先舉一個實例。例如快門速度1/60秒、光圈f8、ISO100，快門速度1/125秒、光圈f8、ISO200，或者快門速度1/125秒、光圈f5.6、ISO100，這三個組合的曝光量都是一樣的。這裡僅舉三組實例，實際上曝光量相等三個參數的組合很多，問題似乎變得很複雜，那麼，究竟用什麼原則來組合參數最最簡單、並且能達到我們想要的效果還畫質最優呢？就是說在快門、光圈、ISO的組合平衡中，最應該優先的是哪一個？為什麼？
1、快門速度選用原則
快門速度最基本的功能是控制曝光量，其次是保證照片的清晰度，還有慢門的特殊效果。控制曝光量光圈、ISO都能控制，但三個參數中快門速度是唯一可以保證清晰度的參數，這是因為拍攝過程中相機的抖動會影響照片的清晰度。即使使用三腳架將相機固定，在室外拍攝依然很難做到相機絕對穩定，因為室外的風等外在因素會引起相機的抖動、使用長焦鏡頭（或者物理長度較長的鏡頭）因相機穩定需要的時間較長很難穩定、甚至單眼相機拍攝時的反光板彈起也會引起輕微的抖動，等等。
所以在實拍中，快門速度是最應該優先考慮的參數。雖說教科書上為我們提供了一個手持安全快門速度——焦距的倒數作為安全快門的參考值，在實拍中依然有幾點是需要特別注意的：
1）儘管一般的小焦距鏡頭1/60秒比較安全，但作者建議，如果如果拍攝環境光線條件很好，儘量以更高的快門速度拍攝，如果拍攝環境光線條件一般，寧可適當提升ISO，最好以1/125秒的快門速度拍攝。作者實拍的體會是1/125秒才是手持拍攝真正安全的速度（對拍攝靜態對象而言）。儘管1/60秒甚至更低也能拍出清晰的照片，畢竟速度越低，安全性越低。
2）長焦鏡頭、超長焦變焦鏡頭一般來說要以最大焦距的倒數來確定安全快門速度。例如70-200mm鏡頭，即使用70mm端拍攝也最好用1/200秒；150-600mm鏡頭最好用1/600秒拍攝。超長焦鏡頭在使用三腳架拍攝時雖然可以起到穩定的作用，但依然不建議用較低的快門速度拍攝。作者曾經在室內用三腳架、遙控器組合拍攝，1/200秒的快門速度放大去看依然有小模糊產生。這是因為超長焦鏡頭物理長度較長，很難在短時間內穩定，甚至拍攝時的反光板彈起都會引起輕微的抖動。
3）慢門在三腳架上拍攝時一定要注意有沒有風等因素影響。所以如果一定要使用三腳架較長時間曝光的拍攝，也不要在大風的時候拍攝，拍攝時最好預升反光板，並配合使用快門線或遙控器操作。超長焦鏡頭即使使用三腳架快門速度也起碼要達到1/300秒。
2、光圈的選用原則
光圈的主要作用是控制曝光量和景深。一般來說光圈越大進光量越多、景深越小，光圈越小進光量越少、景深越大。但過小的光圈對景深的影響很小，但會降低畫質。所以一般來說不要用到f16以後更小的光圈。雖說光圈越大景深越小，越有利於虛化背景，但不少鏡頭的最大光圈處銳度不是很好，需要適當收縮才會達到最佳銳度。再有就是不要為了虛化背景用到很低的快門速度，因為一張背景虛化很好的照片的前提是主體銳度很高，這樣才會有好的視覺感。主體清晰度不好，背景虛化再好也是一張失敗的照片。
3、ISO選用原則
常識是ISO最低時噪點最少、細節更清晰、畫質最好。但現在的數位相機高感性能越來越好，適當提升ISO對畫質的影響不是很大，所以ISO的選用原則是保證快門速度之後選用較低的原則。例如拍攝飛行中鳥，必須用較高的快門速度也不惜用較高的ISO。因為畫質的第一要素是清晰度，其次才是儘可能少的噪點。至於需要較大景深時是減少光圈提升ISO，一般來說各作退讓：適當減小光圈和適當提升ISO。
結語。在快門、光圈、ISO的組合平衡中，最應該優先的是快門速度，快門速度才是凝固美麗瞬間最有效的手段，除非你能保證相機很穩定的狀態下拍攝相對靜態的對象。