世界登山史上第二大山難，讓我們重新認識了梅裡雪山，也讓我知道了山腳下的雨崩村，這個與世隔絕的村子。
雨崩村位於梅裡雪山的念慈母峰下五子峰腳下，梅裡雪山是雲南省第一高峰，主峰卡瓦博格峰，藏區八大神山之首，海拔 6740m，剛好在轉山的路線上，（轉山路線上還有個著名的村子叫丙中洛，傳說是人神共住的地方，我在05年去過，在此不絮）。
目前進入雨崩村有兩條路，分別經西當和尼龍，我選擇從西當進尼龍出，西當到雨崩村需徒步或騎馬18公裡，並翻越3700米埡口。
這裡有個傳說，我受累說一下，傳說雨崩在很久以前並不被外界所知。梅裡雪山山裡有一個老人，常到瀾滄江邊的西當村借糧，西當村的人誰也不知道老人從哪來，於是便有人跟蹤他，可總是走著走著就不見了。後來有人想出一個辦法，當老人再來借糧時,西當村人說：「這次不借給你青稞，也不借麥子，借給你小米。」他們在幫老人將口袋扛上肩時，乘機在口袋上扎了一個洞。小米一路流著，村民們緊跟著找到一塊巨石下，小米沒有了。他們奇怪極了，眾人掀開巨石，卻發現下面有個村子，雨崩這才被外界發現 。
從昆明騎摩託車到飛來寺，900多公裡，我跑了5天時間，一是技術差，剛拿到摩託車駕照第二天就出發了，二是剛好雨季，摩託不能上高速，全是在泥濘中頂著雨騎行。
飛來寺是進雲崩村的主要路線，驢友們都在這裡結伴包車到西當村，再開始徒步，飛來寺也是觀看梅裡十三峰的最好的位置，據說運氣好可以看見日照金山的景色，我來的季節不對，主峰卡瓦博格一直藏在雲裡。
飛來寺有個觀景臺，就在公路邊。去觀景臺一問，門票要60元，我轉身就走了，一說錢哥就鬱悶，酒店加60快就可以住能看雪山的房間，躺在床上就可以看，我都沒加這個錢，哥啥都不缺，只缺錢。
第二天起了個大早，不是睡不著，是頭一天約好了包車，每人30元，車要往西藏方向走一段再折回一條往維西縣方向的路，雲南有129個縣市，我只有幾個沒去過，維西縣就在其中，下次準備還是騎摩託去。
車上除我外就是一幫大學生模樣的年輕人，一路都在打打鬧鬧的，肆意的釋放著自己的青春，爺就在後坐上閉目養神，積聚能量，高海拔地區18公裡山路，對大爺我來說可不是晚飯後散步那麼輕鬆。
一個多小時的山路就到西當村了，路還算可以，新修的水泥路，西當是個很小的村子，好在通公路，下車後很多牽著馬的村民問騎不騎馬，還不停的在我面前講前面的路如何如何難走，有點太小看我了，哥可是騎自行車環過雲南三大湖的，再說來這裡就是想靈魂和肉體都來一次洗禮的，不理他們果斷前行。
第一個坡就有點陡，不敢太快，一群大學生一邊調著情一邊小跑著往前跑去，不一會就看不見人了，我心裡想的是不能去追，反正今天慢一點也能到達雨崩村，萬一出現高反咋辦，家裡還有個4歲的女兒，答應過要陪著她長大，還要挽著她的手，把她交給她的愛人的，何況還有個老婆，起碼還有8成新，不能讓別人白白的撿個便宜。
一邊走著，一邊計劃著這個坡走完，一定坐下來歇會，可這個坡壓根就沒有到頭的意思，以為轉個彎就該是平路了，可轉過去才發現還是上坡，就這樣一直轉彎一直上坡，實在爬不動了，就給自己找了一個藉口，要拍照，要留下紀念，乘機就可以站會。當然有些照片是需要坐著拍的，呵呵。
一路上總有騎馬上山的人，這些騎馬的人都有一個共同的特點，和我一樣叫胖子，雲南馬就是這樣的品種，個子不高，善於負重爬山，但就是這樣，當馬駝著胖子們超過我時，我很遠就能聽到馬在呼哧呼哧踹著粗氣，從我身邊經過時，看見馬的兩個鼻孔張的大大的在冒白氣，像蒸汽機一樣，馬兒啊讓你們受累了。
這些人本來是可以在家裡看看景點圖片的，為了拍一張到此一遊的照片，就來折磨馬兒，其實藏區的馬是自由奔放的，平時不幹活的時候，馬主人是不拴它們的，它們總是在山澗自由的吃東西，自由的戀愛，馬主人在需要時才去找它們，在登四姑娘山大峰時我就碰到過，一個藏族男人，走了三個多小時去找自己的馬回來，他們走三個多小時，我們六個小時還不一定能走下來。
我們的人生是這樣的，年輕時我們都是一群有理想有抱負的人，走著走著理想就在我們心中慢慢的淡去，走著走著就失去了目標，有的人覺得我們不能就這樣走，應該慢下來欣賞下沿途的風景，只有極少數的人總在不斷的，意志堅定的朝著自己的夢想前行，此時此刻的我就是這樣，目標---雨崩村---前進，
不知道走了多久，前面傳來了小型發動機突突突的聲音，在山裡傳得很遠，在這種深林密布，群山環繞的地方，聽到這樣的聲音，我仿佛被人從原始社會一下喚醒到了現代，我很好奇，這是什麼東西發出來的，我緊趕幾步，再緊趕幾步，轉過一個灣，再轉個一個灣，這一段路，支撐我向前走的動力，居然是想知道是什麼東西發出的聲音。
也沒覺得累，就這樣走了差不多一個小時，謎底終於揭開，是幾個人在用電鋸鋸樹，幾個男人身體健碩，一看就是吃肉長大的，我還沒有和他們打招呼，他們先開口了，「我們是光頭強」，一邊說著一邊把剛鋸倒的樹再鋸成木板，交通不便，他們才不願意把整根木頭都扛下山去，這裡物質匱乏，就是不缺木材。
記得在原單位上班的時候，我的老闆有天心情好，請我們幾個高管去登泰山，登泰山而小天下，我們也是衝著這句話去的，山頂有兩個平臺，一個比一個更高，所有這次去的人都只到了低一點的平臺，只有我登上了最高的平臺，下山時他們都嘲笑我，登山是不能登到最高點，寓意就是到頭了，哥才不信這個，哥的人生就是不斷達到一個又一個高峰。
很快我走到了今天的一個最高點，海拔3700米的南宗埡口，又一個高峰，累，真累，兩條腿變的很重，仿佛不能承受身體的重量，單獨兩條腿自己往前走估計都費勁，何況我的重量主要在上半身。
在埡口坐下來，想吃點東西吃不下，想喝點水也只喝了一小口，現在要是能泡泡溫泉，再找人按摩一下實在就太美了，可是沒有，就是想找個乾燥點的草地躺一下都沒有，地上到處都是溼漉漉的青苔。
都說上山容易下山難，我還是覺得下山要容易些，遠處已經能看見雨崩村了，想著今天最難的路已經走過了，我放慢了腳步，慢悠悠的下山，一邊走一邊欣賞著風景，遠處的梅裡雪山已經離我很近了，儘管天氣不是很好，能見度一般，但依然能看到一大片綠樹簇擁著的梅裡雪山，他是如此的白，白的如此聖潔。
到了雨崩村，我就近找了家客棧住下，一步都不想多走了，明天的路才是真正的挑戰，明天我選擇了一條相對容易的路線，雨崩上村到冰湖。
晚上奢侈了一把，吃了碗水煮方便麵，最不要臉的地方是還加了根火腿腸，電視看不了，手機沒信號，躺在床上，呼吸著陰冷潮溼的空氣，漸漸的，漸漸的進入了夢想。
第二天，天剛蒙蒙亮，霧氣從門縫穿了進來，沁涼而舒心，這就是我們的祖先們曾經呼吸的空氣，純天然無汙染，哥悄悄的告訴你，這霧氣還有個名字叫----雲，一般人我都不告訴他。
隨著零星的狗吠逐漸演變成全村的狗叫，村民們開始新一天的勞作，我這個假驢友也起床了，胡亂洗了一把臉，其實洗不洗臉沒人在意的，向冰湖進發。
起先的路比較平緩，都是在深林裡，小溪邊穿行，不時能看見村民敞放的羊群和牛群，路上還看見幾輛摩託車，清一色的力帆250cc的，要騎出去是需要點級別的，最起碼像我這種菜鳥級的摩友是想都別想的。行走的路面很寬敞，在山裡算大路，只是地面有些溼滑，穿登山鞋還是沒問題。
大約走了3公裡左右，就開始上山的路了，有個休息點，剛好遇到昨天一起包車的幾個大學生，他們好像心情不太好，和昨天完全不一樣，我問了下原因，原來是有人說了另外一個人一句什麼話，有點說重了，被說的人一生氣就往回走了，我勸說了些諸如出來玩要有團隊意識，要相互鼓勵相互關心的話，就離開了，心裡真實的想法是，這都叫事嗎。
上坡的路變得異常難走，因為雨水的衝刷，路已經不叫路了，或者叫很多條路了，好在雪山就在前方，往那個方向走就可以了，路不但陡，地上還很溼滑，很多時候需要手腳並用，我要是長期在這個地方生活，可能手就慢慢的進化成腳了。
在原始深林裡爬行，眼裡全是青苔和樹，還有就是長滿青苔的樹，差不多走了兩個多小時，眼前變得開闊起來，到達埡口了。
翻過埡口，一路下坡，又進入一片高山草甸，路又變得平緩起來，小路繼續在深林和小溪間穿行，很快到了笑農大本營。
1991年1月就是從這裡出發，中日聯合登山隊向梅裡雪山主峰卡瓦博格峰發起了衝擊，由於突然天降大雪，登山隊被迫放棄原定的登主峰計劃。在返回位於海拔5100米的三號營地途中，登山隊員因遭遇雪崩而全體遇難，其中包括6名中國隊員和11名日本隊員，這是世界登山史上第二大山難。所以儘管梅裡雪山海拔在登山界不算高，但依然屬於未登峰，目前政府也禁止登山，在此向英勇的中日登山隊員們致敬。
穿過大本營，是一段緩坡，路邊長滿了高山杜鵑，可惜現在不屬於真正的花季，但是還是有一些不守規矩的杜鵑樹開滿了花，孤獨的綻放，上山的路上人不多，已經很累的我。每見到一個下山的驢友都問同一句話，還有多遠啊，他們都用同樣的一句話敷衍我---不遠了，大家都是驢友，都來自文明社會，就不能有一個標準的度量單位來回答嗎，當我開始下山後我才明白，如果有人問我我也會這樣回答。
通過最艱難的200米陡峭的山崖，冰湖終於出現在眼前，所有人都是一路小跑去湖邊的，做為一個老男人，平時矜持的我，童心在這一刻得到完全的釋放，我也向湖邊跑去，來到湖邊用手捧起湖水，一飲而下，冰涼的湖水侵徹心扉，緊接著跑到還沒有融化的雪上面，使勁地跳了好幾下。
這裡海拔4100米，這裡沒有生命的痕跡，這裡卻是生命的起源，冰和雪在這裡融化成湖泊，融化成溪流，給下邊的深林以生命，養育著無數的生靈，小溪匯集成江河，再奔湧著流向大海，人們總是用冰雪融化來預示著春天的來臨，這裡每天，每時每刻都在招示著春天的來臨，我本來是為徵服而來，為了顯示自己實力而來，為戰勝自己而來，而這一刻，內心變得異常的安靜，對自然界我們應該心懷敬畏之心，人生應該有所為，有所不為，許多事需要我們虔誠的去面對。
轉身離開冰湖的一剎那，心裡變得空蕩蕩的，我還要重複來時的路返回，接著還要回到我日復一日，年復一年的生活中去，這個時候如果上山的人問我還有多遠，我也只能回答沒多遠了。 下山途中，差不多一半的路程，有一個小夥子跑步上山，真的問我還有多遠，我就是這樣回答的，小夥子是一神人，才去了神湖，回到雨崩村，又往冰湖去，按他的速度我估計4個小時就可以往返，這樣的神人我在峨眉山也遇到過，一個小夥子，剛騎行川藏線回來，又登峨眉山，一天上下。我爬峨眉山，上山就用了三天。想想年輕真好。
回到雨崩村差不多快八點了，有家客棧廣告牌上寫著有秘制紅燒肉，一身疲憊的我對紅燒肉毫無抵抗力，今晚就住這家了，50塊錢的紅燒肉，只有八快肉，外加兩個大餅，一碗湯頃刻之間搞定，飽飽的寶寶就睡了。
第二天早上從上雨崩村走到下雨崩村，看著很近，一路下坡，還是走了40分鐘，由下雨崩村可以去神瀑和神湖，我已經沒有體力再去了，今天要經下雨崩從尼龍出去返回飛來寺。
從下雨崩村到尼龍，一路都是下坡，不時有當地的村民騎著摩託車超過我，路很窄，我總是要側著身子給他們讓路，我佩服他們的騎車技術，更佩服他們的勇氣，可以騎車的路只有一小段，中間到了一個休息站，然後就是一個大下坡，上山下山的人都只能小心翼翼的前行。
下山的路一直沿著雨崩河走，巨大的落差，河水一路咆哮著前行，到了尼龍峽谷地段，，徒步的路線在半山腰鑿出來的一條小路上穿行，一邊是水渠，一邊是懸崖，沒有護欄，下面峽谷差不多200米深，如果人摔下去，估計零配件都會散落到各處，很難找齊，當地村民依然在這樣的路上騎摩託車，
走出峽谷，對面就是新修的公路，貧瘠的山峰被攔腰鑿出一條路出來，落石滾入江中，再被渾濁的江水捲走，人類不停地在改造自然，自然界也在不停地改造我們，『人不能兩次踏進同一條河流『』再見雨崩，不知下次再見你時你將變成什麼模樣。
都說汽車承載的是人的身體，摩託車承載著騎友的靈魂，在彩雲之南，換一種方式行走，換一種視野看風景，我會繼續遠行，期待著與你在路上相遇。
這是幾年前的一篇遊記，分享給大家，有興趣的朋友可以關注我，有什麼問題也可以私信我。