寺院，本是一個隱世修行之所，最好遠離喧囂和人群。
但是，京都的琉璃光院，只因美到窒息的景，每年不得不外對開放兩次，一次是為了春「綠」，一次是為了秋「紅」。
從京都市內河原町或JR京都站出發，乘坐京阪本線，到終點站出町柳站，換乘叡山本線往八瀨比叡山口方向的電鐵，到八瀨比叡山口站下車，全程大約40分鐘。
出了車站，就是一條小河，兩岸綠樹成蔭，首先映入眼帘的便是一抹黃色的楓葉，河對面誘人的深紅色，使人不由自主地加快了步伐。
走過一座橋，就可到達琉璃光院的臨時售票處，2000 円大約120元人民幣的門票，在日本也算是非常貴的門票了，但依然無法阻擋慕名前來的遊客，為了限制流量，一般至少要排隊等候一個小時以上。
低調簡樸的木製大門,似乎與琉璃光院的名聲不太相稱,卻讓人有種夢回唐朝深山人家的感覺，門前不停有遊客駐足拍照，只能在出來的時候，抓拍了一張，後面的女孩子還露出了半個臉。
賞紅葉，賞花，是件很雅的事，如果在滾滾紅塵之中，摩肩接踵，便失去了雅致的味道。日本的京都望族田中願太郎，選擇這個優雅的地方興建了自己的私宅，又變成茶庵，後來成為寺院。
參道拾階而上，兩旁植滿百種紅葉樹木。
琉璃光院坐落在京都北部的比叡山地區，地屬山區，氣溫比京都市內低，紅葉來得更早一些，11月中旬或許更燦爛。
琉璃光院僅在春、秋兩季的特定日子對外開放，每年的時間都不一樣，開放時間也在開放前一周才公布，顯得非常神秘。
脫鞋才能進入琉璃光院的屋內，室內的樟子窗全都敞著，只為讓人欣賞窗外的景色，琉璃光院最美的地方就是一窗一景，窗外的紅楓有些黃了，有些紅了，倒映在鋥亮的黑漆木地板上，光影繽紛，無法辨明虛實，頗有些禪意。
沒去之前，以為琉璃光院是因為寺院的瓦是琉璃色的，後來才發現這些閃著銀光的灰色瓦，跟琉璃瓦沒有絲毫的關係。
琉璃光院最美的時候還有春天。那個時候，山坡一片碧綠，琉璃色的苔蘚覆蓋其他地方，有人說這就是琉璃光院的得名。
其實，我更相信另一個傳說，在東方佛國「淨琉璃」，有一位藥師叫琉璃光如來，專治眾生「貪」、「瞋」、「痴」。
藥師成佛之後，身如琉璃，內外明澈，淨無瑕穢。身上放射出琉璃光，也許，「琉璃光院」應該因此得名。
為了讓參觀者更好地參觀，琉璃光院規劃好遊覽的路線方向，並分時段限制人數，所以寺院雖小依舊可以井然有序，清靜。
一層是敝開屋廊直面琉璃庭。琉璃色的青苔鋪滿庭院，漸變的楓葉層層疊疊，相映成趣，絲毫沒有秋冬的蕭肅感。在屋廊下，擇一蒲墊坐下，吸著清洌的空氣，也是件美事。
循著狹小的木質階梯，徑直上到二樓內廳，撲面而來的是屋外的秋色，室內密密麻麻都是拿著相機的人，但耳旁只聽見咔嚓咔嚓的快門聲，沒有一點嘈雜，也許是楓葉之美，讓人無法呼吸。
內廳的布置簡單卻很考究，偌大的房間裡，只在榻榻米上擺了一張矮桌，靠近園林的兩側完成敞開，沒有樟子門的遮擋，屋外的紅葉完全呈現。矮桌光滑表面，簷廊下鋪的木質地板同樣也是光滑無比，反射性極強。
雖然參觀者絡繹不絕，但大家自覺地安靜，屏氣凝神。從二層下來，在轉角處有抄經處，參觀者可花些時間在此處抄寫經文。
在琉璃光院屋內，還隱藏著一個密室， 「八瀨蒸鍋式浴室」， 很多遊客因為豔麗的紅葉而忘卻這裡，傳說這裡曾經是天武天皇中箭養傷的地方。
琉璃光院的數座建築在大正時代和昭和時代擴建而成，多數出於京都名人中村外二之手，而庭院的借景自然則是佐野藤右衛門弟子的作品。
八瀨自從平安時代，就已經是貴族和武士在京都的療養勝地， 如今，這裡是無量壽山光明寺琉璃光院，此地日本風情的庭院建築依然讓人流連忘返。
走出琉璃光院，原路出山門，沿著高野河往前走，佇立鐵索橋上，可以遠眺比叡山 ，紅色、紫色和黃色的樹林倒映在彎彎的河道裡，宛如一幅濃鬱的油畫。
有人說，「京都琉璃光院，並非美到窒息，但她的美卻流進了我內心深處」。
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