城裡滯銷的衣服，可能都賣到農村去了

▣公號：新周刊（ID:new-weekly）
扔完一批又到了季末薅羊毛的打折時刻，省錢又無需顧忌體面，滿載而歸的感覺仿佛衣服都不要錢。 製衣速度快、款式多樣、價格親民，快時尚的種種優點刺激著消費者的興趣。2016年，Zara的創始人Amancio Ortega就超過比爾·蓋茨，應運成為世界上最富有的人。 
但在光鮮櫥窗的另一面，幾乎從來沒有人關心過，那些沒被選走的衣服最終的去處。 過季的積壓服裝裹挾著被丟棄的舊衣服，生長成一個巨大的利維坦。更快、更多、更便宜，快時尚的發展依舊想要洶湧，但拖不動的庫存卻可能讓它偏離正軌。 2018年，英國品牌Newlook退出中國市場，TOPSHOP關閉天貓旗艦店。2019年，Forever 21關閉中國官網，線下門店甩貨清倉。2020年第一季度，耐克庫存積壓致單季虧損超50億，Zara也考慮關閉上千家門店。 原本應該為新產品奔忙的品牌們，正在被庫存追著打。 跳樓大甩賣是降低庫存的必經之路。/圖蟲創意 從高街櫥窗到低線城市，從奧特萊斯到微商網店，其實商機正在顯現。如果合理馴養，這頭庫存巨獸也可能會長成一片新的藍海。 一件時裝的生命究竟要經歷那些歷程？那些沒賣出去的衣服，到底都去哪兒了呢？

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快時尚的崩潰

 快時尚的興盛，讓人們越來越難發現自己的貧窮。 消費品的價格在下降，但是相應地，中產階級也在消失。人們真正需要的東西，房子、教育、醫療服務變得越來越貴。而唯一讓你寬慰的是，你可以每個周末都買一件新衣服，直到每天都買。 消費主義就是有本事讓你相信，解決你生命中所有問題的方法就是：買它。 
集美們，買它!/@ 李佳琦Austin
 Printer’s Ink是美國廣告業的知名雜誌，歐內斯特在其中提出過一種消費者理論。他說世界上有兩種產品，一種是你能用的，像洗衣機、汽車，一種是你能用完的，例如巧克力或者洗髮水。他的理論講的就是，要把人們原本能用的變成能用完的。 在很大程度上，歐內斯特的理論已經成了現實。 Joseph A. Bank是一個西服品牌，它某支廣告的宣傳文案就是，「從這裡買到的西裝和手紙一樣便宜，我就不會為把它扔掉而感到可惜了」。 把西裝扔掉而不心疼的快樂/《真正的成本》

物理上的擁有給我們帶來了很多「快樂」。
 為了更廣闊的市場和更多購買者，在快時尚的世界觀裡，越來越多的款式、一年四季的新品在所難免。可是如果一款白色S碼的上衣會產生100件庫存，那麼1000種款式就會有10萬件庫存堆積。 李寧就曾為覆蓋不同的消費群體，推行過多品牌戰略，包括低端運動品牌「新動」，和與法國知名戶外品牌合作的高端品牌「艾高」。但這樣的策略卻讓李寧失去了焦點，虧損一度超過30億元。 
多品牌戰略可能會得不償失。/圖蟲創意

 潮流就是因為轉瞬即逝，才為人們樂此不疲。販賣流行的快消巨頭Zara，一直以「少量快產」的柔性產業鏈模式，被認為是快速洞察市場、應付庫存問題的最優解。 Zara一年推出的時裝種類達到12萬種之多，每一款都是小批量生產。它把每季度的銷售周期設為12周，換季之初只準備預定銷售款式25%的庫存，大約供3周銷售。之後，根據消費者用腳投票的結果，將人氣商品和又一輪的新品再各自補三周的貨。 只是因為疫情的影響，這套廣受讚譽的模式也在逐漸失靈。Zara母公司Inditex在財報中提到，今年2-4月Zara首次淨虧損超32億元，導致Inditex關閉了1000多家Zara門店。 Zara的供應鏈一直是業界傳奇。/圖蟲創意 高庫存一直以來都是服裝行業的「阿克琉斯之踵」，業內甚至一度流傳著這樣一句話：服裝行業最不值錢的就是庫存。 有的品牌從創立到倒閉，終其一生都在清倉。 國家統計局數據顯示，今年1-5月我國服裝和紡織業的存貨總額達到913.8億元和1656.9億元，都處於高位。 當然，一件衣服不可能因為剛面世的時候沒有被青睞就結束它流轉的一生。畢竟，對於更多顧客來說，不買不是不愛，而是要等到打折換季的好時機，再相見。 
生命中所有問題，都能通過買買買「解決」。/《真正的成本》

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賣不出去的衣服，都去哪兒了
吃貨節、618、雙11、雙12、感恩節、黑五、年中大促、年末狂歡…… 好像一年到頭，我們都在薅「資本主義」羊毛。殊不知時裝就像水果一樣，要趁新鮮賣，過期可能就變味了。所謂「打折力度大到不買不是人」，只是在幫「資本主義」清倉罷了。 長時間積壓舊貨，錢就一直無法收回，沒有現金流無法生產新款，這就是一種惡性循環。所以銷售庫存，商家們都是無比盡力的。 
清不完的庫存。/圖蟲創意
 一件衣服從被掛進商場開始，銷售周期可能有三年之久。 出現在一線城市的高街櫥窗時，它光鮮亮麗，接受來往顧客的注目禮。如果到過季還沒有被帶走，它就會在同一店面被貼上打折標籤。 「2019年的過季款賣得還可以，但2018年的滯銷庫存，就基本賣不動了。」 一件年事漸高的滯銷時裝，或許就要被發往三四線城市了。消費分層越多，銷售周期就會拉得越長。不同時段、地域帶來的價格差，能讓庫存服裝得到一絲喘息。 甚至當過季服裝流轉到低線城市後，它的價格可以賣得更高。網友@Inter_貳帥 抱怨說，「同樣的品牌在深圳買肯定比在老家小城市買便宜很多，而且老家款式還沒有深圳的多和新。」 
集市上的服裝可能就是往季商品。/圖蟲創意
 不少品牌為了保護自身品牌價值，選擇自建工廠店、折扣店等尾貨銷售渠道。例如，國產內衣都市麗人的公告就稱，其開設過100間工廠折扣店用於清理庫存。 奧萊領秀的數據顯示，全國以奧特萊斯命名的折扣店達400家以上。2019年統計的34家奧特萊斯銷售額高達700億元。這樣的繁榮一定程度上證明著尾貨市場的生命力。 還有剪掉品牌標籤、洗滌說明後低價售賣的方式，也是常見的手段，來維護品牌最後的體面。 
奧特萊斯甚至成了城市觀光的打卡聖地。/圖蟲創意
 與此同時，在網購如此發達的今天，過季過時的時裝還在不同折扣電商間流通。 拼多多、唯品會、愛庫存，為什麼可以一年四季打折？為什麼可以有全網最低價？相信許多人都有過這樣的疑問。實際上，不少電商都是庫存服裝最後的機會。 之前流向賣場地攤和鄉村集市的服飾，在2016年後大量湧向了各類電商平臺。在電商渠道，「量大為賺」，即使降低價格來處理庫存，對品牌而言也大大促進了現金流動。 此外，小紅書、朋友圈等各個角落裡的微商，都像為大魚清理食物殘餘的清潔魚那樣，分解著各個渠道流通而來的尾貨。 電商在線曾採訪了一位在微信上賣尾貨的姑娘，「原價599元的Gap棉夾克，只要80元；699元的太平鳥連衣裙，剪掉標籤後售價僅69.9元。」 她的工作就是在微信群中扔下商品連結和圖片，等待有人下單就可以順手掙到相應提成。 
微商已經是網絡經濟的重要產業。/新聞截圖
 經過這麼多環節後，一件衣服大約走到了3年的生命力盡頭，如果仍然沒有找到出路，也並非無解。 上述都市麗人的公告中還提到，目前它仍在清理2017年前的存貨，並計劃以稱重的方式和0.5折的力度向東南亞地區出售。 快時尚的行業基因，先天地決定了新品必須永遠在路上，而銷售跟不上更迭的速度，也必然導致庫存層層積壓。「供過於求「的常態究竟是不是無解？ 
庫存壓力，怎麼解？/圖蟲創意
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庫存電商是不是一片「新藍海」
在這個特殊的春夏，商場緊閉、物流停擺，電商平臺連帶著庫存電商，卻迎來了紅利。 曾經被視作燙手山芋又棄之可惜的庫存，成了一片潛在的新藍海。品牌方願意給出更多的折扣，電商平臺也都在主動地進入庫存市場。 品牌的庫存是不是會長期大量存在？肥沃的庫存電商領域是否能成長出一個新巨頭？市場格局的發展對於庫存玩家來說意味著什麼？
越來越多的庫存好像第一次不是帶來越來越多的焦慮，而是形成了新的競爭。
庫存從燙手山芋變成了新的資源。/圖蟲創意 一種能幫助品牌商去庫存、幫渠道商賺到錢、替消費者找到低價高品質商品的商業模式呼之欲出。庫存電商就這樣應運而生。 拼多多的爆紅是挖到了「小鎮青年」這座尚未被完全開發的金礦，搶佔了3億的龐大市場份額。庫存電商則瞄準的是品牌去庫存的剛性需求。 據艾瑞諮詢2018年的報告，庫存電商的市場規模已經達到130.3億元，預計到2022年將達到1500億元。唯品會的CFO早在2013年就曾說，「中國一年有4000億服裝庫存亟待清理，庫存電商的天花板還早。「
讓品牌庫存和消費者找到彼此。
 當經濟增長放緩，快時尚「唯快不破「的神話已經不再管用。市場研究公司Mintel的數據顯示，2018年約有33%的消費者每月購買一次服裝，這個數字已低於2016年的37%。 在目前的語境下，庫存電商或許確實是富有想像力的補償之策。但是歸根結底，它並不是主動拯救快時尚整體系統性偏誤的不二良藥。 通過物理佔有收穫的快樂在漸漸消退。人們開始意識到，即便每天都在丟東西，可還是過得很窮。 法國哲學家居伊·德波在《景觀社會》早就直言，「強加給現代消費的偽需求，不能與任何真正的需求或欲望進行對抗，因為這種需求本身都是社會和歷史製造出來的」，「而真實的社會生活已日漸降格，退居於商品景觀之後」。 「在商品充斥的社會，表象儘是謊言。」/《景觀社會》 線下奧特萊斯、線上庫存電商的模式，或許能讓一件衣服多少被使用幾次。但是，「衣服註定會被扔進垃圾桶」這種認知，自始至終是從內部開始侵蝕整個行業的巨獸。 為了更快更便宜，還是會有勞工領著2美元的日薪在危樓中製作皮革和布料；還是會有兜售毒蛋白棉花的商業寡頭「孟山都們」走進農戶的家中，告訴他們因為你負債買我的種子和農藥現在你的地歸我了；還會有妻子聽見鄰居說你的丈夫喝了農藥，躺倒在了棉花地裡。 快時尚服飾的故事還在繼續，它是我們為自己選擇的皮膚。我們依然愛它的詩意，因此更希望，這能不再是一個關於貪婪和膽怯的故事。
參考文獻：[1]《庫存電商領域會誕生下一個「阿里巴巴」嗎？》36氪2019-07-01
[2]《在中國滯銷的服裝去往何處：囤滿3年後，0.5折運到東南亞》電商在線2020-07-03[3]《耐克巨虧，Zara大面積關店，賣不掉的衣服去哪了？》五環經濟觀察2020-07-20[4]《關於快消品牌的隕落與重生 》搜狐時尚2019-05-29[5]《真正的成本》2015-05-29[6]《孟山都眼中的世界》2008-02-17[7]《景觀社會》居伊·德波 2017-05

作者 | 荷西帕。本文轉自公眾號新周刊（new-weekly），中國期刊市場最具代表性荷影響力的雜誌之一。

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