大金鍊子最近真是火。去年的風一直刮到了現在有增無減。截止今年看來，90年代的流行元素包括港風復古，大腸發圈都捲土重來，如果家裡有時髦的小姨，一起看到這些應該會蠻有共同話題。
不過金鍊子這麼流行，爸媽聽到可能不會太高興。畢竟提起來，很多人腦子裡浮現的都是這種畫面👇
不管是爸媽認為的哪一種，觀感都不太好。這個時候，可以試試拿出去年和今年的秀場照，看會不會讓爸媽對大鏈子這種單品有所改觀。
#01
今年秀場的大金鍊兒
看看今年T臺上的大鏈子，雖然都是奪人眼球的statement necklace，倒是各有各的風格，鏈長，環扣之間的設計千變萬化，差一點就是另一種感覺。
欣賞之餘，不知道有沒有人看到這些會奇怪，為什麼金屬大鏈子這種社會氣息濃厚的元素，會跑到高級時尚圈裡。
近兩年的風是寶緹嘉（Bottega Veneta）的創意總監Daniel Lee帶起來的。去年開始他在自家爆款雲朵包上加了粗鏈子，配套的成衣和首飾也是這種調調。
總體思路是不能只做皮具，我們要出成衣，做得又年輕又酷又有辨識度，這樣才有人買嘛。
再往前看，這個雲朵包是他兩年前剛上任就推出的大爆款，讓他自己拿獎拿到手軟，也一定程度上拯救了專注做皮具生意，有些暮氣沉沉的寶緹嘉。
雖然包包現在很火，當初被提議的時候可是一點也不被人看好，因為大家覺得會流行起來的包，應該要具備一個或多個這樣的特點👇
立體有型，感覺包的主人有錢精緻又有品味
最最起碼也要有個肩帶，好讓大家更好地解放雙手玩手機。但是雲朵包沒有任何以上特點，可以說是完全反其道行之。這種軟趴趴，一定要手拿，或者抱在懷裡的包推出以後，在沒怎麼宣傳的情況下做到了時尚博主都要人手一個，證明了總監確實厲害。
雖然Daniel Lee不是本文的重點，但還是花了不少篇幅，一是因為他的故事跟今天的主角有點像，再一個，大概是被他的帥氣迷住了。
圓規正轉。通過徹底的推陳出新，拯救了一個品牌的還有另一位設計總監。要刨根問底的話，大金鍊子的流行和今天時尚界所有被人理所當然的看成是規範的東西，都得歸功於他。這一切得從香奈兒說起。
#02
香奈兒的經典
90年代的歐美超模輩出，而造神的推手正是香奈兒的設計總監卡爾·拉格菲爾德（Karl Lagerfeld）。拉格菲爾德1983年加入香奈兒，不過在當時並不是一個風光的美差。
今天的香奈兒是時尚圈的頂流，而當時的香奈兒低迷不振，也許再過十幾年就要被收購了。更何況拉格菲爾德還在給芬迪（Fendi）和克洛伊（Chloe）做設計，有人不懂他為什麼要接這種活，現有的工作還不夠忙嗎。
對於同時做好幾個事情，拉格菲爾德本人若干年後說了這樣的話:
🕶️
「如果只在香奈兒工作的話我會變得很平庸，因為我要扔掉自己的個性。
這幾年在香奈兒，我就是個麼得感情的工作機器」
"If I only did Chanel it would be mediocre because I』d have to renounce my own personality...These days I’m like a computer who’s plugged into the Chanel mode."
我想當時接下香奈兒的工作也是因為同樣的原因。才華橫溢，精力爆棚的人要保持生命力和創造力，就應該不斷接受挑戰。
但這個挑戰的難度係數有多大呢，可以說Coco Chanel以前的設計在時尚圈有多轟動，這個挑戰的難度係數就有多大，畢竟Chanel本人的設計每一個是教科書式的經典。
小黑裙
20年代大家還在穿束身胸衣和大帽子，黑色的衣服只有服喪的時候才穿。Chanel的小黑裙顛覆了所有的既定認知。一條黑裙子簡單舒適又百搭，關鍵還不貴，滿足了愛美女孩的一切需求，大家不用吃土就能穿得得體又優雅。
粗花呢外套
Chanel喜歡穿男朋友的衣服，因為覺得男裝比女裝舒服。粗花呢套裝使用的布料，起源就來自男士運動服。
1929年第一季格紋套裝推出，Chanel給自家衣服當模特時裝首飾（costume jewelry）
30年代之前的高級時裝一定要配真寶石，但喜歡真假混搭的Chanel讓不用真金白銀和真寶石的時裝首飾登上了大雅之堂。誇張的假珍珠項鍊，顏色鮮豔的拜佔庭式吊墜，搭配簡潔的衣服，換件首飾就像換了件衣服，有誰不愛呢。
#03
老佛爺的香奈兒和嘻哈世界的交集
經典歸經典，但時尚圈是個殘酷的世界，不能高強度的推陳出新是沒有出路的。Chanel曾經讓所有人耳目一新，但1973年Chanel女士去世之後這個品牌卻沒再出現讓人驚訝到目瞪口呆的新設計。
所以，80-90年代是個什麼樣的時代？隨便上幾張公認為最有影響力的fashion icon照。
總的來說，當時受涅槃樂隊（Nirvana）垃圾搖滾（grunge）的影響，年輕人走的是too cool for school的路線。你跟我說這樣好看，這樣得體，那我就偏不這麼穿。澡嘛，能洗就洗，不洗來個自然的油頭更有魅力，衣服呢，去二手店買件T恤，能穿就行，有洞更個性。
另一方面，嘻哈說唱從70年代形成後蓬勃發展，而說唱歌手的一大需求就是戴上體量夠大的首飾來炫個富，以求震懾四方。於是，大金鍊子在90年代全面佔領了嘻哈說唱圈，哪個說唱歌手不戴條大金鍊子，都不好意思說自己是混說唱的。
說唱界OG Big Daddy Kane1988年的專輯封面，他本人超愛大金鍊
這樣的環境下，香奈兒曾經的經典放到80，90年代裡看，只覺得老氣。格紋包，粗花呢外套，穿上就像是媽媽奶奶輩的打扮，不夠酷呀。
以前的香奈兒包並沒有logo
拉格菲爾德的到來讓香奈兒煥然一新。而他對經典的做法，是完全的解構。今天讓貴婦們買買買，讓廣大吃土女孩心甘情願的每月吃土，掏空錢包也要入手的香奈兒，是拉格菲爾德一手打造的。
他接手之後，重塑香奈兒的品牌形象。其中一件重要的事情是給所有的東西都加上了雙C這種極具辨識性的商標，讓香奈兒變成了一個文化符號，而不只是一件商品。
另一件事是廣泛吸收流行文化，把嘻哈和街頭時尚融入進香奈兒系列。在採訪裡，拉格菲爾德的助理提到他們在做設計的時候，會開車在巴黎街上四處遊蕩找靈感。
其中一次開到一條街上，街上的大音箱放著說唱，震耳欲聾的音樂瞬間徵服了拉格菲爾德。再然後他們跟街上幾個女孩開始聊天，邀請她們去工作室拍照，這幾個街上遇到的普通女孩，也變成了拉格菲爾德把嘻哈文化融入設計的靈感來源。
於是，90年代的香奈兒T臺模特們是這樣的，真空上陣，漁網衣，牛仔褲，粗花呢套裝改成了超級迷你連衣裙，疊搭大首飾。
香奈兒1991春夏系列
當然囉，這樣的畫面對很多經典Chanel的擁護者來說太有衝擊力，所以批評的聲音也不少。但拉格菲爾德的回應是，Chanel女士是不會這麼做，但我堅持跟很多人唱反調的做法，就很Chanel呀。
所以說，是拉格菲爾德賦予了香奈兒新的意義，把90年代年輕人拒絕時尚的態度變成了時尚本尚。
#04
最後
今年，一票時尚博主都戴上了金鍊子，如果想緊跟時尚的腳步，那可以借鑑的穿搭例子也是蠻多的。總結要點的話，想要時髦又高級，還是重點不要太多的好。
時尚博主Keri Fay就很喜歡戴大鏈子出鏡，這兩張作為反例，說明了重點太多，抓眼單品疊加在一起的話，網紅感會太重。
顏色上做個減法，衣服的造型挺括一點，配飾就是點睛之筆。
再來看看我喜歡的博主Reese Blutstein。
如果不看臉的話，金鍊子跟T恤上的一堆字母，和包上的銀色金屬加在一起，就是感覺不搭。但是再看回臉，上面擺明寫著：我是沒在意你們怎麼看的，這種態度的加持下，這一身看起來還蠻有個性的。
穿搭的規則有很多，但怎麼穿是一件很個人的事情，希望每個人的穿衣打扮最終是為了取悅自己。
最後，附上被改畫成美少女戰士的香奈兒92高定，向創造經典的人致敬。