關於秋天，有很多的童話，或許因為這是個收穫的季節，大家心情都辣麼辣麼好……
與我而言，秋天的記憶，來自外公。因為喜歡秋天，他把名字改成了「盼秋」（好羨慕以前的人可以隨便改名字！）
每天6點起床，跟他去復興公園喝茶，一年的三季中，只能呆呆的坐著，聽老頭子們憶苦思甜。唯有秋天，復興公園是浪漫滿屋的。梧桐不像春天，飄散種子肆意撒歡；安靜的枯黃葉子，沉沉的墜落地面，灑下一片金黃。與外公和他的朋友而言，秋季缺少了春季品新茶的興奮與清新；但與我而言，踏著枯葉的嘎吱聲，可以肆意的奔跑。突然飄來的桂花香，止住了腳步，深深深呼吸，秋天的味道溢滿全身……
關於秋食，去水果攤，買個最沉甸甸的柚子，讓老闆剝了皮，但千萬要連皮一起帶回家。嗅著柚子皮的清香，開始慢慢剝去柚子的內部筋皮，這是神聖的一步，充滿了樂趣，按照我的習慣，一定得扒的乾乾淨淨，才可以開始安心享受果實，並且，扒下的這些一定要扔進柚子外皮的「小碗」裡，然後黃黃的外皮盛著白白的筋皮，這才是秋天該有的味道，就如同夏天的西瓜皮裡，必定要放幾個吃剩的玉米埂子才像夏天一樣。
嫌柚子皮還沒盛滿，這時，下班回家的爸爸，帶回了新長發的糖炒慄子，香香的桂花伴著油油的表皮，剝開一粒入口，糯香綿密，沙滿整個口腔……
如果說，外公用嗅覺、視覺、觸感讓我愛上了秋天；那麼，外婆則是打開我秋天味蕾的好廚娘。因為她的好廚藝，家裡每天客人攢動。記得外公曾含蓄的這麼誇獎到：炒青菜是所有烹飪中最簡單的一道，卻很考功夫，要做到滿屋飄香不容易。然後，我發現，外婆就是那個可以做到滿樓飄香的人……
這個黃燦燦的時節，最應景的一抹金黃，便是大閘蟹。用稻草綑紮好的一隻只螃蟹，按照九雌十雄的季節，配合西北風颳起的日子。用刷子刷乾淨，倒一瓶啤酒入鍋，燒開後，將螃蟹、紫蘇葉一同放入，隔水蒸熟。初秋，食雌蟹，為了掀開蟹蓋那一霎紅黃的興奮，佔著姜醋，直接吃掉厚實的蟹黃，口感紮實鮮美，雌蟹的蟹肉也很鮮甜有味，所以在大閘蟹剛上市時，雌蟹雖小，但其肥碩，可以滿足初秋貼秋膘的需要。深秋，當西北風颳起，雄蟹腳開始癢，翻開蟹殼，白色半透明的膠質大生食慾，入口便粘住了整個口腔，雖然與雌蟹相比，雄蟹的肉質很顯木納，但如果換種做法或許可以彌補很多……
我愛吃蟹，與六月黃相比，大閘蟹最好的吃法還是清蒸。至少在上海人的日常餐桌上，用大閘蟹做其它多餘的料理，都仿似玷汙了它那單純的美。但天氣漸涼，雄蟹當市，蟹肉真的差一點口感。但由於那時蟹殼已經很硬，像面拖蟹、炒年糕等做法，很難將其入味，唯有久煮，隨後突然想到，鹹肉與大閘蟹搭配白菜暖鍋，應該是這個秋末冬至的暖心好選擇。
先將白菜與鹹肉按照冬季砂鍋湯的燉法，稍微燉煮一會兒。此時，將大閘蟹對切去腮，用麻油和薑片炒香，噴上米酒或者白葡萄酒，待煮沸，放入白菜鹹肉砂鍋高湯中，一起煮，此時最好有點筍片點綴，甚至可以放入我最愛的雙筍，青白色的雙筍，嫩黃綠的白菜葉，粉紅色的鹹肉，一鍋粉色調的託底，更凸顯大閘蟹的鮮紅。當湯頭被蟹黃染紅的剎那，便是起鍋之時，可以繼續用爐子邊加熱邊吃，也可以直接端上桌，暖暖的圍坐在一起，品嘗一鍋稍有不同的「全家福」。
食完大閘蟹，一個小時之內不能喝水，這是從小家裡就教導的法則。清蒸大閘蟹，蘸醋即食，不太會口乾。但這一鍋鮮美的濃湯大閘蟹，難免讓人想生津一下。這時，秋季更大更稀罕的一個角兒上場了！——雞頭米！！！
很多人或許對這個名字很陌生，換種說法吧，去過古鎮的，任何一個，都看到過切工了得的雲片糕吧，其中有一種，叫做芡實糕，就是這貨。
這種水生的蘇州特產，隨著如今水質的變差，越來越精貴。幹的芡實很容易買到，但新鮮的雞頭米，卻只是秋天的饋贈。一般9月份前後，新鮮的雞頭米上市，維持短短的55天，便全身退出。用慢火燉煮，加入桂花與冰糖，淡金黃的桂花冰糖水底，沉著慵懶的白色小顆粒，她們由花萼退化的部分形成如雞喙，所以被稱作雞頭米。
看似及其簡單的一碗甜湯，用白色瓷勺兜底盛起，當那白色「小藥丸」入口時，你就會知道這不起眼的食物的魅力，不像也不能用語言形容，唯有品過之後方知不可罷休之苦。每年，便會為這短暫的55天苦等，然後興奮雀躍……
春夏秋冬，春天用感性描述、夏天用體感感悟、冬天用被窩裹住，唯有秋天是大開味蕾的季節。僅憑三個字「貼秋膘」便能名正言順的大快朵頤。人生唯有真愛和美食不可負喲！
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