如你所知，小龍蝦走紅其實純屬意外。當這個外來物種爬遍河流溝渠時，很少有人將它與美食掛上鉤。記得上初中那會兒，很多人都喜歡釣龍蝦玩。它們身披鎧甲，動不動弓起身子，豎起鉗子，張牙舞爪地，煞是過癮。老人們說，這些蝦子來路不明，而且多以腐肉為食，吃了恐怕會得病。
我們當時信以為真，只是把這些蝦子當寵物來養，讓平淡的生活多些樂趣。後來，有膽大的佐以辣椒，爆炒蝦尾，吃得熱汗水流，快意無比。再後來，更有膽大的，只去頭去須腳，做起了油燜大蝦。這人就是「小李子」，我初中英語老師的弟弟。
油燜大蝦改變了李老師一家，也讓潛江油燜大蝦聲名遠播，全國各地到處都是潛江油燜大蝦的招牌。
夏天，正是吃小龍蝦的最佳時節。小龍蝦就啤酒，是最佳拍檔。在我心中，小龍蝦雖然有蒜蓉、清蒸、麻辣、滷蝦等多種做法，但油燜才是最正宗、最地道、最美味的。作為一個資深吃貨，我曾多次下廚，為家人烹製油燜大蝦。食材準備很簡單，買三五斤個頭較大的小龍蝦以及生薑、蒜和調料包即可，真正麻煩的是清洗和剪蝦等工序。
清洗說起來容易，無非是一漂、二刷、三衝、四洗等步驟，可實施起來一點都不簡單，要眼疾手快，一把抓住它的身子，然後倒翻過來，再用柔軟的毛刷，朝蝦腹和小腳下的絨毛縫反覆地刷洗。
剪蝦更是技術活，也是最難的一道工序。由於小龍蝦絕大部分器官都集中在頭部，易堆積分泌物和排洩物，為了能夠吃到蝦黃，必須取出肝臟。而蝦黃與蝦的肝臟緊緊相連，很難完整分開，剪蝦頭取肝臟便頗具技術含量了。要解決這一難題，沒有別的辦法，用賣油翁的話來說，就是「無他，唯手熟爾。」
剪去蝦頭只是第一步，為了讓菜品看上去更美觀、乾淨和入味，還要分別剪去小爪、開背，抽出蝦線。
小龍蝦準備妥當了，接下來就是入鍋。油燜大蝦，自然少不了油，而且相當費油。每次燒蝦，看見油咕咚咕咚地倒進鍋裡，我就不由自主想自己是不是個敗家子，好像那倒的不是油，而是白花花的鈔票。等油燒熱了，放入生薑大蒜炒香，再倒入洗淨的蝦子，放入調料包和豆瓣醬，最後加入一兩罐啤酒燜制，不一會兒就香氣四溢、馥鬱芬芳。
等油燜大蝦上了桌，盆裡一片深紅，挨挨擠擠的小龍蝦，揮舞著美味的大鉗子，浸潤在如瑪瑙般透明的湯汁裡，既富貴又喜慶，映照得每個人心裡都亮堂堂的，餐桌上的速度和激情也由此上演。剛才還正襟危坐的賓客，不管不顧地趕緊抓起一把小龍蝦，放在自己面前的碗裡，如貪吃蛇般大快朵頤。初入唇齒，是爽爽的辣；再入舌尖，是淡淡的鹹；剛一入口，是溜溜的彈；咀嚼過後，是生生的香。在油燜大蝦麵前，沒有身份，沒有地位，沒有年齡，有的只是喜歡，喜歡，以及喜歡。為了讓吃相不那麼難看，不少餐館準備了手套、牙籤等，甚至還編出了吃油燜大蝦的順口溜：「牽起你的小手，摟著你的小蠻腰，掀起你的紅蓋頭，輕輕地吻一口。」可事實證明，這一切都是徒勞的，根本阻擋不了一桌子的風捲殘雲。我見過不少吃貨，開始只吃蝦尾和蝦黃，等盆裡見底了，便重新打掃戰場，撿拾起故意未吃的蝦鉗，精心地剔出蝦肉，一個一個地細心品味，且誇張得咂吧著嘴。
一種油膩，百般解饞。小龍蝦是美食，如今也成了一種文化。
十日談
舌尖上的夏天
責編：龔建星
青茄子燒洋扁豆在海門被稱為夏令第一菜。