走訪麵館。
麵館後廚了解情況。
汪軍嘗遍小麵館。
汪軍平時愛閱讀。
與陳婆婆交流。
抄手館留影。
東漢末年，由汝南郡人許靖、許劭兄弟主持的月旦評，對當代人物或詩文字畫等品評、褒貶。無論是誰，一經品題，身價百倍，世俗流傳，以為美談。因而聞名遐邇，盛極一時。今天的成都，也有這樣一位奇人，他極愛麵食，成都大大小小上千家麵館幾乎被他吃遍了。從最近兩三年開始，他不僅尋成都周邊特色麵館「竭盡所能」，吃麵之後還會寫下文章，對湯色、勁道、口感和佐料的調配逐一點評。他獨創了成都麵食界「月旦評」，被網友尊稱為「面神」……
60後汪軍，高大魁梧，行路沉穩，說話沉穩。晚上7時，汪軍與友人打車來到玉沙路的譚素麵。
落座，取下圍巾，摘下帽子，汪軍不用點餐，老闆譚大爺已經發話了：「老規矩，二兩素麵！」
在成都，稍微有點名氣的麵館基本上都被汪軍掃蕩過了，對於有感覺的，他會再來，反覆體驗，這家譚素麵，正是很對汪軍胃口的一家麵館。一來二往，店老闆譚大爺已經跟汪軍相當熟絡。
汪軍出生在部隊大院，從小熱愛吃米飯的他，因為父母的關係，硬生生「被逼」愛上了吃麵。汪爸爸是陝西人，媽媽是山西人，都喜歡麵食。記憶中，他們家早餐稀飯饅頭，午餐或者晚餐有一餐吃飯，但幾乎每天都會有一頓麵食。時間久了，汪軍就跟隨父母的習性愛上了吃麵。到現在，一天不吃麵渾身不自在。有時候中午跟朋友剛吃了飯，路過一家麵館，他還會進去吃上一碗麵。
汪軍吃麵最瘋狂的時候是2017年夏天，最多一天他吃了9碗面，一天三頓都是吃麵，脆紹、牛肉、排骨麵各一兩。到現在，成都哪家面有特色，哪個區域有啥子麵館，汪軍如數家珍。
部隊大院長大的汪軍，最終去了部隊，在河北當了一名空軍飛行員。
上世紀80年代，汪軍退役後想考中央戲劇學院編導系，外語不過關，當編導的夢想破滅了。
不能成為編導，能成作家和詩人也不錯啊！汪軍的文藝情結一直在，他在部隊就喜歡寫作，寫小說，寫詩，寫劇本。然而，一件意外讓汪軍的作家夢也幾乎葬送。那天，他騎車出門，將所有手稿作品裝進一個軍挎，去雜誌社投稿，隨後又去參加詩人孫靜軒與讀者的見面會，孫靜軒還送了一本籤名檔詩刊給他。激動不已的汪軍將詩刊裝進軍挎夾在自行車後座上就往回趕，途經紅照壁時，汪軍發現後座上的包不見了，估計被人扯跑了。那本詩人籤名檔詩集，以及汪軍創作生涯的全部家當都沒了，回家後，汪軍嚎啕大哭。
上世紀90年代，汪軍開過公司，做過策劃，寫作的習慣一直未改。網際網路開始迅猛發展，汪軍開始嘗試寫小說在網上發，他的小說喜歡用成都話講述故事，他說現在很多報紙電視喜歡用些莫名其妙的網絡語言，他不喜歡。
明代散文家張岱有句名言：人無癖，則無趣。說明興趣和愛好對人的重要性。汪軍發現，自己對麵食如此痴醉，自己更應該成為麵食文化的推廣者。
最近兩三年，愛吃麵的汪軍開始嘗試用成都話點評成都麵館的麵食味道。他註冊了百家號「面面聚到」，也在其他網絡互動平臺發帖，將自己的麵食體驗寫成文章，圖文並茂的發表在網上。他稱，這樣做絕對不是想給哪家店打廣告，好吃，他不惜溢美之詞；難吃，其評價也可能尖銳犀利。不圖名利，純屬興趣使然，吃了就走，事後點評，老闆根本不認識他。
重點在哪？汪軍覺得：「吃麵本身就是一種舌尖的旅行，自己將這種味覺體驗分享給大眾，讓更多的人參考，不失為一件美事！」
「較場壩是一條老街，平靜時看不到幾個人花花兒，雞冠刺桐和構樹的葉子混在一起，被風掃過，發出『颯颯颯』的聲氣。可是一到中午，這條街搖身一變，倒像一條河，人，從街面湧上街沿，又從街沿退到街面，「鍾記牛肉刀削麵」門口的街沿上便是這人流的交匯處，『攤頭』鋪滿了吃麵的食客。煞是壯觀。
『鍾記牛肉刀削麵』主打牛肉刀削，這是老闆的自信，也是客人的肯定，這些年來，這碗面為鍾家掙了不少的票子，也為鍾記爭得了太多的讚譽。牛肉在郫縣豆瓣的調理下與各路碼頭的香料匯聚一堂，在鍾老闆的授意下完成了對顧客的味道禮儀，跪在食客的味蕾裡悉心撩撥，讓每一條手工刀削麵裹纏著沉醉中的香意進入我們的咽喉，進入我們的享樂世界……」
這是汪軍最近發表的文章，他的粉絲已經破萬，推薦、轉發和留言都很活躍。網友給汪軍扣上了一頂帽子，稱他「面神！」
「紅星路附近最有名的老麵館有早先鎣華寺街的『張記鱔魚面』，『華興煎蛋面』，『自力麵館』，其中『華興煎蛋面』可謂百年老店，開創了成都煎蛋面的品種，江湖地位不可撼動……」
「而北大鋪蓋面名字咋來的喃？它誕生於北大街。」
「武成大街的『下面』老闆是一個畫家。」
……
他的麵食體驗文章點擊率都很高，推薦上百萬也有。
成都哪家的面主打什麼？調味什麼風格？性價比如何？汪軍總能說得頭頭是道，所以對於網友對他「面神」的稱呼，汪軍雖然不置可否，但也成了不爭的事實。他對成都麵館的熟悉程度確是無人能及。
兩三年時間，汪軍把成都好吃的麵館幾乎吃了個遍，於是，他開始將目光放眼成都周邊。
溫江的抄手，邛崍的奶湯麵，羊馬的查渣面也都吃過了，他聽說內江的牛肉麵很牛，於是決定坐動車前往。
那一趟，汪軍來回坐動車車費就花了200多元，他在內江民族路最有名兩家麵館「志強牛肉麵」和「寡婦面」吃了3碗面，花了30元。
幸運的是，他碰到了基本「退隱江湖」的寡婦面創始人陳婆婆，陳婆婆親自為他煮了一碗麵，汪軍與之合影並交流，感嘆「不虛此行！」
汪軍在體驗文章中寫道：上世紀八十年代初，陳婆婆一人帶著四個孩子生活，處境艱難，惟有開麵館，做生意。最終開了這家麵館。開張第一天，鋪子門前圍滿了人，大家七嘴八舌，有讚嘆她勇敢的，有羨慕她新生的，當然也有擔心她生意和未來的，走出第一步的陳淑芝做面是被生活所迫，「孤注一擲，也許還有條活路。我當時就是這樣想的。」陳婆婆說。
「那時娃娃最大的十多歲，最小的才四歲多，沒人幫我，只有讓十五歲就輟學的女兒墊起磚，幫我下面撈麵。」說到這裡，陳婆婆眼眶泛紅，溼潤的苦澀漸漸濃鬱。
「那個時候我只賣素麵，八分錢，二兩糧票一碗，另外還賣點抄手，生意還可以，一天能賣一百多塊錢。」說著，老人家又露出一絲笑意。那時，她辭職以前的月工資是三十多元，房子租金是五元。
春去秋來，陳婆婆的生意日漸興隆，一家人也有了安穩的生活，這樣一做就是四十多年，內江人都喜歡她做的面，日子一久，客人便編排出這家麵館的名字「寡婦面」，「寡婦面是客人些喊出來的，不是我起的，」陳婆婆說道。「將就這個名字，我就註冊使用了。」今年七十六歲的陳婆婆思路清晰，語氣委婉，面相親和。
汪軍很愛往小麵館裡鑽，他說很多小麵館都是有故事的，其多年的執著堅守是打動自己的地方。
「成都有名的面都是蒼蠅館子，沒有空調，條件艱苦。很多老闆堅持幾十年維繫著小店的生意，甚至傳承下一輩。那種堅守，讓我很觸動。」在汪軍看來，面的用料、做法，細微之處都是老闆生活的縮影和個性的反應。
每到一家麵館，汪軍一般首選「素椒雜醬」。他的理由是「這個最能代表成都麵館老闆的水平。雜醬面是最傳統的面，既簡單又考手藝。這個做不好，其他的就別談了。」
選料，雜醬的炒制都有門道。「紹子一定要熱，否則香味出不來。有的店，用冷紹子，說明生意撇，遇到這種情況，我絕對不會去第二次。」吃麵頗有心得的汪軍說：「進餐館點麵條，佐料與面的最佳搭配是點二兩，二兩，紹子和面能充分調和，一兩顯面少，三兩則面多。」
汪軍的品面文章發表之前，店家一般都不知曉，但發表之後都或多或少會給店家的生意帶來一些影響。汪軍覺得，自己的一篇稿子能讓這家麵館的生意更好，那也是他最為欣慰的事。
位於福字街的「牛王廟老號全欣面」也是汪軍喜歡光顧的麵館，因為全欣面的經營經歷過輝煌與低谷，背後的故事讓人感慨。
1983年，全欣面創始人鄒代全辭去工廠車間主任的職務，在牛王廟上街34號開了那條街上的第一家麵館。從此也拉開了牛王廟麵館第一街的序幕。
「我家大概是在3月份開的麵館，爸爸用北巷子58個平方米的房子，和一個朋友換的11個平方米的牛王廟鋪面，這樣才開的麵館，記得開業當天生意特別好，旁邊巷子裡住了很多鄰居，很多人端起碗來嘗面，因為店面太小，大家都是蹲在街邊吃的。」鄒代全的女兒鄒茜對汪軍說。
隨後，「家常味」、「吳記怪味面」在牛王廟興起，與「全欣面」三足鼎立。
寒來暑往，曾經鼎盛一時的「老號全欣面」為何從牛王廟消失了？
其實，在經歷了麵館創始人鄒代全離世的悲痛之後，鄒家的後人鄒茜正與母親厲兵秣馬，準備從頭再來。
2002年牛王廟老街拆除，「全欣面」幾經轉折，好不容易在望福街落下腳，2014年，鄒老爺子不幸去世，一家人悲痛欲絕，再也沒有心情繼續經營，就這樣偃旗息鼓，麵館歇業。
直到去年六月，鄒茜又在福字街租下鋪面，重新打開了父親曾經酷愛的世界。
其實，鄒大爺一直有個心願，就是把以前在牛王廟做得好的那些麵館老闆召集起來，找一個地方，重新打造牛王廟麵館一條街的盛況。
一看紅油雜醬面加脆紹的賣相，就知道的確來自牛王廟，酥脆香膩的幹臊子蓋在溼軟醬香的稀臊子麵上，底料勾了麻醬，這是她家與新派雜醬面不同的地方。
汪軍說，新店老味道。牛王廟全欣面價格親民，味道巴適，「缺的只是儘快從陰霾中出來，把牛王廟第一家麵館的輝煌找回來，我想，明天一定和那年她家麵館開張的天氣一樣，晴朗，溫暖。」
封面新聞記者楊炯