俗話說人靠衣裝馬靠鞍，一部優秀的電影也許也可以引領一代時尚風潮，就像《廣島之戀》讓女性愛上了白襯衣，《雌雄大盜》讓貝雷帽脫銷，《安妮·霍爾》讓中性打扮成為主流，如果放在今天，這個例子便是《王牌特工》系列電影，他告訴男士們該如何收拾打扮。
時隔兩年，連殺人都要優雅起範兒的王牌特工們又捲土重來，在《王牌特工2：黃金圈》中擔負起了拯救世界的新任務。在王牌特工總部被毀後，西裝革履的他們前往美國肯塔基州，與「牛仔風」的聯邦特工們展開了聯手行動。
當時尚儼然已成為影片的一大特色後，新任務自然少不了新行頭！繼《王牌特工：特工學院》之後，英國著名男士奢飾品購物平臺Mr.Porter再度聯手服裝設計師Arianne Phillips和導演馬修·沃恩為角色們設計造型，保證他們上陣也能有款有型。
就像電影本身一樣，這一次主人公在造型上的嘗試更豐富、更大膽，也更具時尚感。不僅將上一集的英倫紳士風繼續發揚光大，就連大洋彼岸的美國人也來湊熱鬧。
一邊是穿著整潔精緻，雙排扣西裝與羊絨大衣裹身的英國紳士，另一邊則是皮夾克和原色牛仔褲加身，頭戴寬沿帽的粗獷美國農場主。兩種風格分據大西洋兩岸，但卻又因為共同的男子氣概而被聯繫了起來。而最終在這場時尚大比拼中，誰又能更勝一籌呢？
英國紳士篇
西裝：摩登紳士的鎧甲
科林·費斯飾演的哈利特工曾在電影中說過「西裝是摩登紳士的鎧甲」，而片中王牌特工的總部入口也偽裝成了一家高級定製西裝店，這家店取景自英國倫敦Savile Row一家創始於1846年的老牌高定西裝店Huntsman。所以片中出現的西裝都是一水的高端定製，嚴謹到一絲不苟。
上集中的失意小青年艾格西在新一集中已經成長為可以獨當一面王牌特工。相比前一集中的各種衛衣，這一集蛋蛋全部套裝上陣，讓人再也想不起那個街頭小混混了。片中他最為亮眼的一身行頭當屬這身閃瞎眼的橙色無尾禮服，經典的戧駁領設計和華貴天鵝絨面料，讓蛋蛋在拜見公主父母的王室家宴上佔盡風頭。
這件禮服因為蛋蛋的選擇，在王牌特工總部被夷為平地時倖免於難。
據說蛋蛋最開始對這件「挑人」的衣服是十分抗拒的，最後經不住導演的再三勸說才穿上。最終效果證明還不錯，用導演自己的話來說就是「既驚喜又有趣」。後來在影片宣傳期，片方還發起了一場名為「橙衣挑戰」的活動，足見這衣服有多難穿了吧。
說到天鵝絨，給小編印象最深的還有上一集裡科林叔與反派瓦倫丁第一次見面時穿的一套深藍色天鵝絨青果領套裝，據說靈感來自愛德華時代的藍色絲絨夾克，不過為了貼合間諜身份，王牌特工的裁縫們把它簡化了。
也許很多人會覺得穿西裝打架這件事太不靠譜了，連蛋蛋之前也吐糟過自己拍動作戲拍到褲子炸裂。
但其實王牌特工的裁縫們已經儘可能的讓戲服更加寬鬆了，他們設計了特製版本的同款西裝，留出足夠大空間，以便演員們在激烈打鬥中可以活動自如。像這樣：
而現實中，也確實有一種英國老牌紳士非常喜愛的Canvas西裝會保證紳士們的活動更加靈活，這類西裝的內裡有一層縫布，可以讓人們在劇烈活動時西裝不易變形。而王牌特工們的定製西裝也正是採用了類似的製作工藝。
再來一張~
關鍵詞1：雙排扣
在影片最初設計西裝時，所有人都覺得最好不要做成雙排扣，連Mr.Porter也覺得可能賣不出去。但導演馬修·沃恩卻十分堅持，他認為只有那種帶有80年代復古風格但又不失時髦的西裝，才最能代表純正的紳士身份。
英國的溫莎公爵和他的隔代皇室查爾斯王子、威廉王子
都對雙排扣西裝情有獨鍾
哈利的淺灰色雙排扣羊毛西裝夾克，來自英國Savile Clifford製造廠的
高檔羊毛顯出了哈利獨到的品位
雙排扣（Double-breasted，單排扣稱為Single-breasted Suit）源自名為Pea coat的水兵制服和及第一次世界大戰時期BURBERRY為戰爭開發的軍用雨衣(Trenich Coat)，此類外套的特點是可以根據具體情況的不同選擇不同的扣子進行固定，也由此而誕生了最為經典的老派雙排扣大衣。
雙排扣西裝有著與生俱來的權威感，還可以勾勒出男性上半身的完美腰線。最原始的雙排扣西裝擁有六粒扣子。四粒扣子的雙排扣西裝則有自己專屬的名稱「肯特雙排扣」（KENT），它的發明者是一位愛穿雙排扣但身形不算高的皇室成員-英國國王喬治五世的四子-肯特公爵（the Duke of Kent）。
由於雙排扣西裝的做工和款式的複雜性，以及對身材的特殊要求，一般成衣店裡很難找到真正合適自己的雙排扣西裝，所以想穿的好看，只能靠定製！
關鍵詞2：條紋
條紋是正統英倫西裝常見的紋路，略顯保守，還帶點學院氣質，是歐洲紳士們十分偏愛的一種穩重又不失時尚感的選擇，甚至被視作最佳的商務談判著裝。在倫敦，豎條紋西服在股票經紀人、律師、銀行從業者和政界人士中間可謂是人手一件的制服。
蛋蛋似乎很好的繼承了科林叔的衣缽，穿條紋西服都穿的有模有樣
豎條紋西裝自帶瀟灑典雅的氣場，嚴謹考究又不失風流。但並不是所有條紋西裝都能展現出英倫紳士風，必須要間距在1.5-2釐米的條紋，底色是海軍藍、或者五十到八十度灰才能呈現出最佳的視覺效果。此外，過於密集和暗沉的條紋在整體感覺上都會跑偏。
豎條紋西裝因為會在視覺上起到拉伸的作用，能顯現出幹練、簡約的質感，因此是身材短小精悍，體型壯碩的男士的上佳選擇。
夾克：低調的奢華
在兩集《王牌特工》中，和「神偷奶爸」不但長得像，就連外冷內熱的人設都高度一致的內勤王牌特工梅林都穿了這件油蠟棉暗色格子紋夾克。這件衣服的低調與奢華一定要說一說。
梅林的油蠟棉暗色格子紋夾克。這件野戰外套由英國老牌
外套專家Mackintosh手工製作
這件衣服的合作品牌是創立於1823年的英國老牌Mackintosh，伊莉莎白女王都曾是他家的忠實用戶。
這款外套結合了西裝與夾克的優點，既有西裝的修身效果，又有夾克的靈活實用，看似粗糙的布料其實是防水棉配以傳統巡夜格子呢，採用了墨藍綠格紋的設計，低調穩重又不失時尚感。
蛋蛋在第一集中的格子紋訓練服
皮質的衣領和袖口非常耐磨損，適合野外穿著。乍一看休閒隨意，但無論是設計還是做工都透著講究。設計師Arianne Phillips就直言這是最難製作、最耗精力的一件衣服。
關鍵詞3：蘇格蘭格子
蘇格蘭格子最早的雛形被認為是源自1700年前蘇格蘭中部安多寧長城附近的一種用來做陶罐塞子的棕白格布料。考古研究證明，凱爾特人很早前就開始使用條紋和格子織物。
據說，從公元五至六世紀開始統治蘇格蘭的蘇格蘭人用格子來區分人的等級。英國蘇格蘭格子註冊協會就記載了幾百種不同的格子圖案，並以姓氏命名，代表每個蘇格蘭家族。其中就有特別為皇室成員定製的格子圖案，被叫做「貴族」格。例如被大家所熟悉的「紅+綠」格子源自當今英女王母系的斯圖爾特家族。
英國紳士篇
雨傘：紳士貼身利器
Swaine Adeney Brigg慄色手柄雨傘
在電影中出鏡率頗高的這把雨傘可謂傘不離手的王牌特工們的貼身利器，能防禦也能攻擊。現實中這把英國公司Swaine Adeney Brigg製作的雨傘可能不會成為武器，但它一定能幫你在雨中脫穎而出。其手柄由拋光慄色木製成，點綴有王牌特工的標誌。
值得一提的是，英國皇室和英國首相使用的雨傘都來自Swaine Adeney Brigg。科林叔本人就曾經說過，如果讓他從所有道具裡選一件，「鑑於英國的鬼天氣，我一定選這把傘。」
英國紳士篇
牛津鞋：不帶布洛克雕花？
牛津鞋是從17世紀英國赫赫有名的牛津大學開始流行的男生制服鞋，可謂英倫紳士們的必備單品。蛋蛋的這雙鞋以傳統低幫牛津鞋型配以經典布洛克花紋，George Cleverley工作室選用柔軟黑色牛皮和結實的皮底手工製成了這雙皮鞋，圓方形的鞋頭正是經典的英式風格。
艾格西的牛津布洛克花紋皮鞋，出自歷史很悠久的高級定製
男鞋品牌George Cleverley，遠至邱吉爾，近至小貝都穿過他家的鞋
作為上一集中的終極大殺器，牛津鞋在新一集中同樣必不可少，梅林就曾試圖利用哈裡特工對鞋子的執念來喚醒他。
「Oxford，not brogues.」（牛津鞋,不帶布洛克雕花）這句臺詞出現在第一集中，是哈裡特工在第一次出任務時告誡蛋蛋的，但為啥第二季蛋蛋的這雙牛津鞋上竟然堂而皇之的出現了布洛克花紋呢？其實，這也正表明了牛津鞋更加年輕化、時尚化的一種必然演變。
第一集出現的終極大殺器牛津鞋，不帶雕花！
關鍵詞4：布洛克
布洛克意指鞋面上的雕花。布洛克鞋又名巴洛克鞋，英文Brogue，源自16世紀蘇格蘭和愛爾蘭人於高地地區工作時所穿的工鞋。因為是在戶外工作時穿的，布洛克鞋在英國的老牌紳士眼中並不上檔次，但後來越來越多的牛津鞋上都開始出現布洛克雕花，以至於人們越來越混淆了兩者的概念，也就有了哈裡特工的那句告誡－「Oxford，not brogues.」。
英國紳士篇
雨靴：拜拿破崙所賜
眼尖的影迷一定能在電影裡找到這雙Hunter的惠靈頓雨靴——在格拉斯頓伯裡音樂節上，一雙能夠抵擋泥漿的靴子在艾格西的腳上十足搶戲。
惠靈頓雨靴得名於英國元帥阿瑟·韋爾斯利（Arthur Wellesley）。在滑鐵盧戰役中，薩瑟將軍打敗了「無敵戰神」拿破崙，當時他在英軍中推廣一種改良的皮質長靴，這種長靴靴筒的前半片能蓋住膝蓋並保護腳踝，既好看又實用。戰後將軍獲封惠靈頓公爵，而這種旨在保護士兵膝蓋的戰靴也被命名為「惠靈頓長靴」，伴隨著人們對公爵的崇敬之情再度風靡英倫。
「二戰」時，Hunter公司用橡膠製造惠靈頓長靴，使之更適合水路作戰。戰爭結束後，Hunter長雨靴依然流行，不僅是出於對保家衛國的英雄們的敬仰，也因為陰雨綿綿的英國離不開雨靴。
美國牛仔篇
牛仔服：純正的美國產物
在《王牌特工2:黃金圈》中，Mr.Porter 選擇與美國高端牛仔品牌 Jeans Shop合作。該品牌是2003年成立的美國品牌，三位創始人都是牛仔的狂熱粉絲，平均每人都有 20年的牛仔服飾製作經驗，下面我們就來一起看看他們的成果。
作為最先出場的聯邦特工，查寧·塔圖姆飾演的特工龍舌蘭的這身行頭妥妥的西部牛仔範兒。和英國特工襯衫扣子繫到脖子根兒不同，他輕鬆隨意的解開第一顆扣子，也暗示了聯邦特工的放飛自我。
聯邦特工龍舌蘭的丹寧夾克和牛仔褲，靈感來源於經典西部風格
Turnbull & Asser為聯邦特工龍舌蘭定製的純棉西部襯衫和由美國制帽品牌Stetson選用
小麥色氈毛製作的寬沿氈帽
這身牛仔夾克和牛仔褲所用的織邊丹寧布取材於存放在北卡羅來納的白橡木，以極柔軟的毯紋點綴完成，搭配有棕色燈芯絨衣領、打有烙印的鉚釘和對比鮮明的白色線縫更顯時尚別致。
在詹姆斯·迪恩（右）、馬龍·白蘭度這些偶像明星的帶動下，牛仔服火遍美國大陸
牛仔服裝最早出現在1567年，它的雛形是義大利熱納亞港水手穿的一種粗帆布製作的褲子，多為綜色，後來牛仔褲變成靛藍色是在1858年，因為棕色帆布過長的供貨期不能滿足生產需要，巴伐利亞商人利惠·史特勞斯開始從法國南部一個城鎮進口另一種面料，並稱之為denim。
後來牛仔服借著西部淘金熱在美國熱銷，200年後，又以藍色牛仔服的形式回到了歐洲，在當時的年輕人中間頗受歡迎。雖然它誕生於法國，但不能否認的是，藍色牛仔服是純正的美國產物。
關鍵詞5：丹寧布
「丹寧是世界上最古老的面料之一，但它永遠年輕。」《美國面料》雜誌(American Fabrics)曾在1969年這樣定義丹寧布料。
這種布料最早出現在法國，19世紀中期一位名叫Levis Strauss的德國移民用來自法國尼姆的丹寧布製作褲子，並創造了Levi’s品牌，由此牛仔衣褲成為了美國西部牧羊人和西海岸掘金工人的最愛。這種原料產自法國，由德國人創造，最終從美國推向全世界的布料更可謂「美國夢」的絕佳代表。
Turnbull & Asser為英美特工量身定做的西裝襯衫和丹寧布襯衫
《王牌特工》劇組與導演馬修·沃恩為英美特工分別製作了不同風格的襯衫。雖然品牌同樣都出自英國頂級襯衫品牌滕博阿瑟（Turnbull & Asser），但英美特工的款式卻大相逕庭，kingsman穿的是修身服帖的牛津棉襯衫，舒適，不易皺，而statesmen的則是粗曠寬鬆，越皺巴約有味道的感覺。前者搭配西裝外套，而後者則是屬於牛仔外套的絕佳cp。右邊一款丹寧布襯衫在裁剪上帶有明顯的西部護肩。
滕博阿瑟成立於1885年，威廉王子在訂婚照中就穿了他家的襯衫。此外，電影《007》系列、1974 年羅伯特 · 雷德福版《了不起的蓋茨比》都選用了T&A 的襯衫。
關鍵詞6：三角肩布
三角肩可謂牛仔服飾中最具標誌性的設計元素之一。這兩塊放在雙肩的貼布的來源頗具實用性：牛仔在勞動中穿的衣服肩部經常會磨損，只能通過打補丁來解決，久而久之，這塊補丁也隨著牛仔服成為了一種時尚。
上圖最左為梅林的翻毛稜紋羊毛衫來自英國的重量級羊毛配以翻毛拼接，毛衣表面印有稜紋，使其更加舒適，觸感更佳；
右邊是威士忌穿著的多尼格爾羊毛外套，配以西部風設計細節，包括阿爾坎塔拉縫邊，肘部拼接和口袋剪裁，雙開口與背後的褶皺方便活動，事實證明威士忌穿著它玩起鞭子和套索也是有型有款；
中間的絨面原毛拼接羅緞棉馬甲來自「牛仔州」懷俄明州的戶外大牌Rocky Mountain Featherbed。
美國特工篇
牛仔方巾：最花哨的實用飾品
片中老戲骨傑夫·布裡吉斯扮演的聯邦特工老大香檳總是一身西服三件套出境，但襯衫敞開的第一顆扣子和露出來的牛仔方巾頓時讓這位老爺爺顯得活力四射。
說到這種穿法，最讓時光君驚豔的當屬阿爾·帕西諾在黑幫經典《教父2》中的扮相，海報為證！所以要說時尚符號，義大利紳士當仁不讓，哪怕他是黑手黨。
牛仔方巾自然是美國西部放羊娃們的發明，不僅僅是為了好看，它的實用性也是槓槓的，不但可以擦汗、防風沙，還可以用於過濾水源和應急包紮。只不過現在已經演變成了純粹的時尚單品。
美國特工篇
牛仔帽：牛仔們的時尚標配
佩德羅·帕斯卡飾演的聯邦特工威士忌一身西裝搭配牛仔褲的混搭雅痞風，他的這頂氈帽和同色系的皮帶都是十足的西部風。牛仔帽和牛仔方巾一樣，是牛仔們的時尚標配。通常有皮製、氈制和草編帽三種材質，而顏色也大多是黑色、棕色和白色。它不但可以遮風擋雨，最主要的還可以用來扮酷！
由美國傳統品牌Stetson Jack製作的皮邊寬沿氈帽，外形看似生硬，但實際上會隨著時間慢慢適應佩戴人的頭型；Jean Shop製作的4釐米西部風棕色皮帶則配有誇張的拋光金扣，側面還印有代表王牌特工的K字標。
美國特工篇
牛仔靴：能適應任何場合的時尚單品
俗話說腳上沒鞋窮半截，所以要想和kingsman的定製皮鞋一較高下，牛仔一定要靠西部風情漫溢的牛仔靴。片中statesman腳上穿的牛仔靴來自Luchesse——一個創始於1883年的德州老牌。
當談到美式經典剪裁，似乎可以完美體現在一雙牛仔靴上。牛仔靴的款式基本都是一樣的，尖尖的靴尖，坡坡的靴跟，半腰的靴筒，所不同的是靴面和靴筒上的花紋，有的是鏤空雕花，有的則用彩線縫製，總之就是為了突顯個性而存在的。牛仔靴還超級實用，它可不是只有放羊娃才能穿，騎馬，郊遊，甚至泡吧逛街，甚至你可以把它穿進辦公室。
美國特工篇
棒球服：美國文化的象徵
雖然不算是西部風，但這件棒球衫在片中卻十分亮眼。朱麗安·摩爾飾演的大反派「波比」對上世紀五十年代美國文化青睞有加。她讓她的手下都穿上了這件繡有她綽號（也是她總部餐廳的名字）的大學校園風棒球服。這件夾克出自美國以製作棒球衫而出名的老品牌Golden Bear，由光滑皮料與原毛混紡拼接而成，並裝飾有經典刺繡紋樣。
棒球服是棒球文化的衍生品，而棒球的發源地是在美國，其流行程度就好比桌球之於中國。棒球服第一次出現是在1849年的紐約Knickerbockers棒球俱樂部。
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