「國」| 豈曰無衣，與子同袍

2020-09-21 川A981

從中國時尚教母宋懷桂女士把中國模特帶到巴黎，到如今中國元素越來越多地出現在國際秀場，時間過去了35年。培養一位頂尖設計師所需的時間也不過如此。


然而——


可以說是很刺激了。圖源：藝滴


服飾作為一種語言和記憶，它所呈現的元素，元素中蘊含的文化細節與氣質，更像是生長在本族人民骨肉裡的本質，它與人的生命長短無關，而由民族的歷史編織而成。

當我們在百年前西學東漸時，對服裝的審美，變也隨之而改變了。本世紀曆經英美的前衛性感、波西米亞的明豔風情、日系的清新自然，終於，越來越多的人看到了國風。

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春日宴 · 綠酒一杯歌一遍


提到禮服，也許大多數人都會想到燕尾服、午後禮服與晚禮服。

如果要說中國人的禮服，最被認可的大概是旗袍和中山裝。

< · 旗 袍 · >

很早以前，就聽人說過旗袍不能代表整個中華民族，因為它起源於滿族女子的袍服。

但也有學者認為，它的來源可以追溯到秦漢時期的「深衣」。著名國學大師章太炎提出：滿族服飾的源頭可以追溯到三國時期的蜀漢服飾。一些學界人士也一直在呼籲改「旗袍」為「祺袍」。

這種誕生並流行於上世紀20年代的服飾，被張愛玲評價為：「就是再沒有心肝的女子說起她「去年那件織錦緞夾袍」的時候，也是一往情深的」。


張愛玲（左）與李香蘭

它的修身剪裁在50年代後被冷落，直至80年代重新進入大眾視野，90年代開始復興。

這種能夠凸顯中華女性獨特氣質的服飾，不僅在國內受到新時代女性的追捧，甚至成為了國際知名設計師的靈感來源。法國著名服裝設計師皮爾·卡丹曾說：「在我的晚裝設計中，有很大一部分作品的靈感來自中國的旗袍。」

旗袍，它在民國時期用獨立自信徵服了文化女性；改革開放後成為國家級活動的正式著裝，北京奧運會、上海世博會，它的身影無處不在；而如今，它用來自東方的溫婉俘獲了世界的目光。


妮可·基德曼曾在多種場合身著旗袍。 圖源：醉上海旗袍

< · 中 山 裝 · >

相比旗袍，中山裝的爭議似乎少了很多。

它由國父孫中山先生設計，在廣泛吸收歐美服飾的基礎上，綜合了日式學生服裝（詰襟服）與中式服裝的特點，大約在20世紀二十年代初基本成型。

其基本形制是：立翻領、四個有筆架形袋蓋的貼袋、袋蓋上有紐扣， 前門襟有七粒紐扣、袖口有三粒扣、背部有腰帶和開衩。

自20世紀20年代以後，中山裝雖然在款式上有個別的變動，但總體變動不大，主要的改動就是把七粒扣改為五粒扣：後背取消腰帶、開衩；上口袋有褶襉式的貼袋改為平貼袋。

這些改變在20世紀三十年代完成後，中山裝的形制基本穩定下來。



中山裝形制及設計原因。


也有學者提出，中山裝所包含的政治意義其實並非如此濃厚，其中有想像成分。

如今，在一些國家級的重要場合，領導人都會身著中山裝，表現對活動的重視。一些知名品牌也推出了改良版中山裝，用更具設計感的版型，讓男士在正裝選擇時更為青睞。


花花公子改良中山裝 。圖源網絡

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雖然不再無衣，但總有人懷著與你相同的情感，把「國」穿在身上。

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