跟我學穿衣搭配
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如果你不懂得怎麼穿衣搭配；不懂得明天該穿什麼；不懂得自己身材、體型、膚色適合穿什麼樣的衣服；建議你關注我，讓我來教你！！
1.領帶的寬窄應該與駁頭（即西裝的翻領）的寬窄相配。
2.一般來說，駁頭越窄越時髦！寬大的駁頭看起來老套又保守，讓人想起50年前美國曾經流行的風格。
3.除了領帶，抖騷的還有方巾。胸前口袋裡塞一條方巾可以讓你看上去更優雅，但要記住，方巾的材質和圖案千萬不能與領帶一樣。在你退化成一個老古董之前，記住方巾是穿西裝時自由度最高、最能顯示個性的地方。
4.如果要買一件成衣西裝，首先要注意的是肩部是否合身。墊肩應該剛好和肩部同寬，不能過長，也不能過高。
5.如果外套領口和襯衫領子之間距離過大，說明這件不合身的西裝是從你哥哥或者叔叔那裡借的吧。
6.黑色西裝是葬禮的首選，如果你只想買一件西裝，那就選深灰色的，它更適合搭配不同顏色、不同風格的服飾。
7.腰帶顏色要和皮鞋一致，不要選太寬的腰帶。
8.什麼顏色的西裝該配什麼顏色的皮鞋。
9.後面兩側雙開氣的西裝更時髦。為什麼？一個理由就足夠了：手插兜的時候看起來會更酷。
10.如果想穿出休閒的感覺，就選擇單紐扣尖領的西裝。
11.如果是出席正式活動，就選擇下面這種駁頭樣式的兩粒紐扣西裝。
12.使用這種「薩維爾街」掛法，你的褲子就不會從衣架上滑下來了。
13.看胸圍是否合適，就系上紐扣，看手是不是依然能在衣服和胸口之間滑動自如。
14.坐下前一定記得解開扣子，不然再好的西裝都可能會被崩開的扣子扯壞。
15.兩粒扣的西裝就扣最上面那粒紐扣，或三粒扣西裝最中間的紐扣，位置不能低於肚臍。
16.不要嘗試溫莎結之外的領帶系法，根據自己的臉型來決定用半溫莎結還是全溫莎結（溫莎結怎麼扣，下面有小圖，自己保存吧~）。如果你不知道自己的臉是大還是小，問問男性朋友們，他們的評價會更客觀。
17.穿馬甲的時候，不要系最下面的紐扣。確實有人可以在系上馬甲上所有紐扣的情況下依然能優雅地脫下西裝外套，而這類人種我們通常稱之為模特。
18.在寒冷的天氣裡，如果你依然需要穿西裝，那就穿一件馬甲，它能起到的保暖效果相當於一件毛衣，樣子卻要好上一萬倍。
19.襯衫袖口要比外套長1釐米。真正講究的紳士，會讓襯衫袖口露出的長度等於從背後看，襯衫高過外套領子的高度。
20.決定買一件西裝前，你要先準備好一把鋒利的小刀或剪子。因為要挑開縫上的口袋和袖口上的商標。保留商標會讓人以為你是從民國末期穿越到現在的。
21.襪子要夠長，坐下的時候不能露出毛茸茸的小腿。
22.任何時候，領帶的顏色都要比襯衫顏色更深。
23.正式款式的西裝外套長度，要能蓋住褲子上的拉鏈。
24.領帶下端不能垂到腰帶以下。
25.現在比較流行的穿法，是褲腳長度剛剛能觸及到鞋子。相對應的，褲腳蓋住鞋子的穿法就是老土。
26.容易出汗？那就穿一件內衣，最好選擇深v領內衣。即便你遵守了前面提到的所有注意事項，露出內衣邊緣這一項就會讓你得零分。
27.最後，領帶系好後要有酒窩。一套完美的西裝，任何地方都不該有褶皺，除了這裡。
世界西裝等級排名
好的西裝可以讓人煥然一新，變形金剛裡的水貨瞬間變身華爾街新貴。
電影 華爾街：金錢永不眠 由 Ellen Mirojnick設計，全定製西裝。
特級：
英國的Anderson-Sheppard,H-Huntsman等10到15家作坊，經營成衣、全定製、半定製，無論從歷史、裁剪還是工 藝、聲譽都是世界最頂級的。
準特級：
英國Savile Row的其他作坊，技術工藝和特級的10幾家差不多，多是由特級大店出來的裁縫開的，但是沒有了歷史積澱和種種噱頭，名聲沒那麼響亮。義大利的 Kiton(更新：到2012年5月在北京，成都，西安，杭州，香港，太原有店)、Brioni(更新：到2012年5月在北京，長春，成都，大連，廣州，哈爾濱，香港，澳門，上海，瀋陽和武漢有店)，美國的Oxxford（好像國內還沒有)。他們工藝都學自英國，但手工含量略低，約90%到 95%為手工完成，沒有全定製，以成衣為主加以少量的半定製。
一級：
英國非Savile Row出身的定製裁縫。
義大利的Rubinacci、Caraceni、Attolini、Borrelli等品牌，以成衣為主，版有義大利特色但中國人不習慣不容易接受。在國內知名度極低，有一定手工含量。
以上可算廣義的世界頂級男裝。
二級：
以傑尼亞（Zegna）和卡納利（Canali）為代表的義大利專業男裝製造商。以成衣為主，手工含量低。版接近英國，符合中國人審美，在國 內知名度很高。工藝和國產西裝非常接近，多由中國工廠代工。
三級：
以阿瑪尼為代表的所謂designer shop品牌，非專業男裝品牌，男裝業務多外包給其他廠商。
（其實這個第三級還有很多細分，就行阿瑪尼旗下就有好幾個牌子做西服。在維基百科看到阿瑪尼公司2010年的銷售額是14億歐元，營運收入卻達到驚人的9億，考慮到這其中減去的大筆廣告費用，可以想像你付的錢才只有多少是真正用在衣服上。之前還爆出各種代工門，貼牌門，實在是被高估的離譜的牌子啊……對比拉夫勞倫公司2010年50億的收入才有7億營運收入，就顯得實在許多。紅豆集團曾是Armani在中國的代工商之一，主要為Armani貼牌加工西裝，據知情者透露，紅豆集團每套收取的費用大約是50美元(約合320元人民幣)，但是，在Armani的專賣店中，這些西裝一套的價格約在500至800美元(5000元人民幣)，差距在10倍以上。紅豆集團總裁周海江說，這就是品牌的價值。)
Savile Row 頂級篇：
薩維爾街位於英國倫敦oxford circus附近，二百年來號稱全球男裝定製的聖地。世界各國的高官顯貴，富商巨賈，演藝明星都以有一套薩維爾頂級裁縫店手工製作的西裝為身份象徵。 薩維爾街出品的西裝，又分為三種類型：即成衣（off-the-peg,或者ready-to-wear），半定製（made-to-measure）， 全定製（bespoke）。
成衣即薩維爾裁縫店按照自己的版型直接製作出售的成衣，價格一般400-600英鎊，和市面上眾多成衣西裝的區別是薩維爾的成衣也都是手工制 作的。
半定製是指客人選定一套成衣，由裁縫量體後在成衣基礎上進行修改以使之更符合客人的體型。薩維爾街的半定製價格要高達700-1000鎊左 右。
全定製（bespoke）是薩維爾街定製的精髓所在，也是其二百年來長盛不衰的根本。在薩維爾街上全定製一套西裝，一般要4-12周的時間， 中間經歷三次試穿和調整，這還是客人在倫敦的情況下。事實上很多美國人在薩維爾頂級裁縫訪美時定製的衣服要為之等候一年的時間。
每件薩維爾出品的西裝，製作工時達到40個小時，95%用手工完成。二件套西裝大約1700英鎊起，三件套2200英鎊起。
薩維爾街定製西裝的幾大特點：
1.一人一版。即裁縫會根據客人的體型專門裁剪出一個版型，而不是像國內定製裁縫店根據現有版型進行修改調整(套碼或推版)。所以嚴格說國內 沒有英國意義上的全定製西裝。
2.用牛角扣，而不是像大多數成品西裝用樹脂扣。這個其實是個成本問題，不過薩維爾的頂級裁縫Mahon先生特意指出過這個問題：薩維爾西裝 的扣子必須是某種動物的角磨製成的，這是品質的象徵。
3.所有的扣眼都是手工鎖的，袖口鈕扣下面要開真扣眼。
4.條紋或者格子面料的西裝非常注意對條或者對格，比如上衣兜蓋上的條紋和兜蓋上方的條紋都要對好，身上的格子和袖子上的格子要一致。
5.裁剪上薩維爾街西裝秉承英國傳統，強調合體，修身和線條感。往往肩部稍寬，腰部收緊，上身呈沙漏形。墊肩較薄使肩部線條自然而袖窿上提為 手臂提供足夠活動空間。
6.款式上薩維爾的西裝款式之多是其他各國所不能比的。比如褲子就有上千種款式變化供選擇。上衣常常在口袋上有變化，比如把兩個口袋做成斜的 （slant pockets），前首相布萊爾就常穿著這種款式；或者在右側加一個票袋（ticket pocket）。褲子上英國人喜歡plain front,即無省（讀作shang,即褲子前面的褶）或者double pleat的，即兩個省的。
薩維爾街十大名店：
1.Anderson & Sheppard (1873年建店)
這是薩維爾街上最負盛名的一家裁縫店。客戶包括各國名人。據說查爾斯王子近年來一直穿著他家的雙排扣西裝。
全定製價格：二件套3100美元起，三件套3600美元起。（稅前）8到12個星期的製衣時間。
（ Anderson & Sheppard moved off Savile Row to 32 Old Burlington Street in March 2005.）
2.H. Huntsman & Sons (1849年建店)
這是薩維爾街上最昂貴的一家裁縫店。Huntsman持有英國王室頒發的多種皇室供貨許可證。在服裝上有上千種款式可供選擇，並且有自己專有 的面料款式。每年三次美國法國巡迴。據說Huntsman喜歡把口袋做的很淺，所以定製時務必說明自己的要求。
全定製價格：二件套3000鎊起（5000美元），10到12個星期的製衣時間。
3.Henry Poole & Co (1806年建店)
Henry Poole是薩維爾街上的第一家裁縫店。擁有英國王室頒發的多種供貨許可證。客戶包括愛德華七世，各國王室等。Henry Poole定期訪問歐洲、美國、日本、中國等地。這是第一個進入中國的薩維爾定製品牌，不過他們的名聲被中國的合作夥伴濫用了，在國外的服裝論壇上遭到了 各國網友的譴責。
全定製價格：二件套近2500鎊起，三件套近3000鎊起。9到12個星期製衣時間。
4.Dege & Skinner (1865建店)
Dege & Skinner不僅受到英國女王的喜愛，也是阿拉伯國家王室的最愛。Dege & Skinner每年訪問美國、阿拉伯國家3到4次。提供幾百種服裝款式和幾千種面料供選擇。
全定製價格：二件套1969鎊起，9到12星期的製衣時間。
5.Kilgour’s (1870年建店)
堅持傳統裁剪的代表。不過近年來似乎發展緩慢。
全定製價格：二件套2200鎊起，6到8星期製衣時間。
6.Ede & Ravenscroft (1689年建店)
這是倫敦最古老的裁縫店。三百多年來，他們獲得過幾乎所有皇室成員的皇室供貨許可證。Ede & Ravenscroft位於薩維爾街最南端。他們可提供上千種不同面料供選擇。
半定製價格：二件套750鎊起，三件套1000鎊起。
全定製價格：二件套1800鎊起，三件套2200鎊起。6到8星期製衣時間。
7.Gieves & Hawkes (1785年建店)
Gieves & Hawkes有悠久的歷史，持有多種皇室服裝供貨許可證。今天它在中國的專賣店裡就懸掛著伊莉莎白二世，愛丁堡公爵和查爾斯王子的皇室徽章。它是英國軍隊 軍裝的供貨商。不過這個二百多年歷史的品牌已經被香港上市公司富聯集團收購，不知以後的發展會怎樣。這個品牌的成衣現在在國內已有專櫃，全部香港製造，既 不對條也不對格，已經完全失去了薩維爾的傳統，不值得購買。
全定製價格：二件套2250鎊起，三件套2700鎊起。約8星期的製衣時間。
8.Hardy Amies (1946年建店)
Hardy Amies是伊莉莎白女王御用的女裝定製品牌，也是英國唯一能和巴黎haute-couture高級女裝定製較量的品牌。它也是薩維爾街上少有的給男裝注 入流行元素的裁縫店。
全定製價格：二件套3000鎊起，三件套3500鎊起。6到12星期的製衣時間。
9.Maurice Sedwell (1938年建店)
無數種頂級面料，曾巡迴20多個國家的首席裁縫，造就出一件「不帶任何標籤，一穿上自然表明身價」的西裝。
全定製價格：二件套1800鎊起，三件套2275鎊起。6到12星期的製衣時間。
10.Norton & Sons (1821年建店)
Norton & Sons最擅長製作獵裝。定期到美國、歐洲大陸和亞洲巡迴。
全定製價格：二件套2300鎊起，三件套2700鎊起。4到8星期的製衣時間。
Anderson & Sheppard 頭號代言人查爾斯王子
Anderson & Sheppard 店內
義大利各派：
義大利的米蘭、佛羅倫斯、羅馬、那不勒斯等地自12世紀以來就以出產紡織品，皮革製品而聞名。這個傳統流傳至今，使義大利這個時裝帝國形成了多中 心，多流派的格局。二戰後義大利服裝工業發展迅速，義大利人比傳統的英國人會做生意得多，Ermenegildo zegna、Cerruti 1881, Armani等名牌都是從家族式小作坊發展起來成為專賣店遍布世界的品牌，而薩維爾街還是靠幾個裁縫走遍世界，產量和銷售額不可同日而語。物以稀為貴，老派的歐洲人似乎對保守的薩維爾街更高看一眼，而覺得義大利貨有暴發戶氣味。
義大利西裝，從裁剪和製作工藝可按地域分為三派：米蘭，羅馬和那不勒斯
米蘭派西裝裁剪上和英式西裝非常接近，肩部有一定斜度，用較薄的墊肩，胸部附全襯，腰部線條柔和，一般上衣單排兩粒扣款式居多，開雙衩，褲子 一般一個省（褶）。米蘭派西裝輪廓上較圓潤。以Caraceni為代表。
羅馬派的特點是：肩部較高，袖子上端常常高出肩部。駁頭位置較低、稍窄。上衣不開衩或開單衩，較短較瘦，以單排3粒扣款居多。口袋等細節都較 通常的按比例縮小10-20%。羅馬派以Brioni為代表。
那不勒斯派比較罕見，其最鮮明的特徵是著名的那不勒斯肩（Neapolitan Shoulder）。那不勒斯肩線條非常圓潤，一般不用墊肩或者用極薄的墊肩。駁頭位置超高，寬度略超過胸部的一半。腹部略留空間。收腰且腰部位置上提。 一般開雙衩而且開衩位置很高。褲子一般有省且挽腳，挽腳留的非常寬。那不勒斯派的代表是著名的Kiton。
Caraceni發源於羅馬而在米蘭成名。產量很小，每年約700件。全手工製作，每件工時63小時。裁剪上接近英式。定做價格4100美元 起。
Brioni和Kiton是最負盛名的義大利西裝品牌
而二者風格截然相反：Brioni是力量型的西裝（power suit），穿起來猶如羅馬帝國的戰士盔甲，胸襯和墊肩把穿著者的身體完全撐起來，是一種衣服修飾人體的感覺。而Kiton柔軟順和，不用或只用很薄的墊 肩，胸襯做法和Brioni完全不同，穿著感覺如同一件薄運動衫，柔若無物。Kiton對穿著者的身材體型有著更高的要求，不是每個人都能穿Kiton 的。而Kiton也根本不想修改自己的版型以適合更大的消費群體，像Canali和Zegna一直在做的那樣。Kiton有250多名裁縫，年產量僅 18，000套，只是Brioni的四分之一，不及Zegna的一個零頭。二者都是全手工製作，Kiton每件工時達到200多個小時，僅每件衣服完成後 的後整理就要20多小時。
Brioni：成品西裝價格約3，000到15，000美元之間，半定製4，000到25，000美元。
Kiton：在成都設了第一個專櫃。成品西裝價格4，000到20，000美元，半定製6，000到30，000美元，定製最貴50，000美元。
其他義大利著名西裝品牌：
Rubinacci
十九世紀三十年代創辦於那不勒斯，至今延續作坊式的家族企業經營。那不勒斯派西裝的典型代表：沒有墊肩，柔軟的胸襯，穿在身上輕若無物，如同 「第二層皮膚」一樣。Rubinacci幾乎不出產成品西裝，而提供義大利少見的全定製服務。Rubinacci在那不勒斯、羅馬、米蘭、倫敦、東京、紐 約擁有專賣店。
Canali
Canali於1934年由Giovonni Canali和Ciacomo Canali兄弟二人創辦。經過70多年發展現在已在世界100多個國家擁有1000多家專賣店或專櫃。中國已是Canali的全球第五大市場。 Canali在義大利有七個製造基地，不過據說寧波的羅蒙曾經以每套800元人民幣的加工費為Canali代工。
Zegna
在中國最成功的義大利男裝品牌。在中國大陸擁有約40家專賣店。Zegna在義大利、土耳其、瑞士都有生產基地。2003年在溫州與某中國企 業成立了合資公司，據說以每套人民幣1000元的加工費為Zegna生產西裝。傑尼亞在中國大陸有成衣和半定製業務。成衣價格遠高於歐洲價格。半定製二萬 元人民幣起。
義大利最著名的Kiton。中國人很難接受這種外觀。價格平均7000歐元。面料是所有成衣中最好的，專門選用Scabal’s等英國頂級面料。
Brioni,從布魯斯南開始的007用的都是Brioni的半定製，因為薩維爾街不能以那麼快的速度做出足夠多的衣服。
傑尼亞，中國人最熟悉也最高估的進口西裝品牌。如同哈根達斯等進入中國就漫天要價的外國品牌一樣，傑尼亞在國內價格虛高，成衣近2萬元人民幣，用的是每米 300多人民幣的面料（一般幾千元的國產貨用的是幾十元一米的面料，所以看上去差），工藝和國產一流品牌沒有多大差別，只不過把腰部收緊些，袖子做細些 （國產貨考慮中國人喜歡內套一件毛衣）。據說是在溫州完成大部分然後拿回義大利貼牌的。（圖文源自網絡）
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