懂財帝出品 作者｜琳琅
邢加興怎麼都沒想到，自己一手創立的拉夏貝爾（06116.HK），會在半個月內數次被列為被執行人。
7月以來，拉夏貝爾先後被上海市徐匯區人民法院、常熟市人民法院列為被執行人，執行標的超過1340萬元。
天眼查信息顯示，目前拉夏貝爾的經營狀態已由「續存」變更為「遷出」。
這樣的結果並不讓人意外。去年，年拉夏貝爾累計關閉4391個零售網點，平均每天關閉12個門店；年度淨利潤同比下降1258%，直跌至-21.66億元。
拉夏貝爾，國內首家「A+H」上市的服裝企業，在接連兩年虧損之後，7月1日被實施退市風險警告，代碼變為「ST拉夏」。
不僅拉夏，美邦2020年Q1虧損2.19億元。
曾經風光無限，對標ZARA的中國快時尚本土品牌，而今深陷至暗時刻。
高街，似乎是新潮和時尚的代名詞。
穿上HM和ZARA，就能擁有時裝周最新的設計元素，恍若置身最繁華的地段。
快時尚極盡繁華的背後，是SCM（時尚零售商的供應鏈管理）的強大支撐。SCM讓低質量+高產量的商業模式成為可能，奢侈品牌的高端設計前腳在時裝周上出現，後腳就出現在商店的玻璃櫥窗裡。
快速生產的模式，既符合成本效益，又能夠滿足消費者對服飾時尚的需求，在消費主義盛行的年代裡，抓住了億萬年輕人的心，快時尚一路笙歌。
在這樣的風潮之下，拉夏貝爾、美邦等本土快時尚品牌風靡一時，被稱為中國版ZARA。
09年熱播的偶像劇《一起來看流星雨》中，「端木帶我去了美特斯邦威，挑了很多衣服和鞋，照鏡子的時候，我都不知道裡面那個女孩是誰。」，不走尋常路的美邦，有著不可撼動的國貨之光的地位。
2007年，美特斯邦威的門店是2106家，而到了2012年，僅僅5年的時間過後，美特斯邦威在全國的門店數量就達到了5220家，門店數量擴張了1.5倍。
拉夏貝爾也一樣勢頭兇猛。2003年的非典期間，邢加興逆流而上加大生產，疫情過後用充足的庫存和三折的促銷力度，名氣一炮打響。
從2004年開始，拉夏貝爾啟動多品牌戰略，所涉及的服裝品類逐步由女裝拓展至男裝、童裝，旗下品牌有La Chapelle、Puella、UlifeStyle、7.Modifier、Candie’s、La Babité等12個品牌，並於2015年開啟了品牌升級戰略。
從2012年至2017年，公司直營門店數量由1841個增加至9435個，營業收入由2011年的18.64億元增加至2017年的104.46億元。拉夏貝爾在2014赴港上市後，又於17年9月在上海證券交易所主板上市交易。
「如果巴黎有時裝秀，第二天相關信息就會出現在我們的郵箱裡。」邢加興此前在接受媒體採訪時自豪的講道。
在那個選擇相對匱乏的年代，拉夏貝爾和美邦卻有著時尚的設計、考究的品質和平民化的價格，被稱為中國版「ZARA」，成了服裝行業的領頭羊。
但如今屬於快時尚的風口，儼然已經過去。
今年3月，美國時尚轉售網站 ThredUp發布了2020年消費者購物展望（New Year Resolution Report）。
調查結果顯示，快時尚首次未能獲得足夠的市場份額，增長放緩。
這樣的研究結果並非無跡可尋。ZARA母公司Inditex集團近日宣布未來將關閉1000-1200家實體店，佔其門店數目16%；HM2020Q2銷售額下降50%，至286.6億瑞典克朗，約合人民幣218.41億元。
頭部快時尚品牌尚且如此，腰部的更不消說。從去年開始，OldNavy、NewLook、Forever21與TOPSHOP等品牌接連退出中國市場。
其實在國內，快時尚的沒落早見端倪。
2012年的美邦，全國門店數量達到了5220家。但是從2013年開始，這個數字開始變成「近5000家」、「4000多家」、「3700多家」，2017年開始，模糊的數字也成了謎，官方的說法就變成了「營銷網絡遍布全國」。
陷入關店浪潮的不僅是美邦，拉夏也一樣。
曾經一路瘋狂開店的拉夏貝爾，17年末的門店數目達到9435家，此前門店數目逐年上升，從無例外，但18年末，拉夏的直營門店數目變成了9269，比年初淨減少179個。
2019年滑坡更甚，累計關閉4391個零售網點，平均每天關閉12個門店。目前關店潮仍在繼續，連總部大樓都被迫出租。
拉夏貝爾兩年內市值蒸發過百億，美邦從去年開始虧損......中國版ZARA們資產負債率連年上升，連代表快時尚的「快」——存貨周轉天數，也逐年上升。
曾經拉動收益的線下門店反而成為拖垮前行的負擔，拉夏貝爾和美邦深陷關店浪潮。
至暗時刻已經到來。
過多擠壓的在倉庫的存貨，成為壓垮他們的最後一根稻草。
快速周轉，對於快時尚至關重要。
從2017年到今年第一季度，拉夏貝爾的存貨周轉天數從216.7天上升至276.41天，增加近六十天，也就是說平均每一件衣服延後了兩個月才能賣出去。
無獨有偶，美邦的存貨周轉天數也在波折上升，從17年的232.96天上升至2020Q1的297.32天，這意味著其產品嚴重滯銷。
存貨周轉天數增加，最直接的是帶來存貨問題。
201年至2019年，拉夏貝爾近三年存貨分別為23.4億元、27.3億元、17.3億元。
而存貨過多對於服裝品牌，尤其是快時尚品牌來說，是最為致命的。下一季的潮流會發生改變，打折銷售又會影響品牌形象，存貨對品牌而言是沉重的負擔。從這一點來看，拉夏貝爾2019年存貨總數額降低的原因很有可能是大規模關店所致。
同樣的情況下，美邦2017年至2019年三年的存貨分別為24.6億元，23.5億元，20.5億元，其存貨也正在減少。
顯而易見，美邦存貨減少的原因並不在於經營情況趨於好轉。美邦、拉夏貝爾存貨周轉天數增加，商品滯銷，已是不爭的事實。
經營狀況不善的情況，從資產負債率與淨利潤中也可見一二。
財報顯示，拉夏貝爾近三年資產負債率從17年的48.31%，一路攀升至2019年的85.94%，而其淨利潤也從2017年盈利5.37億元暴跌至2019年虧損22.28億元。
美邦業績同樣慘澹。財報顯示，2017年美邦淨虧損3.05億元。儘管在2018年實現了微薄盈利，但仍未能挽回頹勢。
2019年美邦淨虧損8.25億元，資產負債率也從2017年的57.11%上升至19年的68.02%。
快時尚在衰落，但國潮逆向生長。
李寧仍便是國潮的一個樣本。2018年，李寧登上紐約時裝周，成為國人心中潮流的代名詞。財報顯示，李寧2019年營收達到138.70億元人民幣，較2018年上升32.0%。
我們追問，中國版ZARA們究竟何以至此？
深究之下，其實用一句話就可以概括：缺失核心競爭力，並因此丟失了消費者。
「快」才是快時尚的特色，可無論是拉夏還是美邦，將近三百天的存貨周轉天數，著實算不上「快」。
快時尚鼻祖ZARA在產品上，能夠做到一周迭代四次，一件衣服從設計圖紙到門店銷售，只需要十多天的時間，並能在15天內將成衣配送到全球850多家門店。所有專賣店都能做到商品每周更新兩次。一年之內，ZARA累計推出的服裝樣式達到12萬款。
而拉夏貝爾、美邦很難做到如此快速的產品迭代，這源於產業鏈和經營模式之間存在的巨大差異。
ZARA採取的是「垂直整合式生產管理」模式，其背後擁有穩定而強大的供應商以及高效的製作和運輸......但拉夏貝爾和美邦卻幾乎沒有，這直接導致了他們在市場上的日漸衰落。
加之拉夏貝爾與美邦一直在推出新的品牌，多元化選擇之下，設計得不到顧客的喜愛，存貨便會拖垮前進的步伐。
從渠道上看，拉夏貝爾始終都沒有抓住網絡銷售的契機。
當網絡銷售和線上直播興起之時，拉夏貝爾忙著線下擴張，錯過了布局電商的大好時機。而今服裝行業已成紅海，各大品牌在電商上的布局早已完成，這也意味著拉夏貝爾已經沒有多少羹可以分了。
到底是輸給了時代，還是輸給了自己？這個問題似乎不那麼重要了，留給拉夏貝爾的時間或許已經不多了。
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