1.染髮專業流程
(1)諮詢：
①了解顧客現在的頭髮顏色與發質狀態；②找出顧客頭髮的基本深淺度(色度從1°-10°)；③找出顧客決定要染的目標色，即色度與色調(深淺與色彩)；④選出正確的雙氧奶(水)；⑤當遇到長發要求染上兩段顏色時，需找出兩段基色的色度，分段染並使用不同百分比的雙氧奶(水)。
(2)檢查：
①檢查頭皮狀況，即檢查頭皮是否有傷口，有傷口部分不能上染膏；②檢查頭髮狀況，即檢查發質如何？頭髮膠質過重或用過髮蠟需用深層洗髮水洗頭。否則，染前要避免洗髮，洗髮儘量勿抓破頭皮，洗好頭髮必須吹乾再染，以避免跳色；③詢問顧客是否有皮膚過敏史，必要時做皮試(將染膏塗放在耳後，24小時後檢查有無癢的感覺及紅腫現像)。
(3)彩色染髮分階段上色：
①第一次染：先染髮中到發尾20分鐘，再染髮根空留部分20分鐘。②補染：先染髮根20分鐘，再染髮尾20分鐘，噴水梳勻10分鐘。③多次染：先染髮根10分鐘，再染髮中10分鐘，最後染髮尾10分鐘，噴水梳勻停5-10分鐘。④白色染彩色：方法一，用基色膏加6%雙氧奶，20分鐘後覆蓋。方法二，先用黑色膏加目標色和6%雙氧奶，染部分白髮20分鐘後衝水，吹乾；再用目標色膏加12%雙氧奶染一次。
(4)色度深淺計算：
①深染淺：目標顏色淺-基色深=褪色度。
②淺染深：基色淺-目標顏色深=進色度。
(5)雙氧奶的作用：
氧化染膏中人工色素；漂淡頭髮中自然色素。
(6)雙氧奶用法與調配：
①調配：3%=10°；6%=20°；9%=30°；12%=40°。②作用：10°(3%)雙氧奶起染深的作用；20°(6%)雙氧奶可染淺1個色度並覆蓋白髮；30°(9%)雙氧奶可染淺2-3個色度；40°(12%)雙氧奶起染淺4-5個色度及漂淺褪色的作用。
(7)染髮應注意的問題：
①燙髮後7天才可染髮，染髮後7天才可燙髮。②金黃色和紫色是對比色不得互染。
2.顏色理論
顏色是由物體發射、反射或透過的光波通過視覺產生的印象。顏色的純度和明度叫色度。反映顏色的冷暖感叫光感。掌握顏色的基本理論，對提高漂染技術，創造優美髮型具有重要意義。
(1)主色(一等色)：
紅、黃、藍是三種基本色彩，任何顏色均由這三種主色混合而成，三種主色相加等於黑色。
(2)副色(二等色)：
是由主色中的其中兩種色相加而成，即「紅+黃=橙色」、「紅+蘭=紫色」、「黃+蘭=綠色」。
(3)調合色或互補色(三等色)：
等量的一等色和等量的二等色可混合三等色。如等量一等色和二等色混合可調成棕色，但有些相對的顏色含有互相抵消的作用，抵消後的結果可配合成較深的灰色。
(4)色度與色調：
色度就是指顏色的深淺度，頭髮由深到淺分10個色度，如下表：
10°9°8°7°6°5°4°3°2°1°(白金色 極淺金色 淺金色 金色 深金色 淺咖啡色 咖啡色 深咖啡色 黑色 藍黑色）。色調就是指顏色的效果，顏色代號系統中的/0或·0是屬於所謂的「自然色系」如：色度/色調=5/20，其中「5」是代表基色的深淺度為色度，「20」是代表時尚色的代號為色調，「/」是區分左右。反不同的色調加上不同深淺的色度後便產生不同的顏色。
(5)色膏：
①基色：指沒有加任何色調的天然色，它可以遮蓋白髮。一般產品的基色標示方法中沒以有小數點呀小數點後為0。基色色膏產品的代號有1、2、3……或1、0、2、0、3、0……。如：4、0或307/0，其中「4」代表色度中的咖啡色；「、」可區分開左邊為色度，右邊為色調；「0」表示不加任何色調；「30」代表地區號；「7」代表色度中的金色；/「同」、「的意義一樣；「0」代表不加任何色調。
②時髦色：它的標號一般有兩種方法表示。如：德國威娜產品中307/44，其中「30」代表地區標號；「7」代表色度中的金色；「/」區分左邊為色度，右邊為色調；「44」代表色調中的紅色。又如7、4，其中「7」代表色度，為金色；「、」區分左邊為色度，右邊為色調；而「4」代表色調中的金紅。
③添加色：它的作用是增加或減小色調中的顏色深淺程度，只需少量運動就可增加或減少顏色，它還可用來抵消不必要的色彩或加強某些色調，特別適合在透光染髮之後使用。添加色與色膏、雙氧奶的比例是5%。
染膏調色時的用量比例
例如：6度的紅色想要染棕色，就要用6度藍綠色來染。而6度的藍綠色要用6度的黃色〈金色〉+6度的藍色〈灰色〉來調。可用三塬色來做用量分析圖，首先想『藍綠』是由「藍色」和「綠色」各一半，而『綠色』是由「藍色」和「黃色」各一半〈把綠色導回叄塬色的藍色與黃色〉，如此就可知黃色佔1/4用量，藍色佔3/4用量，表示要用6度金色1/4的量+6度灰色3/4的量，就能精準的調出所要的6度藍綠色。
用此方法把黃色染棕色、灰色，可用藍紫色來染，同樣先把藍紫色分成藍色與紫色各一半，再把紫色分成藍色與紅色〈三塬色〉，就可知道要用紅色1/4的量+藍色3/4的量，就是所要的藍紫色用量比例。當然也可以藍色1/2+紫色1/2來調成所要的藍紫色。
透過用此三塬色分析圖，對現場設計師所要調的顏色，相信都能掌控的比較精準，而不再是用「感覺」來擠染膏，因此染出來的目標色也會更準確。當然，對於當下顧客的條件、判斷，選對色否也是重要因素，唯有判斷對、用對色、才能調出精準的染膏用量比例，染出想要的正確目標色。
染膏主、副色名稱
一般在美發現場染髮時，都會使用各家廠商所提供的色卡；而各家廠商的色卡命名方式也各有所不同，雖有不同，但是有些部份表達的意思還是不會差太多，例如，色卡上主色與副色的標示位置與所要表達的意思，就非常雷同；雖是如此，但現場設計師還是有很多不清楚它們的意思，是以，這篇文章就以『染膏的主、副色』來做分享。
現場有的色卡會用斜線、或用點來做色度與色調，分為左右兩邊的數字，例如7/43或7、43。左邊的是色度〈表示顏色的深淺度數，亦是毛髮皮質層中的色素，深色的色素粒子分佈越多，呈現的顏色越深，澹色的色素粒子分佈少，則顏色較淺〉。
右邊的是色相與色調〈表示顏色、彩度與明渡，還有冷、暖色調的感覺〉，如色素粒子中的紅色素，在陽光下顯現的較多，令人有溫暖的感覺，藍色、綠色較多，會有涼爽的感覺，這也就是我們要上的人工色。
在小數點後的第一位代表主色調，第二位代表副色調；
當第一位大於第二位時，代表主色調強烈(7、43)。
當第一位等於第二位時，代表色調加強(6、66)。
當第一位小於第二位時，代表主色調澹化，副色調加強(7、46)。
當第一位為0時，代表沒有主色調(例6、06→6度的紅色無主色調)。
6、01→6度的灰色無主色調。
當第二位為0時，代表主色調強烈，無需添加副色調(6、60)。
色卡的念法：
色度→念幾度(明暗度)。
色調→第一位大於第二位，念「略帶」。例：7、43→念7度的銅色略帶金色。
5、30——5度略帶金色。
第一位等於第二位，念「加強」。7、44→7度的加強橘。6、66→6度的加強紅。
第一位小於第二位，念「偏」。7、46→7度的橙色偏紅。
加強色(又稱為色彩濃縮劑)：
紅、黃、藍、橙、綠、紫、灰，單獨使用當下雖然會上色，但它們的覆蓋率約30%，除了染出來顏色與色卡上不同外，洗髮後煺色會煺的很快，因此不建議單讀使用。
增亮劑0又名(透明劑)：
主要功能為澹化色料，如同白色加入其它顏色，可稀釋其顏色，如藍+白=粉藍(或明色調的藍、粉色調的藍、淺色調的藍等)。不用於稀釋染膏色料時，單獨加低雙氧水可當透明劑(如透明漆)使用，能讓頭髮顏色有一層亮膜，形成具有光澤的透明感。
加強色的功能與用法
在整支染膏中，除了化學成份外，色素粒子是單一色，而且是「鮮色調、高彩度」的色彩呈現。對它的使用時機與功能，了解越多用途也就更廣闊，在現場上用色上扮演著非常重要的角色。而它的功能與用法又有那些呢？
在現場常會用在：
1.調配顏色〈色相〉時使用。
例如：紅色染膏+加強藍=紫色、紫紅、紅紫。
金色+加強紅=紅桔色、桔色、黃桔色。
2.淺染深時加在染膏中做色素打底用。
例如：7-8度的黃要做5度的紫紅，可在配方5度的基色+5度的紫紅色中加一些加強藍，讓打底紫紅色中的紫味明顯些。
3.做互補色〈校正色、抵消色〉、對比色時使用。
例如：6度紅色+6度綠色+再加一些加強黃=棕黃色〈對比〉。
6度紅色+6度綠色+再加一些加強藍=棕色〈互補〉。
4.調特殊色時使用。
例如：增亮劑+加強藍=淺藍色、淡藍色。
增亮劑+加強紅=粉紅色、淡紅色。
5.白髮染黑時使用，加強覆蓋率。
例如：70%的白髮要染3-4度的基色，可以在基色中加一些加強藍，可以幫助覆蓋白髮，減緩煺色。
6.染時尚的藍黑色時使用。
例如：想染時尚感的藍黑色，就必須用到加強藍，做出那種冷豔又有魅力的顏色。
除了以上的用途，另外在使用時尚須注意：
1.因為一般加強色的覆蓋率較弱，儘量不要單獨使用，與其他染膏一同調配使用較佳。雖單獨使用也會上色，但是煺色也較快。
2.不限雙氧水的濃度，都可以搭配使用。
3.各家廠商生產時色素濃縮的程度不同，所以用量也不同。
4.使用加強色是屬於彩度增加，在淺色發況中會出現彩度增加，明度下降的情形。
這些系統化的整理，除了解加強色它的功能，它可以幫助設計師在現場使用更得心應手。
色調的分類
在美發現場上要充份的掌控染髮，對色彩的神奇變化要瞭解，就必需對色相環圖的基本色相，紅、橘、黃、綠、藍、靛、紫加以學習。此外亦需學習其『色調』的專有名詞，所謂的色調專有名詞有分：
粉色調：指加上白色後的色調。(如淡色調、淺色調)
暗色調：指加上黑色後的色調。(如深色調、暗色調)
灰色調：指加上灰色後的色調。(如明灰色調、灰色調、暗灰色調)
明度：指色彩的明暗度，亮色為『高明度』，暗色為『低明度』。
彩度：指色彩的有無。(如高彩度、低彩度)
濃度：指色彩的多寡，亦稱飽和度或飽滿度。
灰階：包含同一種色彩的各個粉度、暗度及灰度。
無色彩：沒有包含任何色彩，即黑色、白色、或純灰色。
互補色：指色相環上互相對立180度的兩個顏色。
※ 最後一項在配色時由為重要，因為互補的顏色會使兩種顏色的強度一起增加。如在紅色旁邊放上綠色，則紅的會看起來更紅，綠的看起來更綠。若是在紅色旁邊放上紅色，兩者都會失去一些顏色。所以如果帶藍色的隱形眼鏡，一般人都會以為用藍色的眼影，會使的藍眼睛得到強化，其實只會壓倒其光茫。
『色調』即在有彩色與無彩色之間，用各種不同的色相，配合明度與彩度的相互作用，而成的整體關係，稱為『色調』。再整理色調之前，有必要先了解色彩的三屬性，通常用明度軸與彩度軸垂直的色相面，來理解色調的構成。
任何一個最高彩度的純色，均在最外側，並且距離無彩色越近，彩度越低；無彩色當中白色在最上端，黑色再最下端，可以藉著水彩或染髮顏色的混合經驗，最讓我們體認：
1.由最右側的純色部份(鮮色調)開始，往左上混合白色，會使明度提高，彩度降低，色彩會變的越來越淺而淡，如明色調，淺色調、淡色調。
2.將純色往下混合黑色，明度下降，彩度也降低，色彩變的深而暗，如深色調、暗色調。
3.將純色往無彩色軸方向，混合灰色(與純色同明度的灰色)，可以看到明度不變，只有彩度降低的濁色出現，如濁色調。
如此，我們即可獲得多種不同的色調：鮮色調、明色調，淺色調、淡色調、深色調、暗色調、濁色調、明灰色調、灰色調、暗灰色調。
以色相來分，有活潑的純色調、涼色調、暖色調。
以明度來分，有高明度的色調、中明度的色調、低明度的色調。
以彩度來分，有高彩度的色調、中彩度的色調、低彩度的色調。
因此，應用到美發現場的染髮，色彩的運用就會非常的廣泛，只是在每一次的染髮設計主題要清楚是以何種為重點，透過如此的系統化色調的分析，相信也可以讓設計師在想到色彩時，不會只出現純色(鮮色調)，即使講單一顏色時，腦海也會出現此顏色的不同色調，讓發色的呈現有更多變化性的彰顯。
染過發的色素最後狀態與特徵會發生如下改變：
在低明度時→塬生發或者是接近塬生發的發色狀況，此時黑色素尚未分解，因此雖然可以向暖色系變化，但是如果是向冷色系轉化則會容易產生棕色的混濁顏色。
在中明度時→不僅是藍色，而且紅色的色素也開始分解、流出，由於殘留彩度較高的黃色色素，發色比較會呈現橙色。
設計師應該熟練掌握這些底色的度數、顏色及其優勢，做為新染髮提案設計的素材建議，相信透過對底色的掌控或褪色發色的掌握，經常敏銳的訓練自己對既有條件的染髮新提案，一定會讓染髮有更大的發揮空間。
在染髮時設計師們如果能善用互補色〈抵銷色〉的原理，很多時候就可以不須要用漂，就可以達到想要的目標色。雖是如此說，但是還是常常無法很精準的把互補色用的得心應手，是否有些重點忽略了？沒錯，正是如此，所以此次再把互補色重點做詳細說明。
在上次互補色的進階論中有談到，要用色相環上180度的色相，而黃色與紫色是在色相環150度對比色的位置，紅色與綠色也是在色相環上150度，對比的位置，所以都不是180度互補色的位置，如果要染棕色、灰色，就會有顏色偏移變成棕紅，在調配互補色要更精準與細膩，就必須要對色相環上各色彩的顏色位置要熟記，並用眼睛去拷貝其色相的差異化，在學習時可用時鐘方位記下顏色的座標，對於當下調色或去上課時幫助很大，思考的速度會很快就找出答案，知道其顏色調出來的座標在那裡。
在互補色的進階學習，不要用之前所學習的150度對比用色思考，而是要用正180度的調色，才是真正的互補色。例如：
黃色——藍紫色紅色——藍綠紫紅色——綠色
紫色——黃綠色紅橙色——綠藍色黃橙色——藍色
這樣的調配才是真正180度的互補色，此外除了在色相的位置上要注意外，並要注重是否在同樣的明暗度上，如此才算條件完整的互補色進階用色法。也就是除了在色相環上要注意180度用對色以外，還要注意是否在同一個色調上(彩度與明度關係)。
色調有分：鮮色調、明色調、淺色調、明灰色調、灰色調、暗灰色調、暗色調、深色調、鈍色調〈濁色調〉，當下在用互補色時，若色相用錯色會產生顏色偏移，但如果色相用對色，而色調用錯位置，也會產生顏色偏移的現像。
例如：鮮色調的紅要用鮮色調的藍綠，若用到明色調的藍綠，結合產生的不是棕色，而是棕紅色，因為鮮色調的紅比較多，明色調的藍綠色較少，無法完全互補掉，所以就會出現棕紅。
同樣的案例：如果淡色調的黃，用明色調的藍紫色做互補，出來的顏色不是灰色，結合變成藍灰色，並不是自己想要的目標色。
通常互補色要用色精準，可以用明度、彩度的方位座標法來記，還可搭配肢體動作幫助記下座標位置，當能記下座標位置時，就能夠很清楚的知道明度與彩度的關係。如淡色調是高明度、低彩度，鮮色調是中明度、低彩度，暗色調是低明度、中彩度，會讓自己當下很清楚要如何調色。此外淺色調與淡色調，深色調與暗色調是不一樣的，但一般設計師會覺得淺色調就是淡色調，深色調就是暗色調，事實上它們的明度與彩度是不一樣的，座標方位也是不同位置。