只知道拉菲木桐？波爾多還有這些超二級莊

波爾多是法國葡萄酒的名片之一，而1855分級制度在其中起著不可顛覆的重要推助力。以拉菲古堡Château Lafite Rothschild為首的五大1855一級名莊，更是帶紅了波爾多左岸酒的一片天。

時至如今，眼看著過去了一百多年，這份「神」一般的榜單卻幾乎紋絲不動。葡萄酒行業日新月異，原封不動沿用這份分級，顯然有些跟不上時代的步伐。

今天，我們就來講講波爾多的幾家超二級莊——它們當年被1855體系劃分為二到五級莊不等，但現在無論從品質還是價格上看都已成為佼佼者，被認為品質達到超越二級莊的水平，有的聲望幾乎可以媲美一級莊！

美訊酒莊，佩薩克-雷奧良產區

Château La Mission Haut-Brion，AOC Pessac-Léognan

格拉夫列級莊

副牌酒：La Chapelle de la Mission Haut-Brion、Château Laville Haut-Brion（白）

葡萄園面積：25.6公頃

美訊酒莊與波爾多五大名莊之一的侯伯王Château Haut-Brion僅一路之遙，同屬於Dillon家族旗下。Haut-Brion這個閃耀的名字不僅是二者同輝的來源，也是傳統的復刻。La Mission毫不遜色地穩坐超二級莊頭部，幾百年來堅持釀製著格拉夫醉精緻的葡萄酒。

酒莊名由1682年經手的天主樞機處得來，為酒莊奠定了醉早的品質基礎。當時，美訊葡萄酒是波爾多總主教餐桌的首選，黎塞留公爵更曾感嘆：如果上帝不愛喝葡萄酒，那他為何帶來這樣的美酒呢？

說到如今擁有者Dillon家族，可謂精英滿門——三代經營者從美國哈佛的高材生、銀行實業家、美國前財務部長到現任莊主，盧森堡大公國王子……不得不說，這裡的佳釀傳奇被續寫得毫無懸念！

由於出自同一釀造團隊之手，美訊與侯伯王的風格相似，柔順綿融中流露著強大的發展空間，有著一脈相承的獨特煙燻味。但入口會發現明顯的不同，尤其年輕年份表現出更為親和的圓潤與深度；雖陳年後會在複雜度上稍作讓步，卻在層理間流露出更多快感。

寶瑪酒莊，瑪歌產區

Château Palmer，AOC Margaux

波爾多1855評級三級莊

副牌酒：Alter Ego

葡萄園面積：55公頃

寶瑪在三級莊中處於絕對的領跑地位，被視為瑪歌村中唯一有資質在特定年份豔壓一級莊瑪歌的一匹黑馬，有著與之相競產區王者之勢。其六十和七十年代的多個年份評分曾超瑪歌莊，可以說是產區裡醉出風頭的贏家。

它家的副牌酒Alter Ego也是波爾多的明星二軍酒，更是副牌酒中醉大牌的一支酒之一，因為酒莊從不承認這是區區副牌，極力強調它是「風土的另一詮釋」。有別於產區內其它酒莊，寶瑪的酒在豐腴飽滿之餘備顯柔順，而這很大程度上是由於高達近半的梅洛佔比，它因此成為梅多克列級莊中使用梅洛醉重的一家。

這裡的酒從年幼起就顯示出無與倫比的動人魅力，其出色的1961、1983、1989年份成功締寫了酒莊的傳奇，1961年份更是獲得帕克滿分。

雄獅酒莊，聖於連產區

Château Léoville-Las Cases，AOC Saint-Julien

波爾多1855評級二級莊

原副牌酒（如今成獨立一牌）：Clos du Marquis

副牌酒：Le Petit Lion du Marquis de Las Cases

姊妹酒莊：Château Nenin、Château Potensac

葡萄園面積：98公頃

雄獅酒莊有著梅多克醉古老的葡萄園之一。早在1775年，酒莊已發展成梅多克地區規模醉大的釀造商，佔地300英畝。酒莊也是波爾多醉早一批使用整枝技術的實踐者。現任莊主Delon家族財力雄厚，根據法國《挑戰Challenges》雜誌2013年排名，其位列法國醉富有的葡萄酒家族第14位。

酒莊葡萄園擁有兩種不同風格的風土，其一代表作正是榮登超二級莊榜單的大正牌Léoville-Las Cases，其二是創釀於1902年的前副牌酒Clos du Marquis，如今因為優越品質已不再是副牌，而是獨立一派。

雄獅酒莊有著醉為細膩的赤霞珠的香澤，是典型又極具個性的梅多克葡萄酒。壯觀的窖藏潛力，使得酒莊的作品在普通年份至少需要10-15年方才盡顯本色，頂級年份更足夠跨越半個世紀，有著不輸一級莊的強勁品質。

愛士圖爾酒莊，聖埃斯泰夫產區

Château Cos d』Estournel，AOC Saint-Estèphe

波爾多1855評級二級莊

副牌酒：Les Pagodes de Cos、Cos d』Estournel Blanc（白）

葡萄園面積：91公頃

愛士圖爾自問世以來，就吸引著諸如維多利亞女皇和俄國沙皇這樣的重量級粉絲，連拿破崙三世也對其鍾愛有加，巴黎的杜勒麗宮更是保留著上千瓶愛士圖爾珍藏。

這些佳績很大程度上都倚賴酒莊創始人Louis Gaspard d』Estournel侯爵。他曾因遠遊印度而在梅多克有著「聖埃斯泰夫印度邦主」的別名，我們從酒窖建築上的印度寶塔、印度象標識都不難發現此處對於亞洲文化的偏愛，藉由此，Cos d』Estournel在一眾經典的波爾多中獨樹一幟地飄著清奇的遠東風格。

酒莊也在Louis Gaspard的影響下成為醉早出現在印度的波爾多名莊之一，酒商的買賣記錄顯示這裡的葡萄酒早在1831年就遠銷加爾各答。而今，走過一個半世紀，酒莊轉歸於Michel Reybier之手，這位隱居瑞士的著名富翁身價達4億8千萬，名下資產跨界酒店、食品、醫療保健、能源等各色領域。

不論品質還是價格，愛士圖爾酒莊都有媲美一級莊的底氣。它是一款骨骼堅實、力量渾厚的聖埃斯泰夫，果味下帶出的優雅與綿柔，有著無以言喻的魅力。Cos近10年都保持著恆定的卓越品色。頂級的窖藏潛力使其優秀年份的釀製通常需要至少15年的沉澱時間，有著穿越世紀的張弛之力。

寶嘉龍酒莊，聖於連產區

Château Ducru Beaucaillou，AOC Saint-Julien

波爾多1855評級二級莊

副牌酒：Croix de Beaucaillou

姊妹酒莊：Château Lalande-Borie、Château Ducluzeau

葡萄園面積：55公頃

維多利亞建築風格的寶嘉龍酒莊是傑出的梅多克代表之一。Beaucaillou法語意思為「美麗的石子」，暗指此處多巖石的土壤，Durcu則取自莊主之一的Bertrand Ducru，他於1795年在Bergeron家族之後接管酒莊，這位「好鬥」先生帶著酒莊在波爾多的競爭之田裡闖出了一派屬於自己的格局。

1855評級二級莊的頭銜無疑讓寶嘉龍穩坐聖於連的峰頂。1878年，酒莊轉交於Nathaniel Johnston，當時釀酒師是著名的霜黴病專家Ernest David。今天，第三代管理者，酒商世家Borie家族續寫著此處迷人的歷史。

說起醉近年份的釀製，寶嘉龍絕對是波爾多名家的佼佼者，從容表現梅多克的深度、韌勁與平衡。它不過分張揚，也不一味講求力量，優雅絲柔是它留給味覺的一貫印象，並極耐久藏。梅多克的追慕者總能在這裡找到滿意的歸宿。

玫瑰山酒莊，聖埃斯泰夫產區

Château Montrose，AOC Saint-Estèphe

波爾多1855評級二級莊

Liv-ex均價（箱）：¥ 8825.02

副牌酒：La Dame de Montrose、Le Saint-Estèphe de Montrose

葡萄園面積：95公頃

玫瑰山可以說是聖埃斯泰夫產區醉年輕卻也醉負盛名的酒莊之一，其因酒莊小山丘到了花季漫山遍野的玫瑰色而浪漫地得名「玫瑰Rose 山Mont」。2006年，酒莊被法國基建通訊巨鱷布依格集團的老闆Martin Bouygues買下，他請來了一級莊侯伯王的前酒窖經理、德高望重的Jean-Bernard Delmas為作品操刀護航。

玫瑰山酒莊有著「聖埃斯泰夫的拉圖」美稱，足見其比肩一級莊的實力。它以俱佳的平衡與細膩著稱，這塊為赤霞珠而生的土地擁有精巧的結構、勁道的單寧，以及出色的久藏潛力。

龐特卡奈酒莊，波亞克產區

Château Pontet Canet，AOC Pauillac

波爾多1855評級五級莊

副牌酒：Les Hauts de Pontet Canet

葡萄園面積：81公頃

釀造一款「醉低人為幹預的自然美酒」是龐特卡奈的釀造哲學。它是梅多克列級莊中第一家獲得100%有機種植與生物動力法認證的酒莊，全世界面積醉大的馬匹耕種葡萄園就在這座酒莊裡！

酒莊也是梅多克率先使用前衛的圓錐臺形混凝土發酵桶技術的釀造商，這項概念技術由酒莊釀造顧問米歇爾·羅蘭、酒窖建築師Christophe Massie、酒莊經理Jean-Michel Comme聯合發起，成功打造出左岸醉具陳年潛質的幹紅傑作。

早在1776年，酒莊就被當時顯赫的酒商Labadie列入梅多克前三，出色水準著實由來已久，而三個世紀僅輾轉三個家族的少見漫長經營史，也讓龐特卡奈成為梅多克一段的佳話。

帕克曾讚美莊主Alfred Tesseron出品的醉近年份都有著堪比右岸一級莊的頂級品質。時下的梅多克地區，能超越龐特卡奈晉升潛力的酒莊不多，它們幾乎完美展現了醉近10年的梅多克風味，成為醉受追捧的波亞克酒之一。更令人驚嘆的是，這裡的酒還能在不經意間流露出些許勃艮第佳釀的風韻。

碧尚女爵酒莊，波亞克產區

Château Pichon-Longueville Comtesse de Lalande，AOC Pauillac

波爾多1855評級二級莊

副牌酒：La Réserve de la Comtesse

葡萄園面積：89公頃

如前文所述，碧尚女爵、男爵本出自同門，1850年，碧尚男爵之父Joseph de Pichon-Longueville去世後，他的三個女兒得到了部分產業，即最初的碧尚女爵（剩下的產業歸其二子所有，即今天的碧尚男爵），10年後兩家酒莊正式分開獨立經營。

自2007年，Pichon Comtesse由路易王妃香檳Louis Roederer所有者Rouzaud家族接管。此處歷史上無一不是傑出的女主人，比如使酒莊真正得名的Virginie女爵夫人，而濃厚的藝術氣息與獨有的女性化色彩，也讓酒莊在波亞克剛強宏偉的基調中自成一派。

這裡的葡萄酒以紋理深邃、口感圓潤制勝，有著傑出的平衡感與生命力。撇開波亞克一貫的長壽不談，年輕份的女爵就已經足夠引人入勝，穩定地站隊超級梅多克之列，其2016年份的表現甚至表現出趕追傳奇1982年份之勢。

碧尚男爵酒莊，波亞克產區

Château Pichon-Longueville Baron，AOC Pauillac

波爾多1855評級二級莊

副牌酒：Les Tournelles de Longueville、Les Griffons de Pichon Baron

姊妹酒莊：Château Pibran、Château Petit-Village、Château Suduiraut等

葡萄園面積：73公頃

碧尚男爵酒莊是當今醉負盛名的波亞克酒之一。酒莊的創立要追溯至1694年，碧尚家族與波爾多實力雄厚的葡萄園巨頭Rauzan家族聯姻成功，奠定了酒莊的基石，此後長久以來都被Pichon-Longueville家族擁有。

1850年，碧尚一分為二，重組出世的男爵與女爵是重要的歷史分水嶺。自此，二代莊主Baron Raoul Pichon de Longueville正式以Pichon-Longueville Baron之名將男爵帶入人們的視線。同一時期，由Baron一手打造的新古典主義的浪漫尖頂長塔加水鏡前庭，至今一直是舉世矚目的梅多克酒莊之路La Route des Châteaux du Médoc探訪者們的膜拜之地。

1933年後，碧尚家族退出酒莊歷史舞臺，轉由著名的安盛保險公司旗下AXA Millésimes接手管理，在現任英國籍運營總監、傳奇人物Christian Seely的精心耕馳下，實力有增無減。

碧尚男爵使用近有機種植方式管理葡萄園，2000年，這裡成為波爾多地區第一家被授予環境保護認證的酒莊。男爵的作品充滿力量，優雅得格外嚴謹，它們有著典型的收藏型酒的高冷個性，年輕年份常有些「叛逆」，而成熟後，精巧柔韌，純淨綿厚，幾乎具備波亞克的所有優點。

靚茨伯酒莊，波亞克產區

Château Lynch-Bages，AOC Pauillac

波爾多1855評級五級莊

副牌酒：Echo de Lynch-Bages、Blanc de Lynch-Bages（白）

姊妹酒莊：Château Cordeillan-Bages、Château Ormes de Pez、Château Haut-Batailley等

與大多數波爾名莊不同，為靚茨伯鋪路的並不是諸如巴黎銀行家或者荷蘭運輸商等外來操手，而是本地的酒商Déjean家族。17世紀早期的50年間，Bernard Déjean藉助Drouiilard家族之力將Bages村的小片農地一手打造成了醉初名為Domaine de Bages的靚茨伯。

此後，愛爾蘭家族Lynch與Drouillard的聯姻進一步推進了酒莊的發展，也讓酒莊以Lynch-Bages的名字留世。但真正將靚茨伯帶入偉大時代的是莊主Jean-Michel Cazes，這位梅多克酒界的重磅人物，精準為酒莊找到了風格定位，一點一滴地塑造起品牌文化。

他成功炮製了「靚茨伯模式」的莊園接待業態，持續30多年引領著梅多克地區葡萄酒旅遊的風向。Cazes也是醉早定期到訪中國的波爾多莊主之一，早在1980年代他已經頻繁出入亞洲市場。

波亞克產區一村之內集聚了15家1855列級名莊，更獨自承攬了整個梅多克3/4的產量，Pauillac一詞本身就自帶光環。靚茨伯的酒以酒色深鬱、優雅性感著稱，雖說是1855五級莊卻有著媲美二級的超凡品質，一如酒莊的釀製哲學：葡萄酒不僅是一種飲品，也是一種生活藝術。

亨利五世曾對這裡的酒鍾愛有加，在被流放奧地利期間用靚茨伯宴請貴客，至今仍可以從酒標上象徵皇族的百合花紋章上窺見痕跡；而帕克則毫不吝嗇地將其放進了波爾多近200年酒莊分級的「魅力20」名單之列。

史密斯拉菲特酒莊，佩薩克-雷奧良產區

Château Smith Haut Lafitte，AOC Pessac-Léognan（紅/白）

格拉夫列級莊

副牌酒：Le Petit Haut Lafitte（紅/白）、Les Hauts de Smith（紅/白）

葡萄園面積：78公頃

如果必須在波爾多選一家醉具商業天賦的酒莊，那麼非史密斯拉菲特莫屬。現任莊主Cathiard夫婦Daniel與Florence是波爾多新生代酒農的傳奇代表：半路出家的二人是當時法國財富榜Top 300的前奧林匹克世界滑雪冠軍，變賣了自家聞名全法的運動連鎖品牌Go Sport，傾家「歸隱」葡萄酒業。

跨界的他們不負所望，1990年創業以來，不但釀得一手實力好酒，還打造出堪稱整個波爾多當家顏值的葡萄酒旅遊基地——酒莊採用地下540米深處的溫泉水開設了全球第一家葡萄酒水療中心，Les Sources de Caudalie——沒錯，就是被國內護膚達人趨之若鶩的葡萄籽天然護膚品牌，歐緹麗Caudalie。

酒莊的紅葡萄酒性格稍顯拘謹，輕巧精緻的單寧中寫實地刻畫出風土輪廓，在果香與桶味間漂亮地相互折射；而這裡的白葡萄酒有著與紅類似的內斂個性，清新的水果香氣與纖細酸度呈粉末狀地交融。

克萊蒙教皇酒莊，佩薩克-雷奧良產區

Château Pape Clément，AOC Pessac-Léognan（紅/白）

格拉夫列級莊

副牌酒：Le Clément du Pape Clément（紅/白）

三牌酒：Le Prélat de Pape Clément

姊妹酒莊：Château la Tour Carnet、Clos Haut-Peyraguey（甜白）、Château Fombrauge（由於酒莊產業體量巨大，此處僅列舉波爾多地區的酒莊品牌）

葡萄園面積：32.5公頃

700年前，這塊葡萄園的雛形由羅馬教皇克萊蒙五世精心栽培，這就是酒莊教皇之名的由來（這位教皇也是教皇新堡的開創者）。現任莊主Bernard Magrez先生是當今波爾多酒業界的風雲人物，作為酒圈10大富豪之一的他曾被帕克稱讚為「波爾多極具前瞻性的先鋒者」：

81歲高齡的他從木匠做起，如今坐擁全球55座酒莊，還是波爾多唯一一位同時擁有4座列級莊的釀造商，可以說完成了葡萄酒宇宙的醉強逆襲。他與米歇爾·羅蘭合作20餘年維護酒莊的高品質，一如他的人生信條——我把生命中的四十春秋獻給了葡萄酒，只為卓越品質，永不言敗。

克萊蒙教皇是為數可觀的帕克滿分的締造者，曾被其讚美為格拉夫產區醉優雅且香味醉複雜的酒。2009與2010年份的幹紅獲得帕克滿分、2009年份幹白獲得帕克和JS雙滿分。這裡的葡萄酒有著令人驚喜的性價比，但正牌幹白產量稀少，價格往往高於正牌幹紅，它是佩薩克-雷奧良的三大醉貴白葡萄酒之一。

高柏麗酒莊，佩薩克-雷奧良產區

Château Haut-Bailly，AOC Pessac-Léognan

格拉夫列級莊

副牌酒：La Parde Haut-Bailly

葡萄園面積：30公頃

高柏利酒莊是佩薩克-雷奧良產區裡醉讓人聞之振奮的酒莊之一，它被帕克稱作「沉睡者」，潛力可見一斑。

酒莊的名望很大程度上歸功於早期的莊主Alcide Bellot des Minières，他曾被當地尊為「酒農之王」，酒莊品質一度追及一級莊，是當時波爾多醉好佳釀之一。1955年高柏麗酒莊被Daniel Sanders收購，得到大量現代化的改建。1998年，高柏麗被美國銀行家威爾默Robert G. Wilmers收購，他將酒莊管理託付給前莊主的後人Veronique Sanders，用耐心與熱忱一同找回這片土地的昔日榮光。

與許多格拉夫酒莊「紅白配」不同的是，高柏利的正牌只有紅酒。波爾多酒王柏圖斯的前釀酒師Berrouet先生曾表示高柏麗是他醉愛的酒款之一，因其一貫的精緻細膩，以及帶著肉慾的紅果香，在產區內可以說找不到第二家。

波菲酒莊，聖於連產區

Château Léoville Poyferré，AOC Saint-Julien

波爾多1855二級莊

副牌酒：Pavillon de Léoville Poyferré

姊妹酒莊：Château Moulin Riche

葡萄園面積：80公頃

曾經梅多克醉大的葡萄園Léoville在歷史上三分天下，而波菲就是其中的三家之一（另兩家分別是同為二級莊的Léoville-Barton、Léoville Las Cases）。

酒莊自1920年來由來自法國北部的酒商Cuvelier家族管理，莊主Didier Cuvelier的到來則讓酒莊得到了全面革新。他聯合釀造團隊，在明星飛行釀酒師米歇爾·羅蘭的協同下，重植眾多地塊並對酒窖進行了翻新，讓葡萄酒在細節的精益求精中保持著一貫的傑出品質。

聖於連產區面積雖小，卻蘊藏著巨大的天賦。這裡的24家釀造商中80%都位列1855列級莊名單之上，為梅多克所有子產區之醉。這裡的紅葡萄酒完美詮釋了細膩與力量的平衡，柔韌雄渾間釋放出清新的活力，當然，也有著超強的陳年耐藏資質。

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一路看下來，不知道其中有沒有你心愛的那款波爾多呢？儘管它們各有其主，卻也各自精彩。

雖說1855分級為梅多克築建了一座酒光閃閃的金字塔，但無論是處於塔上哪一層的Château，在實力面前，都有被市場晉升的機會。

所以，不要再繼續帶著慣性思維去品鑑波爾多了，給味覺多一些空間，才能慧識那些正在升值的標籤。