中國古代夙以「上國衣冠」自負，如今卻遍地西裝洋服。有些人開始反省了，所以漸漸就興起了「漢服運動」，想發展漢服之傳承。
由於運動初起，對服飾傳統還不是十分了解；入手又常以穿戴、製作、剪裁、外拍為主，關注常只在技術層面，方向及意義還未深入討論。整個運動又有抵抗世俗之意蘊，故有些團體提出之主張亦不免有激矯的色彩。外界對之，則常因不了解而批評橫生。
早在2009年三月，中國服裝論壇的主題即是：重塑危機後的中國服裝品牌。內容除了大趨勢下的中國服裝企業變革、直面網絡營銷、設計與服裝的方向外，便已有一個文化與服裝的議題，由我主講「萬國衣冠拜冕旒：重塑中華服裝文明」，從思想上說明中國服裝的基本體系。九年過去了，關心、喜愛漢服的人當然越來越多，但有些常識還是得說一說，以供同道參考。
首先，要介紹禮服、吉服、常服、便服、工作服等概念。
穿衣服要看場合，這是服飾裝扮的基本常識。像戲劇裡皇帝整天戴著前面垂珠簾的冕冠、或穿著明黃色龍袍，就是沒常識的。
你如果去看歐洲人或韓國日本，就會發現他們不但有常服禮服之分，禮服還有很多種，用以對應不同的場合。晚宴服（Dinner Dress）、晚禮服（Evening Dress）、舞會禮服（Ball Dress）都適用於夜間，但是須穿在不同活動場合，造型要求也不同。舞會禮服最華麗、暴露度也最高，近乎上身半裸。可若這樣穿到晚宴上，就顯得不知禮了。同樣，日本和服也分不同級別以對應不同場合，已婚婦女的黑留袖，對應於西方的晚禮服，適用於婚慶等重要場合。但穿著這樣的服裝拜訪朋友就成笑話了。
中國古代也一樣。禮服也有不同級別以對應各種場合。皇帝戴冕冠就是禮服中最隆重的一種。以宋朝為例，只有在祭天地宗廟、受冊尊號、冊皇太子、元旦受百官朝拜等儀式中才會穿戴。其他各種禮服也都有相對應的祭祀與典禮，不能隨便穿。清朝皇帝不戴冠冕，不過還是將傳統禮制的「十二章紋」納入皇帝朝服裡，吉服上同樣也有著傳統的十二章紋。
在古裝劇裡常看到的皇帝黃袍，則屬於常服。但常服不等於「平常穿的衣服」，而是「常禮服」的意思，在宴會與上朝時穿著。是相對「大禮服」而言的次級禮服。
至於真正日常穿的服裝，叫作便服（現在，許多人批評穿漢服寬袍大袖，行動不便，其實指的是禮服。禮服本來就不適合日常穿著的。反之，一些漢服愛好者，穿著大禮服去逛商場、擠地鐵、遊公園，也讓人竊笑。還有一些漢服推廣者，煞有介事地教人分辨「漢服與日常衣服有何區別」，仿佛漢服不包括日常服，更讓人無語）。
吉服的概念出現於明代，到清朝才被明確列入禮儀制度，隆重程度遜於朝服，但禮儀級別也很高，用於祭祀、重要節慶等場合，不是每天穿的。
禮服各個時代不同。古代以男子上衣下裳制，女子禮服深衣制為原則。後來女人常學男人，也採取上衣下裳制。
周代，王后有六種高貴度不同的禮服：褘衣、揄翟、闕翟、鞠衣、展衣、褖衣，用以對應不同的場合（前三種因為上面都有鳥紋，又稱「三翟」）。王后之外的貴婦則按照其夫的品級，享有數量不等的禮服。如莊姜是衛侯夫人，她就有揄翟以下的五種禮服；而她隨從裡的庶士，其妻的禮服就僅有褖衣了。
周朝制度，缺乏圖像資料可以看，但這個體系是延續的。從宋代皇后的畫像上看，都是頭戴龍鳳花釵冠，身穿深青織五色翟紋的褘衣。但這身大禮服只有在受冊與朝謁景靈宮時才穿，一年穿不了幾次。妃子與命婦的大禮服（褕翟和翟衣）在造型上和褘衣類似，只是花紋等細節不同（例如鳥紋的數量）。
這個基本服裝區分，到民國時雖仍依循著，但具體以什麼做為禮服時，卻提倡西化，民國元年公布的《服制條例》中，竟規定穿西式禮服。「長袍馬褂」只屬於常服。
換言之，民國以後的服制，才開始脫離中國傳統。但它畢竟還有些傳統的遺存。例如規定女子禮服是「褂裙」。這跟長袍馬褂一樣，其實都是清末的流行服裝。
也就是說，禮服之形成，有個規律：經常是舊時裝變成了新時代的禮服，在禮俗中有特殊的意義。如現在潮汕地區婚俗中新娘穿著的「龍鳳褂」，其實就是從清末民初的「褂裙」演變而來的。
再以「霞帔」為例。這原是唐代的流行，指色彩豔麗如雲霞的帔子。初唐時流行寬大款，像包著羊毛披肩；盛唐時像圍巾一樣披在肩頭；中唐以後越來越長，通常在身前盤繞，帔尾放在身後或手臂外側。
到了宋朝，這就變成了貴婦們的常服。而「霞帔」也成了一種身分的代表。在宮中，若一名宮女被提拔起來，將會得到一個「紫霞帔」的最低等級封號，再往上升為紅霞帔。
同理，袍衫與大袖衣，在晚唐五代時僅是一種時裝，但到了宋朝時就成了民間的禮服。
元代時，規定漢人的婚姻採行「漢兒舊來例」，主要參考《朱子家禮》。女性著大袖衫。事實上也即是以前代服裝為禮服。
明代新娘禮服的圓領袍（裝飾雲肩、通袖襴、膝襴紋樣的通袖袍），也是金元時期的流行。
類似褙子的對襟長外套，則是晚明的時裝。清朝以後，地位越來越高，漸成為漢族婦女的禮服。當時也稱「褂」或「大褂」，搭配以大紅繡裙，成為正妻才能穿著的隆重服裝（若丈夫去世，寡婦就只能穿湖色、雪青之類素淡顏色的裙子）。民國元年服制中的女子禮服，正是這種披風加長裙！
民國十八年修改了舊的條例，新《服制條例》裡，女子禮服是藍色長旗袍（底下搭褲子）或藍色斜襟上衣配黑長裙，男子禮服則是袍褂。這是什麼呢？不就是稍早之前的流行服裝嗎？你看孫中山、蔡元培、胡適、魯迅，誰不是常穿這樣的長袍馬褂？
至於旗袍，大約在民國十年左右才誕生。它並不是「清朝旗人的袍子」，而是民初的時裝。基本上跟男人的袍子一模一樣，下襬寬大，而且配褲子。後來隨著流行，旗袍的長短寬窄、開衩高低頗有所變化，但要配上外袍長度相當的襯裙、襯褲，腳上並穿著長絲襪，才是完整的一套民初旗袍。現代旗袍露大腿這種青樓式美感，當時無之，旗袍的開衩都在膝蓋上下。到抗戰後期，旗袍才開始有比較明顯的收腰。
總之，禮服之樣式，常以前代之服裝為之，一部分沿用從前的禮服，一部分以從前的時裝為新時代的禮服。所以禮服相對於現今時裝，都顯會得古雅些。事實上，這也是世界服飾的規律，各國都如此。現在有人亂罵漢服運動者復古、想去棺材裡挖寶，只是因為缺乏這些常識。
這又關聯著另一個問題，即漢服之漢，是否應排除少數民族服飾。
過去臺灣就常有人拿祭孔、遙祭黃帝等典禮時官員們身穿「滿族的長袍馬褂」做文章。其實剛已說過了，那不是滿族服裝，而是法定禮服。反對者只是臺獨意識作祟，看不慣這其中的大中華意識，藉此說事罷了。
近年來大陸也有人拿漢服說事，說漢服只能是漢種人的服裝，遼金元清朝的、各少數民族的都不算。激烈的甚至說「中國沒有元朝和清朝，是被殖民統治」；穿長衫的都是「清粉」等等。
說的人義憤填膺，我們聽了，卻不覺要哈哈大笑，哀憫其無知。照他們的邏輯，蒙兀兒王朝不能算入印度史（泰姬瑪哈陵即是蒙兀兒王朝的建物），而那可憐的英國，自從雜種威廉帶著一票高盧鬼子入侵後，竟硬生生被殖民至今。現在的王室還是德國來的呢！
而這樣說，策略上又自陷於大漢沙文主義。除了激化對立，自己生出敵人來之外，能有什麼好處呢？
專就服裝看，這也是不懂得服裝是一直在交流中發展的。
他們排斥遼金元清，高舉唐宋明。那我們就來看看唐宋明是怎樣的。
唐承五胡亂華之後，本身又有胡人血統，頗染胡風，就不多說了，宋代可是純粹的漢了吧？哈哈，沈括《夢溪筆談》就說到：「中國衣冠，自北齊以來，乃全用胡服。窄袖、緋綠短衣、長靿靴、有蹀躞帶，皆胡服也。」
北齊以來，男人穿的多是胡服，窄袖圓領衣、長靴、能裝備多種生活工具的蹀躞帶。只不過後來蹀躞帶上用來綁系物件的皮帶被省略、盛唐以後的服裝則越來越寬鬆、宋代流行穿鞋而不太穿靴子罷了。所以宋代漢人跟遼國契丹人的服飾並沒太大區別，只不過遼人較習慣左衽而已。
宋代漢人跟契丹人服飾相似，不只因漢人已長期染有胡風，更因遼人也在漢化。遼太祖耶律阿保機時，曾實行「以國制治契丹，以漢制待漢人」的不同管理辦法。不過等遼太宗耶律德光滅了後晉，把後晉所有衣冠、文物、儀仗等全都搬回自己家穿戴起來後，就變成「太后、北面臣僚國服；皇帝、南面臣僚漢服」。重大的祭祀與儀式場合，甚至所有人都穿著漢式禮服了。
金人剛剛入主中原時，強力要求漢人仿照女真式樣剃髮易服，不從則殺。後來卻也漢化得厲害。
可是在所謂「漢化」中，漢人一樣也學金人。前文即已說過：明代新娘禮服的圓領袍，便是金元時期的流行。
金朝貴婦又流行披戴四合如意雲頭的雲肩，而官員常服的肩、胸、背間則飾以形狀頗類雲肩的金繡花紋，或大型團紋，描繪著春水天鵝、秋山熊鹿等自然景物。這種蓋滿兩肩與上身的裝飾法，蒙古人也很喜歡，不但用金線織出這種大片花紋，更把花樣延伸到了兩袖及下襬，愈顯華麗。
明朝人也對此極為欣賞。明太祖畫像上穿的那件「前後與兩肩，各金織蟠龍一」常服，或孔府藏的大量柿蒂雲肩紋通袖襴裝飾的袍衫等，就都來自金元的審美。
正因為「士庶鹹辮髮垂髻，深襜胡俗，衣服則為褲褶窄袖及辮線腰褶」，深受蒙古影響。明太祖因而下詔要求「復衣冠如唐制……不得服兩截胡衣」。
然而，從《明憲宗行樂圖》看，後來皇帝自己就愛穿兩截胡衣、頭戴蒙式綴珠大帽，身邊內侍也都做這等打扮，可見實情不能只看詔書。
而且據馬可波羅記載，元朝每年有十三次大朝會，所有貴族們按節令穿著同一顏色的「納石矢質孫服」，也就是以織金錦（納石矢）製成的上下同色連衣裙。這種款式，到明代稱為曳撒，徐克電影《龍門飛甲》裡，錦衣衛們穿的就是曳撒。
清代女人的服裝則要分開討論，男人被要求辮髮，女人服裝的差異倒不在滿漢，而是「旗」「民」。區分的標準是制度，不是種族。不管原本是滿人、漢人還是蒙古人，只要入了八旗，就算是旗人，要按旗人的生活方式行事。如打三個耳洞、戴三對耳環。清代選秀女時，一耳三鉗與不纏足都是必要檢查項目，乾隆就曾說：「旗婦一耳帶三鉗，原系滿洲舊風，斷不可改飾。」
若屬於民籍，各族女性可以穿各自的禮服。如乾隆時的《崇慶皇太后八旬萬壽圖》裡描繪清代宮廷宴會時，旗人貴婦群中坐著幾個紅袍珠冠女子，就是漢人命婦；高帽對襟外掛的，則是回部女子。
也就是說，清朝對女人服飾是想各行其是的。而這種政策，當然也就使得漢服體系延綿不斷。
由以上簡略地說明，讀者自會理解到服飾一直是在動態發展中的，我們現在說的漢服，其中即包涵了上述各少數民族服飾元素。我們不能本質性的想像有一種純粹的漢人和漢服。像彝族女人一身斜襟盤扣的小褂，其實就是清朝的小褂；納西族的服飾，則跟貴州天龍屯堡之類所謂明代服裝相似等等。
目前漢服運動風起雲湧，當然不反對大家各有主張。但無論如何主張，總要有點上面講的漢服基本常識才好。無知者狂熱起來，太可怕了！
龔鵬程，1956年生於臺北，祖籍江西吉安，是當代著名學者和思想家。
曾獲臺灣中山文藝獎等，現為北京大學中文系教授。擅詩文，勤著述，知行合一，道器兼備。
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