相對於紐約時裝周和倫敦時裝周，米蘭時裝周可以說是大牌扎堆，由於場次較多，所以選的基本都是大牌，一些nbcs的牌子就不說了。
首先是藍血組，藍血品牌準確來說是藍籌股品牌（blue chip brand）。MDC劃分藍血品牌是按照品牌對代言的模特成績的影響而言的，就是你一但成為藍血品牌的girl/boy，你的MDC排名就會蹭蹭蹭往上漲，最厲害的legend榜的大神們大多有很多支藍血的加持。
好了，扯回正題，藍血中的義大利選手Prada和Gucci都在米蘭時裝周發布了2020春夏系列，就先說早一點發布的Prada吧。
Prada這一季頗有以前的味道，miu姨拿手的文藝極簡風，但配飾和細節一點也不簡單。
地上鋪滿顏色跳躍但有序的瓷磚，和秀服的色彩及配飾相呼應。
線條利落的西裝外套又有著拒人千裡之外的嚴肅感和疏離感，兩種截然不同的風格混搭卻十分和諧。
棉麻裙子和植物印花刺繡充滿舒適親近的自然感；同時也提供了一些搭配tips，混搭時風格不要選擇太多，要有重點但不要全是重點；
衣服太平淡時配飾來補救；大面積豔麗的色彩細節處用沉穩的顏色壓住，大面積暗色則需要一點亮色來提亮。
造型奇特，色彩絢麗的帽飾；
海螺項鍊，螃蟹耳環；
繩結、編織裝飾的包袋……這些細節真心感人。
Gucci這一季一改之前的花花綠綠和浮誇張揚，開始有一點內斂，並且更加實穿。Gucci從來不缺故事，這一季的靈感來源於法國哲學家Michel Foucault的「Microphysics of Power」，探討微觀權力對時尚界的影響。
秀場被打造成一個病房，開場21位模特身著純白的服裝站在傳送帶上被「展示」著，各種搭扣束縛著模特們，讓人不由聯想起監獄。
Alessandro Michele想用這些「監獄制服」表達微觀權力對個人表達的束縛。隨後音樂燈光都停了下來，秀場一片黑暗和安靜，十多秒後才恢復如初。
後面所展示的服裝視覺上更加Gucci，但是更加收斂，剪裁更加合身。
簡單的款式賦以大面積且強烈的色塊碰撞，復古的花紋與色調，經典的紅綠配色，誇張的眼睛及粗大的眼鏡鏈，存在感滿滿的choker，胸前花瓣狀的挖空……
而且這一季的Gucci還多了幾分性感，深V吊帶蕾絲裙，胸前的薄紗與蕾絲，巧妙的挖空，透視的運用，都是在以前秀場上不側重強調的。
這一季的包袋同樣不遜色，改良版的酒神包，編織的老鼠包，鑲滿鉚釘的金字塔（原諒我也不知道這個幾何體叫什麼名字）的包袋，細膩精緻的雙肩包……都很戳人。
Gucci這一次的轉型看似突兀實則合理，雖然Alessandro Michele上臺之後Gucci銷量一路高歌猛進，但是多季熟悉的配方已經審美疲勞了，銷量雖然不錯增長速度卻在下滑，2019年第二季度增長量僅為12.7％。消費者越來越難滿足，更何況還有LVMH 這個死對頭在，開雲自然不會放過Gucci這棵搖錢樹，所以Gucci路線微調在情理之中。
跑個題，Gucci這場秀肖戰也去了，造型嘛……反正我是誇不出來。臉是好看的，身材是在線的，但是奈何目前時尚消化能力不夠，駕馭不住Gucci這樣濃烈的風格。個人覺得他更適合Armani，Dior Homme，Hugo Boss 這樣的品牌，和他的氣質更搭。再跑個題，喜歡肖戰的快去康《超星星學園》，笑到頭掉。
藍血組完了之後是紅血組，紅血品牌（Hermes，Givenchy，Burberry，Lanvin，Versace，Armani，Valentino，YSL）其實是當年Versace沒有選上藍血品牌，它的粉絲弄出來的。當年挖沙機（Versace）確實紅，被Carpi收購後雖然銷量有所增加,但目前沒有太大起色。
Versace這一季褒貶不一，個人認為有優秀的地方，也有不足的地方。
先說優秀的地方吧，這一季的配色終於不那麼俗豔了，暴發戶的氣息也有所收斂（這裡我們只diss挖砂機的RTW線，Atelier（高定）線不包括在內，Atelier線和RTW線不是一個次元的）。
印花都是更加清新色叢林印花和大理石印花（順帶說一下，這一季大部分印花是和Google公司合作完成的，採用了Google的傾斜刷技術），設計也是更加簡潔。
肩部廓形是這一季的重點，剪裁也好看。
最後詹妮弗·洛佩茲穿著當年艾美獎豔驚四座的綠裙（這條裙子來頭不小，是唯一一件被送出去的高定，高定價格給個參考，一件高定晚裝10萬美金起步。
同時這條裙子直接促成了Google開發了圖片功能）改良版出場更是勾起了一大波回憶殺。就目前看來這波回憶殺效果是很優秀的，官方ins發布的圖片短時間內就獲得了58萬個贊。
再說說不足的地方吧，這幾季的挖砂機基本上都是在「懷舊」，從20周年大秀請來當年挖砂機一手打造出的超模到這一場的綠裙，無一不再傳達著「雖然我們被美國品牌收購了，但我們依就是那個充滿義大利風情的牌子。」
美杜莎圖案，挖空剪裁和緊身裙還是原來的配方，幾套黑色look只看衣服我還以為Saint Laurent提前辦秀了，綜合看下來又有Vetements的影子。
綁帶涼鞋勒得慌，目測跟高不低於10cm，駕馭難度十級。衣服相比之下十分厚重，整個人顯得頭重腳輕，很不協調。
部分墊肩一不留神就是「你往裡面塞了多少東西」（豹子女士巴掌警告）。罷遼，我等普通吃瓜群眾退下吧。
友情提示，挖砂機可以去康康他家的高定線，老乾媽（Donatella Versace，挖砂機現任掌門人）還是有兩把刷子的，雖然成衣一言難盡，高定還是美的。
下面是輸出最穩定的Armani，先說主線Giorgio Armani吧，老爺子精力依舊充沛，希望老爺子健健康康的，現在還活著的和他同時代的大師一隻手都數得過來。上半年老佛爺才走了，傲嬌小公舉Valentino，老頑童高緹耶，西太后……一定要好好保重身體啊。
這一季優雅依舊，日裝實穿，晚裝雅致動人。
色調柔和，剪裁精緻，裝飾和諧。很喜歡那幾件薄紗裝飾的改良版披帛的look，貴婦力max。
繩結流蘇的那套look帶著一股波西米亞式的浪漫，缺點嘛，挑人。
感覺這一季的裙裝沒有那麼驚豔，可能是裙裝的重心放到高定上去了吧。最後，大魔王（Cate Blanchett）快買衣服了。
接著是副線Emporio Armani，以裸粉、淺藍、淺橄欖綠和菸灰為主色調。
面料多採用絲絨，絲緞這樣的閃光面料，裝飾也大都採用閃閃的亮片，流光溢彩的美。
整體較為寬鬆但不會「埋在衣服裡」，張弛有度，穿上較為舒適。相比主線，副線優雅依舊，但是更有活力。
Fendi 2020ss是Silvia Venturiui主導的首個Fendi成衣系列，乍一看和老佛爺在時沒什麼差別，仔細看細節和色彩上處理得要差一點，總體還是不錯的一季。
這一季和Ralph Lauren一樣，說是春夏，更像秋冬一些。色調上非常秋冬，薑黃、駝色、咖啡色、橙色帶來秋冬的暖意，間或的一抹綠生動演繹「沙漠裡的綠洲」。
有厚重的絨面夾克，麂皮外套和絎縫連衣裙，也有輕薄的薄紗和編織，更不用說品牌的標誌性元素皮草，從厚度上照顧了南北半球的時裝精們。
紋樣上來看花卉是這一季的主角，盛開在包袋上、裙擺處、夾克上，或清新或溫暖。整體看起來穩重不乏活潑，溫暖不失透氣。
包帶的材質很豐富，皮草、皮革、帆布……還有奶奶的串珠和鉤針包包，經典的法棍包有了面貌，綴上流蘇，換上麂皮，披上「針織衫」，穿上編織「外套」，挺耐看的。
接下來是Max Mara，一貫的優雅實穿，小辮子的加入多了幾分俏皮，堅強有力卻不失柔軟。
配色經典，剪裁修長，細節到位，外露的包袋是本季一大特色。
雖有吃老本的嫌疑但是依舊美麗。
Jil Sander這一季依舊高水準，可以說是目前為止最喜歡的一場。極簡與裝飾性強互相襯託，剪裁流暢，褶皺細膩，色彩過渡和諧，面料垂墜感極佳。
絲緞裙繡上燕子，線描鯉魚躍上長裙，水花般的紋樣，頗有東方韻味。
這一季強調自然，運用了動植物元素，最妙的是拉菲草的運用，或綴在裙擺作流蘇，隨著模特的步伐擺動；
或編織成網狀，裝飾在模特的胸前；或擰成繩，裝飾在領口；亦或編織成小型鬥篷，有幾分「孤舟蓑笠翁，獨釣寒江雪」的味道。
這一季的配飾同樣值得細細品味，大中小的包型都囊括在內，皮革裝飾的水桶包和極小的手拿包都十分美麗，中號包袋大部分方方正正的，像極了上個世紀貴婦的包袋。
在這裡想說一下極簡不是沒有才華的設計師的遮羞布，並不是幾個基本款換下顏色換下面料隨便疊加就可以稱為極簡的。在我看來真 極簡雖然整體看上去簡潔但細節從不含糊，面料版型剪裁也是很有考究，搭配看似隨意卻有章法。打個比方，真·極簡就像是開水白菜，看上去平平無奇，實則內涵豐富。
這幾季大熱的Bottega Veneta這一季依舊走極簡路線，剛柔並濟。
Daniel Lee上任後Bottega Veneta也出了不少爆款，衣服是美與實用兼具，上班通勤跑趴都可以，色彩乾淨，廓形簡約，細節動人，時髦又瀟灑。
方頭涼鞋和雲朵包都是大熱單品，這一季的包袋更有IT BAG的趨勢，實用又美麗。
Bottega Veneta家經典的編織在他的手裡玩出了新花樣，每一款都很戳人。
義大利的「雪紡女王」Alberta Ferretti這一季靈感來自於《好萊塢往事》中的Pussycat，復古中又帶著度假風情。
寬鬆舒適的日裝點綴著蝴蝶圖案或拼接，帶你漫步落日時分的海灘；飄逸的晚裝長裙裝飾華麗，穿上去參加大明星們的聚會。
整體以大地色系作為基調，日裝色彩鮮豔活潑，晚裝多為深藍、黑色，多採用珠片點綴。
出場順序很有講究，從日到夜，循序漸進，背景也隨之變化，使得整個系列連貫性很強，很完整。
Marchesa是一個英國牌子，之前在倫敦辦秀，後來韋恩斯坦事件（Marchesa創始人之一Georgina Chapman是韋恩斯坦的妻子，韋恩斯坦憑藉權利性侵多名女星，並且威脅女星出席活動時穿Marchesa的服裝）發生後品牌收到了巨大的打擊，停止了辦秀。本應該算在倫敦時裝周裡的，但是lookbook發布的時間是在米蘭時裝周期間，所以也就算在米蘭時裝周裡。
這一季仙氣依舊，模特化身春日花園裡的仙女，演繹著新季時裝。
這一季的靈感來源於花卉，紫藤、玫瑰、繡球、木槿花……印在裙上，打褶做成花型，織進蕾絲裡，點綴在領口、腰間、裙擺……
標誌性的薄紗和釘珠刺繡依舊是主角，營造出一個輕柔又華麗的夢境。
優點嘛，仙氣飄飄，美麗，駕馭難度低，失手率低；缺點嘛，品牌特色不足，沒什麼突破，審美疲勞。
Moschino這一季依舊戲謔有趣，這一季以畢卡索為靈感，打造出一個看似破碎實則連貫且主體性很強的一個系列。
小提琴出現在了許多look上（以《小提琴與葡萄》為靈感），變小了拿在手裡；緊縮了變成泳衣；擴大了塗上閃光塗層變成了外套。
吉他這一季也不甘落後，人形吉他可還喜歡？還有一套模特手拿畫框的look也很抓人，cos了一把黑白版的《亞威農少女》。
除此之外，畢卡索的《鏡前的少女》《瑪麗肖像》《格爾尼卡》等名作在本季也均有呈現。
Met Gala今年的主題是camp，這一季簡直就是為這個主題而生的，哪位女明星要是早一點穿上它，絕對在紅毯上和鱉鱉爭豔，老娘才是最騷最美的那個!
Etro這一季還是熟悉的配方。
經典的佩利斯印花，搭配豹紋，綁帶鞋，銀質項鍊，流蘇，一場浪漫灑脫的遊牧民族之旅便開始了。
個人最喜歡閉場時的襯衣搭配印花長褲，光腳的造型，愜意自在。
Tod’s這一季主打實穿，修長的連衣裙，帥氣的皮風衣，合身的夾克，設計感十足的半裙，好穿又美麗。
這一季皮革大放光彩，鏤空，拼接，印染，嵌花……總有一種是你pick的。
妝發乾淨，配色也很舒服，那幾條拼接的連衣裙配色蠻好看的。
JW Anderson這一季「不守規矩」。
鏤空的「無限」（數學不好的姐妹們有沒有心頭一緊？）胸衣，珠寶的點綴，寬鬆垂墜的長褲扎進繁複的草編底綁帶涼鞋，外套上的飄帶都讓人眼前一亮。
目測胸衣和組合流蘇小包會頻繁出現在各組大片裡，實在太好做造型了。
配飾也是很精彩，鴨舌帽狀的包，肩帶寬到可以作為圍巾的包，編織流蘇包……
個人還是最pick組合流蘇小包（莫名有點垃圾分類的感覺是怎麼肥四？）。耳環和Burberry撞款了，鞋履相對單一但都蠻好看的，草編底綁帶涼鞋，水晶鏈條裝飾的金色尖頭平底鞋，鉤針的鏤空長靴，看點十足。
米蘭時裝周各大品牌總體發揮穩定，但幾乎都沒什麼突破，但是有些品牌不變就是最好的狀態了。在紋樣上面這一季做得不錯，抽象或寫實，素淨或斑斕，藝術感與美感並重，值得認真觀摩。