我沒有做過也不想做他們做過的事，我是一個非常固執的愛爾蘭人。」他笑著對我說，眼神裡透露著足夠的自信與驕傲。
Thom Brwone 的孤獨在事業早期尤為明顯。他預約定製工作室只能定做他設計的比例（就是現如今被全世界認可的 Thom Browne 式比例）。這對於大多數以定製為招牌的裁縫店而言顯得有些不合情理。周圍的人群嘲笑他，質疑他，最初的兩年，他自己擠著地鐵拿著樣衣往返於長島和工作室。
直到 2003 年，他終於發布了自己的第一個系列，那徹底打破了傳統男裝的剪裁比例，由 60 年代的經典美式西裝為靈感，保留高腰直筒，縮短西裝和褲腿，帶著學院派制服的風格，身上的每一處重要細節都顯得比正常西裝短小了很多。
面對如此「極端」的設計，大多數人並不買帳，他只有一位忠實熱愛 Thom Browne 式「奇裝異服」的客戶，就是他自己。「並非所有人都能欣賞你的才華和設計，但只要有欣賞你的人就可以了，即使你在一開始是孤獨的。就連我的裁縫 Rocco （一位二戰後搬到紐約，閱歷豐富的老先生）也並不理解這樣做的用意，但他卻能看到我的想法與思緒。所以事情就變得順暢很多。」
2003 年之後，他又用了 6 年時間積累、改變，由 Pitti Uomo 上的制服儀式過度， 2010 年春夏系列，他的巴黎首秀如約而至。
巴黎，對設計師而言是海納百川的，就像曾經的川久保玲、山本耀司、安特衛普六君子。這裡能成就一切擁有才華的設計師。 Thom Browne 再次印證了這件事：太空人與美國夢，屬於美國的硬帆布、泡泡紗以及海洋動物提花。諸如此類的細節囊括了他對美式西裝的全部理解。那縮水式的制服設計、紅白藍的絲帶以及誇張古怪的造型成為了驅動這股新浪潮的引擎。
「巴黎對我來說是個可以做真正設計的地方, 他們理解我做事的途徑，一開始就感覺對了，他們從來不問我為什麼要做這些事，他們一直很享受我在做的事，我很欣賞這點。」 6 年後，他的女裝也如願成為了巴黎時裝周的座上賓。《小美人魚》主題曲為背景音樂，全部以薄紗製作的高定般精緻的時裝以及結尾象徵自由的獨角獸似乎再次點明主題，他的美國夢還在繼續。
這一切的進程和發展都在 Thom Browne 的版圖規劃之內，在何時應當堅持什麼、放棄什麼、改變什麼，他的思路始終清晰透徹。和大多數美國設計師不同的是，他從未希望跟隨潮流和改變時尚，他始終在做的，就是他此前在洛杉磯復古店裡夢想的事情：做永恆的時裝，在時間的長河中摧枯拉朽。 2016 秋冬系列的 13 紳士不正是他理想的現實化表現嗎？嶄新的，略帶瑕疵的和做舊破壞的，一件能夠在時光中穿梭自如的時裝，還有什麼能比這更美妙的事情呢？
而現實是，大眾對他的認知還停留在標誌性的紅白藍絲帶和四道槓圖標。或許那些原本不刻意的設計細節真的成為了點金石，又或許那並非 Thom Browne 期望的結果。但顯然，在市場導向和社交媒體趨向的當下， Thom Browne 這個名字成為了徹徹底底地大數據。面對整個社交網絡世界，整個大環境所發生的事情，這些不屬於 Thom Browne 成長年代的嶄新事物，他卻在一步步地欣然接受。
「我和很多人都討論過這個話題，我的想法，我最原始的設計，怎麼能融入到這個世界中且確保人們會有機會去消費這些東西，這是個挺大的難題。消費者們總是去買那些簡單的款式，這讓我必須去考慮整個世界，那些運動服也是我熱愛的美式風格。而這些款式的背後也都貫穿著我最初概念性的藝術理念。有時候我也不是那麼固執的，我喜歡人們自由搭配這些衣服，他們不需要隨從原有的穿衣方式，也不必按照特定的方式來穿著，我的確擁有一套自己的穿衣理論，但那是我的，或者我建議的，並非適合所有人。就像我一開始做我品牌的時候，很多老派人士說我太不負責任了，因為我在破壞那些剪裁的原則，可結果卻是，破壞了這些規則，才能發現新世界。」
文：Roy / 編輯：紅先森
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