在2018年，將一群時裝業內人士拉上船運到澤西市（Jersey City），就好比2008年的時候把他們送去布魯克林：上岸之前，他們只會抱怨，上了岸才馬上意識到，原來這裡也不遠。
秀場用看起來像是樂高積木的深灰瓷磚鋪就，走進這裡，大家瞬間明白了為什麼Anthony Vaccarello要把這場（幾乎是）他本人首場男裝動態發布會，選在這座澤西市的碼頭。這位兩年前調任Saint Laurent的設計師，辦秀時頻頻選擇用經典地標建築為背景。在巴黎，他選了艾菲爾鐵塔；在紐約，你必須要離開這座小島，才能捕捉最為經典的畫面。發布會的終場，Vaccarello讓男孩們脫去上衣，他們的胸膛撒了亮晶晶的金屬銀油漆粉末，組成一條流動的光之河，映襯著都市的天際線。
在紐約男裝周正式拉開序幕之前，選擇在紐約進行展示——首先這本身就是一項清晰有力的宣言。Vaccarello希望全世界都知道，他將男裝設計放在與女裝設計同等重要的位置，畢竟這兩年間他研發的進程相當緩慢。地址選定在北美，北美市場依舊處於高速增長的階段，僅2018年第一財季就有28%的增長。
但衣服本身的宣言度就沒有那麼強烈了。他的設計概念主要源於七零年代的Saint Laurent，包括創始設計師Yves Saint Laurent本人身穿的設計，加入的配置更適合更偏愛高跟牛仔靴、系帶狩獵夾克、銀色浮雕Concho皮帶或是微喇牛仔褲的當代消費者。但也有些時刻令人重回Hedi Slimane時代：身材瘦削的模特穿著緊得不能再緊的牛仔褲，頭戴紳士帽（Porkpie hat），頸間繫著大方巾。
不管你對設計師這種「一根筋」的氣質是愛還是恨，Vaccarello無疑迅速地在Saint Laurent女裝設計烙下了自己的印記。他的努力從不讓人覺得好像Slimane附身。
本季男裝系列在細節處理上十分精妙（比如一件飛行員夾克帶有羽毛裁入花朵圖案的刺繡），各式各樣絲綢襯衫（其中一件帶有優雅的佩斯利漩渦圖案，其它還飄逸著一縷縷金屬色紗線）也是發布會前半截值得津津樂道的設計。但你會發現，整個系列給人強烈的熟悉感，過於依賴過往的設計。除了幾個由女模特展示的男裝造型，她們相對圓潤的身材帶來了柔化，強迫觀者用全新的眼光對其加以審視。
「我不會去做，連我自己都不能接受的所謂突破，」發布會結束後，Vaccarello在後臺對擁擠上前的記者們說道，「我只在做我想做的東西。」
衣服沒能讓人感到耳目一新，你也可以說這是件好事。畢竟Saint Laurent還有劍指30億美元價值的目標，可靠、連貫的風格能討得現存消費客群歡心，構成未來增長的關鍵。但比如對開雲集團（Kering）的旗艦品牌Gucci來說，這種通過保持一致謀求增長的方式，關鍵是在緊緊依附現實的同時，繼續造夢。Vaccarello目前還需要的，是多一點點夢想。