除了西裝夾克，秋季還有什麼商務休閒裝能兼顧風度與溫度?

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對商務精英們來說，可能面對著所謂秋冬季穿搭已經毫無波瀾。

眼看時髦精們各種告別夏季的「報復性」疊穿玩花，心裡想想也絕對不夠套上一件西裝來得實際。

為什麼這麼說？

無他，畢竟如黑色、海軍藍等偏商務取向的西裝一直是得體大方的代名詞，更別說它們早已成為部分行業彰顯專業度的工作裝。

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應付繁忙的工作以及每日如常的通勤/洽談場景時，選擇保守的深色西裝總不會讓你費心，或者在商務禮儀上有半點出錯，非常省心。

不過世事無絕對，倘若你還有一顆悶騷的心，這種平庸的通勤造型只能是將就之選。何況實際上，底蘊深厚的經典男裝場合中定會有不遜色於西裝的現代商務風單品等待著你。

在規則之內，能發揮的空間可能比你想像中要多得多。

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像今天推薦的單品，每一款都足以取代西裝上衣去應付商務休閒場景的體面度，保你在兼顧秋季所需的保暖性之餘，也更顯穿衣品味。

01

長風衣

可能看過電影版《唐頓莊園》的多少會留意到，戲中意圖執行暗殺任務的 Captain Chetwode 經常會身披卡其色的 麥金託什風衣（Mackintosh）出鏡。

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這種起源於軍裝的風衣就如大衣一般，除了考慮到保暖性之外，也讓內裡的西裝避免了髒汙，並提供了一定的防風防雨功能。

雖然這與他的軍人身份不無關係，但某程度上從作為 Captain Chetwode 這趟「差旅」的通勤著裝，已經反映出早在20世紀初風衣就擁有成為現代商務風單品的潛質。

在《唐頓莊園》中飾演 Captain Chetwode 的 Stephen Campbell Moore，穿著 Mac-coat 出鏡（左1）

話說回來，風衣的款式固然有很多，但個人感覺還是麥金託什版本更符合商務休閒的需求。

相比起戰壕風衣這種配置了各種像大翻領、雙排扣以及肩袢、腰袢等繁複的細節，麥金託什風衣無疑是更加簡潔利落，不會因其軍事血脈而表現出強烈的戲劇感，對氣質的要求自然也沒那麼高。

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不過這不代表它在商務休閒場景中難以有所建樹，恰恰因為挺括的廓形表現以及光感質地，很輕鬆地就能為日常通勤穿搭注入幾分精緻感，克制而得體。

當然，能叫得上風衣，應該具備的功能性它都有：防風領、一定的防水性和不易變形的挺括感，穿上後能遊走於多種場景。

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追求經典版本的選擇有很多，除了大家耳熟能詳的Burberry、Aquascutum和Mackintosh之外，同來自英國的老牌 Grenfell 也不容忽視。

不排除大家對 Grenfell 的第一印象就是那早已出圈的牛角扣大衣，事實上 Grenfell 作為一家專注於外套夾克類目的老廠，其各種風衣大衣都能體現出品牌近百年的底蘊與修養。

像標誌性的 Campbell 風衣早在30年代品牌建立之初已經面世，以馬爾科姆·坎貝爾爵士的名字命名的它，說是見證品牌歷史的活化石也不為過。

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它依舊沿用棉質華達呢（Gabardine）這種傳統功能性面料來打造，但論防水防風效果絕對比塗蠟、橡膠等更符合現代都市人的穿著需求。

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其它細節也跟 Mac-coat 相似，如插肩袖、隱藏式門襟、兩個斜插袋、內袋以及純棉的格紋內襯。而羊毛&羊絨混紡的可拆卸內膽，亦照顧到在冬天穿著的保暖性。

via grenfell

如果嫌 Campbell 的經典/標準版型、A字廓形過於寬大的話，修身剪裁的 Farringdon 照樣能滿足你的口味。均由 Grenfell 研發設計的防水面料和內襯的格紋圖案，為這款風衣奠定了獨特的英倫底色。

via grenfell

02

夾克

時至今日，夾克外套之所以能比長風衣更具普適性，想必跟它那包容度極高的修飾功能不無關係。

只要是常規短款的設計，配合正常腰位/高腰的褲裝，穿上後就無需擔心衣長會影響到自己在視覺上的身材比例，一秒解鎖大長腿既視感。

當然，前提是選擇合身的剪裁。畢竟幹練始終是商務活動最不可缺少的形象之一，讓你在舉手投足之間也能儘量保持大方優雅。

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夾克的款式同樣繁多，除了工裝夾克、軍裝夾克、丹寧夾克、機車夾克，還有一系列以此為藍本進行改良更新的現代設計等。

而為保更符合商務取向，我會建議選擇款式簡潔，無胸袋、少縫線/結構，材質肌理有特點但不會過分突出的標準短款設計。

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比方說，在秋季作為定番級存在的麂皮與燈芯絨。它們同樣擁有極具辨識度的質感，即使融入到素色的設計中依然能體現出細節品味，不覺單調。

不過如果讓我非從兩者中選出一款最適合通勤穿著的夾克，我會毫不猶豫地投麂皮夾克一票。

因為在正閒度的拿捏方面，個人感覺麂皮的斑駁毛感會比燈芯絨的坑條肌理更加低調沉穩。

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當大家用來搭配羊毛、法蘭絨等材質的西褲時，它們與麂皮的絨感表面其實並沒有明顯的違和感，穩穩地維持著商務調性，相當和諧。

但換成坑條紋外觀的燈芯絨夾克後，你會發現多少有「畫風突變」的意思。

就算搭配的是正裝西褲，也沒有絲毫提升商務氣質的表現，取而代之的，是一邊倒的工裝味和復古休閒感。

而誕生於1911年的義大利男裝品牌 Valstar 絕對算得上是「夾克專家」，雖然最初也是做雨衣起家，但到了1935年就開始將重心轉移到高端夾克的製造上，曾在1939年、1942年獲義大利皇家委任成為供應商之一。

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Valstar 的夾克設計基本都能符合商務風的沉穩調性，而且細膩的質感細節又不會讓它在休閒穿搭中顯得乏味，正閒皆宜。

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它家最標誌性的夾克產品莫過於 VALSTARINO，每一季都會以小量契合季節性的細節改動回歸，從不缺席。

立領、袖口和下擺均有紮實的羅紋收口，牛角扣明門襟加上腰間的兩個翻蓋口袋，一看過去是不是有一種 A-1 既視感？

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沒錯，這是因為在轉型夾克製造商的同年，Valstar 推出的 Valstarino 正是義大利人率先對一戰中美國飛行員所穿的A-1皮夾克的重新詮釋，據說它還是第一款民用的飛行員夾克，受眾多上流人士追捧。

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除了最經典的麂皮之外，還有像亞麻、羊毛、羊絨、哈裡斯花呢等材質可選，均來自如 Loro Piana、Fox Brothers、VBC 等知名面料供應商，豐富的款式足以能夠滿足不同的取向。

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03

披肩領開衫

作為儒雅的代名詞，開衫固然是商務休閒風不可忽略的存在。只是提起開襟針織衫，可能不少男士始終對其望而卻步。

除了被那種「老一輩才會穿」的刻板印象給籠罩之外，現今都市人為了追求更高舒適度，細針、超細針的針織衫早已順勢成為主流。

但這種過於服帖修身的外觀，又容易形成一種令硬漢們過敏的陰柔感，沒有骨質，這就讓開衫陷入了尷尬的死循環中，難以徹底出圈。

自然而然，對開衫有穿搭執念、身材卻偏瘦削的男士們肯定得去找另外一種氣質相反的「硬朗」開衫來滿足自己的儒雅念想。

它就是帶有鮮明提花/扭花、粗針的青果領（披肩領）開衫。

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無論是衣服整體的蓬鬆度還是挺括感，粗針開衫都會比一般的細針開衫更加出色。

能撐起明顯廓形的表現，尤其對身材偏瘦的男士起到修飾作用，避免了產生羸弱感，而不是像細針軟開衫那樣完全服帖於身體。

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之所以特意強調是青果領款式，是因為有領的設計能夠讓開衫增加一些結構，從而提升整體的分量感。

配合粗針賦予的鮮明肋骨織紋，就確保了在兼顧硬朗氣質的同時，也能通過開襟設計去為通勤造型添注幾分知性、儒雅。

即使是高大健碩的猛男，在穿著後也過分強勢的形象也得以緩和，轉化為商務場景中必備的親和力。

via otokomaeken

像義大利男裝品牌 Zanone 的這款羊仔毛開襟衫，別看它粗針的質地就以為舒適度會大打折扣，其實依然保有輕柔舒適的體感。

via ZANONE

整體版型幹練利落，適中的衣長和領片大小避免了在商務場景中顯得過分休閒，微微捲起的領片曲線令衣領自然狀態時相當端莊，秋季通勤內搭一件襯衫，配上西褲，造型已經足夠優雅得體。

via rakuten

解鎖秋季商務裝的新思路

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