「十年之後，中國不會再有人做得出一件真正的定製西服」"多少年之後，在中國再也不會找到一個真正能做手工西服的裁縫"
已經不是第一次聽見有老裁縫這麼說了。我深以為然，後繼無人了，就像那些慢慢失傳的傳統手藝與傳統藝術之可怕。中國發展的速度與人們自身的浮躁，使得市場價格根本沒有好好做一件衣服的空間。國外隨便訂一套西服就是兩萬起步，一套衣服從選選款-選面料-量體-溝通-裁剪-試衣-小修改-取衣，一套衣服做下來少則一個月，多則四五十天。而國內，我所接觸過的客戶裡，不少的客戶他們居然一個星期就出來了。國外隨便定一套西服就是兩萬起跳，而國內定一件別說兩萬就是兩千都有人嫌貴。是中國裁縫不夠好嗎？未必。有渠道的或推廣做得好的定製店在把衣服賣到2萬塊以後又不去好好做衣服。每個人都是今朝有酒今朝醉的末日狂歡心態。於是市場更加不信任Made in china。
於是乎，中國的西服訂製就陷入了一個惡性循環，消費者說你衣服做什麼差我憑什麼買單。中國的工匠則說就這點工錢我憑什麼給你好好做呢。
這個時候只有讓大夥了解什麼樣的西裝才值得花兩萬塊去定，才能從這個惡性循環中爬出來！
男人與女人穿衣最大差別就在於，男人在意品質，女人在意款式
那麼是什麼決定一套定製西服品質的高低，由4個因素去評估：工藝，材質，服務，合身。
△工藝
工藝分幾個級別，粘合襯、半麻襯、全麻襯。是否是手工鎖眼；是否對格對條；是否手工納駁頭（西裝領）。
下圖就是手工鎖眼
一個熟練工鎖一個紐洞也要近10分鐘，機器打一個紐洞一秒就夠。但美觀度就差很多了。一件西裝大概需要花100分鐘來縫製紐洞。當然，當你願意花兩萬塊做套西裝時這點工時也是應該的。
必須要對格對線的地方：領子和三個口袋。為了保證合身，肩膀處是可以不對條的。對線這件事情幾乎毫無技術含量，只是有些繁瑣。Again,當你花兩萬塊的時候，這一切也是理所當然的。。。
翻到領子背面可看到密密麻麻的針腳。這是手工上襯的標誌。能確保西裝的前胸飽滿靈動。機器去做的話就會過於死板。用業內話來說就是沒有生命。如果你翻開你西裝的領子卻看不到任何針眼痕跡的話，對不起，人家是用膠水幫你固定的,也就是最低級的工藝，粘合襯。因為是用膠水粘合的，所以時間一久，就會脫膠，一脫膠整件衣服就讓人感覺像一團亂布纏在身上一樣。
△面料
這一部門說簡單也不簡單。無非就是問面料商拿好面料多出些成本罷了。 但也要知道像Scabal, dormeuil, holland & sherry, zegna,他們的大多都是1881代工的，但他們的價格都要高於1881，有些甚至是同一批次，同一臺機器，同一天出來的，被分散出去到各大面料品牌商手裡，價格會發生巨大的差距。也就是賣個牌子，需要根據自己的看重點來挑選品牌，挑選面料，如果你不在意品牌價值，你完全可以選擇1881而不需要去選擇holland & sherry。 不然太不划算了。
△服務
英國薩維爾街那邊的定製店都是前店後廠的經營模式。給你量體跟做衣服的都是同一個人。真正的定製不只是量幾個身體數據。而是需要了解你的身體上每個細節，長處或短處。只有這樣，那些關於你的數據才有機會綻放出最大的光芒。
定製店都應該配備一線退下來的裁縫來擔任專門的試衣師。只有做過西裝的人才懂得怎麼調整你的西裝。
舉個例子：一件西裝的下擺向外翹起，一般人會試圖修改下擺的尺寸。而經驗豐富的老裁縫會告訴你真正的原因是領子的橫向距離太寬了。這些不是你找幾個美女帥哥，或者穿著講究的人能辦的到的。
總的來說判斷一家定製店的服務是否配得上兩萬元一套只需要問兩個簡單的問題。
誰來試衣服？頂尖的店應該是誰給你裁衣服誰來給你量衣服。
需要試幾次？不算量身至少兩次。一次出樣，第二次修改。
△合身
定製和成衣最大的區別就是：成衣是讓你去適應衣服，定製是讓衣服來適應你。定製就必須合身，沒有任何藉口。
什麼是合身？對於一套兩萬起步的西裝來說，合身絕不是指袖長合適，腰收得細一些就夠了。合身是指在保證穿著舒適度的前提下，最大程度得去提升穿著者的外形輪廓。好的定製西裝可以揚長避短，差的定製西裝只會把你勒得半死。
看看你拿到的衣服有沒有滿足以下幾個標準
肩膀的線條平整，沒有任何凹凸；
西裝領口處緊密貼合你的襯衫；
扣上鈕扣後沒有任何褶皺；
袖子和衣服長度合適。