米其林登陸上海後，與之前的預期一致，粵菜成為最大贏家。這既是因為粵菜的審美相對接近歐美，也因為米其林之前在海外、港澳已積累下豐富的粵菜評判經驗。顯然，他們期望能從熟悉的領域入手，儘可能減少爭議，來個「軟著陸」。
頂級的三星餐廳姑且不論，即使是盧布松、Bombana等星級西餐，也要動輒人均上千；相形之下，粵菜絕對算得高性價比了，其中又以喜粵8號和御寶軒最為親民。
御寶集團來自新加坡，旗下開有粵菜、潮州菜、烤鴨、火鍋等不同餐飲業態。米其林對這類連鎖餐飲集團青睞有加，能幫助他們在進駐新目的地時省下不少事；反之，米其林的優先推薦，自然也將帶來巨大的宣傳價值乃至客流，是雙贏的商業互惠模式。
集團旗下，上海御寶軒的評價最高，攬下米其林二星與黑珍珠一星；此外，香港、澳門、新加坡店亦在不同年份獲得米其林一星，相當穩定。之後，御寶集團還將把觸角延伸至倫敦與巴黎，野心十足。
米其林二星的耀眼光環，地處寸土寸金的外灘，令人舒適的環境與服務，再結合星級餐廳中相對平易近人的定價——不難理解，御寶軒的生意相當火爆，建議提前電話訂座。
座上除了商務會談與約會的年輕人外，竟也有不少頭髮花白的老人來此聚餐。刻板印象中，老人家會節儉一些，傾向於選擇平價餐廳。但其實現在老人比過去更捨得用錢，願意享受生活，這是社會觀念進步的積極現象。
中午來這裡的顧客，十之八九都奔著飲茶而來，但其實御寶軒的菜品要優於茶點。糯米炸子雞等菜品及老火燉湯，皆需提前預訂，慢工出細活，時間自能催生美味，這也是對客人和產品負責的態度。相形之下，茶點雖也出品穩定，但有些欠缺特色，與其他粵菜館相比，不過互有勝負罷了。
金牌糯米炸子雞
這是御寶軒最主打的招牌菜，製作繁瑣，必須整隻起訂。
糯米炸子雞有些像是粵式脆皮雞同上海八寶鴨的結合體。整雞脫骨後，填入腊味糯米飯，封口後炸至外皮金黃香脆。至於是直接下鍋炸熟，還是先蒸後炸，亦或緩緩澆淋滾油，是餐廳的不傳之秘，我們僅能大膽揣度。
整雞脫骨而不損皮肉，刀功難度自不必提。要在將整雞炸得皮脆肉嫩的同時，烹熟腹腔內的糯米飯，又極考火功。這炸子雞看似平平無奇，卻蘊含了艱深的烹飪技術，絕對是貨真價實的功夫菜。
這隻雞的個頭頗為不小，何況又填滿糯米飯，分量相當紮實飽足。加之是油炸而成，吃來多少會膩味，建議多人分享。
燒味雙拼
粵菜館的燒臘是檢視餐廳水準的重要標尺，據說御寶軒的烤乳豬最出色，但至少半隻起訂，於是選擇了燒肉與燒鵝的雙拼，亦我所愛。
燒肉相當亮眼，外皮香脆，肉質緊實，品質不輸於利苑的「冰燒三層肉」，尤其分量不會那麼袖珍，質與量都值得稱道。
燒鵝稍遜一籌，儘管燒烤技術很到位，但可惜選材太瘦了些。不少頂尖粵菜館的燒鵝都輸在貨源上，也難怪鵝夫人縱備受爭議，卻仍能穩保一星。
牛蛙二味
御寶軒根據牛蛙腿與身的不同特點，以兩種方法分別調理，呈現出截然不同的風味。既體現了匠心獨具，展示了烹飪技術，更是與國際接軌的先進理念。
肥嫩的蛙腿掛上面糊，油炸至金黃香酥、外脆裡嫩。一般來說，牛蛙個大肉多，但鮮嫩卻遜於青蛙，不過這炸蛙腿超出預期。
餘下的蛙身，同欖角與紅蔥頭爆炒。欖角即經醃製的黑欖果肉，鹹香味極盡濃縮，恰適合炮製餘肉不多的蛙身。咀嚼過程中，散發出濃鬱的豉味與黑椒味，回味十足。
鮮蝦雲吞麵
米其林重點推薦了御寶軒的雲吞麵，品質確實不俗，作為一家非主營粥粉面的店家，有這等水準已殊為不易。
硬要雞蛋裡挑骨頭，當然也能挑出瑕疵：例如竹升面不及何洪記、正鬥等專業麵店來得彈牙，湯頭裡沒有放蝦籽等等。不過就像小籠並非皮越薄越好、湯越多越好，這些指標皆非評判雲吞麵品質的硬性標準。
韭黃鮮蝦腐皮卷
腐皮卷是相當老派的粵式茶點，蒸點較常見，油炸得金黃香脆，當然也很不錯。
生滾牛蛙粥
生滾粥最適合魚片、牛肉、蛙肉之類講求嫩度的食材，一滾一沸便離火。御寶軒的牛蛙一向很好，味鮮肉足。粥底質地溫潤，但熬得不夠綿糯，吃來多少有些平淡了。
香茜叉燒腸粉
御寶軒的茶點總體都有不錯水準，唯蒸點的外皮或許是不多的硬傷。腸粉皮不夠溼潤柔軟，略微有些發乾。好在餡料紮實夠惹味，扳回一城。
鵪鶉蛋燒麥
直接把整顆鵪鶉蛋加入豬肉內餡，是很別致的創造。但外皮發乾發硬，影響了品質，這種定位的粵菜館，實不該有這種問題。
總體來說，御寶軒的食物品質非常穩定，從菜品到茶點，基本都達到了應有水準。但背負米其林二星的光環，加之上海粵式早茶中偏高的價位，顧客難免會提高期望值，因此也很難給人以驚喜。
或許有人認為御寶軒的菜品缺乏亮點，二星有些虛高；但事實上，如果橫向比照上海或廣州的星級粵菜館，給兩顆星倒也不算過分——確實比一星的炳勝、惠食佳等更好，亦不比二星的喜粵8號來得差。
不過如果我是評委，或許更傾向於給一星，表示食物品質出色，但缺乏「非他不可」的鮮明特點。從這個角度來看，我還是更認可黑珍珠的一鑽評級。雖然米其林與黑珍珠的總體入圍名單大同小異，但具體評級上的細微差別，畢竟還是中國人把握得更精確些。