zai
作者：Powie
相信老司機們都熟知締造了 THE NORTH FACE 日本支線「PURPLE LABEL」的 nanamica，也深諳它對萬千 City Boy 的影響，與《POPEYE》雙管齊下，相輔相成，一同促進了當代日本年輕人獨特穿衣風尚和生活態度的形成。
▲ 長谷川離任前的最後一期（image：《POPEYE》）
自長谷川昭雄（Akio Hasegawa）和木下孝浩（Takahiro Kinoshita）在 18 年相繼跟《POPEYE》分道揚鑣之後，慢慢有了「City Boy 風格已死」的聲音出現（同時也因為原松亨（Ko Matsubara）接任《POPEYE》主編初期存在風格轉換陣痛期）。雖然長谷川離任了，但 City Boy 風格依舊存續，只是不再集中於《POPEYE》罷了。
▲（image：ah.houyhnhnm.jp）
憑著在《POPEYE》打下的堅實基礎，木下孝浩在去年為 Uniqlo 打造的品牌紙本雜誌《LifeWear》第一期印刷量已過 100 萬冊，稱得上是數位時代的業界神話。
▲（image：Uniqlo）
長谷川昭雄也沒有忘記 Stylist 的本分，在日本潮流網媒「HOUYHNHNM」保持更新專欄「AH.H」的同時，也在為各大品牌做造型項目，合作的對象不乏像 Nike 和 New Balance 這樣的存在。
▲（image：company.newbalance.jp）
其中更有我們今天的主角——nanamica，自 2003 年本間永一郎入主，nanamica 的復興之路也正式開始，同時也開啟了「THE NORTH FACE PURPLE LABEL」支線。本間永一郎靠著豐富的設計和銷售經驗，愣是讓兩個品牌「齊開花」。
▲（image：IG@nanamica）
▲（image：IG@thenorthface.purplelabel）
關於 nanamica 的成功史相信各位都瞭然於心，小弟在此就不贅述了。近年，隨著長谷川昭雄加入到 nanamica 的型錄拍攝，並採用素人年輕模特（那幾個熟面孔），City Boy 那味兒就濃了。
▲ nanamica 2020 秋冬型錄（image：IG@nanamica）
隨著戶外文化的興起，Outdoor 風格也開始慢慢融入到各大雜誌和時尚潮流品牌之中，形成一種獨特的 Urban Outdoor 風格，不知從何時開始這種新興風格也慢慢融入到了 City Boy 的血液中，同時也融入到了 nanamica 的產品中。
▲ 結合了 GORE-TEX® 的「Curiser Jacket」。（image：IG@nanamica）
戶外服飾多追求面料和功能性上的革新，像 GORE-TEX® 和 CORDURA® 就是戶外品牌的常客，可以說這種面料的「軍備競賽」是戶外品牌界的常態；這種「常態」在近幾年也蔓延到了時尚潮流品牌中，雖然棉花依舊是主流，但也有不少傳統面料陸陸續續淡出我們的視野。
▲（image：IG@aoyama118takayuki）
小弟我在早些時候看 nanamica 的博客時發現了一個低調卻很吸睛的系列——「Club」系列，主題是「在城市間旅行」，也可以稱之為「旅行服」。這系列之所以能吸引我除了版型和豐富的細節，其使用的面料是一個很重要的原因。
▲（image：IG@nanamica）
同時也是本文的核心——「麻世妙」面料。在仔細欣賞了長谷川老師給這個系列出品的 Lookbook 之後，除了構圖的美感，我還迷上了來自「麻世妙」的「粗糙美感」。
▲ 看著粗糙，實則手感上乘。（image：IG@nanamica）
「麻世妙」（majotae，日文：まよたえ，讀作「mayotae」，一個小知識點，記住了哦）被譽為穿越時間的布料，最早源自於日本江戶時代，當時日本平民百姓常用衣物中最普遍的面料就是「亞麻布」（也稱「大麻布」）。
▲（image：fashionwaltz.com）
說到「麻世妙」就不得不提及那個與它邂逅並將它發揚光大的男人——吉田真一郎（Shinichiro Yoshida），生於 20 世界 40 年代末，青年時期曾從事藝術創作；後來在 1975 年移居西德，在這段時期遇到了約瑟夫·波依斯（Joseph Beuys）。
▲ 因為難以接受把自己的畫作進行「銷售」這一行徑，而踏上了流浪之旅。（image：fashionwaltz.com）
作為在 20 世紀行為藝術和觀念藝術領域舉足輕重的藝術家，波依斯徹底打破了藝術與日常生活的藩籬，認為一切生活世界中的素材都可以作為藝術媒介和觀念物件來表達特定的理念。
▲（image：urbannomad.tw）
波依斯問了吉田一個問題：「你自己的源頭在何處？」為了找到這個答案，吉田真一郎返回了日本，開始週遊日本全國，並在不知不覺中開始著迷於探索舊布料的本質（吉田本身也痴迷於收藏舊布料，波依斯的理念只是其中一把推手）。
而吉田收藏最多、最為關注的就是亞麻布，這種在江戶時期比棉布更加柔軟輕盈的布料隨著明治時期機械紡織技術傳入日本，日本政府頒布「大麻取締法」（1948 年），逐漸從世人的視野中消失。
▲（image：business-sha.co.jp）
在江戶時期的日本，不論貴族平民都十分鐘愛兼備保溫性和透氣性，且速乾性和手感極佳的亞麻布，會將其運用到禮服甚至內衣的製作當中，用途十分廣泛。
▲ 亞麻布還是「供奉神靈的布料」。日本神道教中的神官服飾、禊祓儀式的祓串，以及注連繩等裝飾物都必須用亞麻布製作。（image：gooshuo.tw）
從亞麻布中感受到時間與信仰等等力量的吉田真一郎認為或許可以通過現代技術令亞麻布重獲新生，而他也給出了幾乎完美的答卷——「麻世妙」，通過高紡織技術與多次水洗，不僅保持了亞麻布自古以來的特質，其手感、輕盈感、光澤度都滿足了現代人對於優質布料的需求。
▲（image：wowlavie.com）
由於原材料亞麻容易栽種，對地球環境也足夠親和，所以當然不止日本一家在做啦。像法國和比利時就是歐洲乃至全世界最大的生產優質亞麻的國家，兩國出產的「雨露麻」就代表了歐洲亞麻面料的最高水準。
▲（image：janman.tv）
「雨露麻」跟「麻世妙」相比，其著重點在於初加工，將亞麻原莖平鋪在高緯度田野上，在陽光和雨露的作用下，藉助自然界微生物活動，使纖維和木質部分分離，打壓梳理獲得青灰色皮層的韌皮麻纖維；而「麻世妙」則更注重編織技法，多使用高精度、高密度的針織。
▲ 「雨露麻」漚麻過程。（image：janman.tv）
總結起來就是「雨露麻」更注重原材料，「麻世妙」更注重匠人的技法，小弟我並不打算簡單地將二者分個高低，畢竟每個品牌使用布料的方法都不一樣，以致於最後成衣的質感都不一樣（小孩子才分高低，大人全都要！）。
▲（image：pasdecalais-online.jp）
日前依舊由長谷川昭雄操刀的 nanamica 2020 秋冬型錄中也不乏有「麻世妙」的加入，除了我最愛的「Club」系列夾克和長褲，「Dock」（碼頭）系列大衣和長褲也使用了「麻世妙」，做了防皺處理的「麻世妙」讓版型更加硬朗和立挺，這點也是「麻世妙」讓我著迷的原因。
▲（image：IG@nanamica）
BTW，「Club」系列套裝實際上推出了四種配色，每個配色除了質感有所區別以外，在一些細節上也作出了區別，而不是單純的換色。淺灰和格子這兩款運用了立領的設計，內裡只保留了一個加上拉鏈的內口袋；棕褐色和海軍藍在領子上則使用了西服更常見的平駁領，內口袋則保留了兩個。
▲（image：IG@nanamica）
我想此二者在細節上的不同應該是對應了不同的著用場景，前者更適合 Outdoor，後者則更適合 Urban，同時也體現出了本間永一郎對這個系列深沉的愛，不然這個系列也不會二度出現在品牌型錄上，貫穿了今年一整年。
▲ 再說個題外話，「Club」系列在 nanamica 官網上正在打折，而且打折的力度還不小，有興趣的老司機趕緊去 Check 一下啦。（image：IG@nanamica）
當然了，這麼優秀的面料又怎會只有 nanamica 在用呢。像日本設計師品牌 pas de calais 和藍染與手工服品牌 45R 也都是「麻世妙」的老用戶。
▲（image：45ronlinestore.jp）
由於篇幅的原因小弟我想著重寫一下 pas de calais，45R 就留到以後有機會再見面啦（並不是我懶哈哈哈）。pas de calais 的主設計師 Yukari Suda 跟吉田老爺子很像，都對日本傳統的面料愛得深沉，以致於雖然 pas de calais 看著像法國的品牌，但其內核是傳統的日式禪意，法式優雅則集中於對服飾外在的點綴。
▲ 值得一提的是，pas de calais 官網還專門留了一頁給「麻世妙」，說它是吉田老爺子的死忠粉也不為過哈哈哈。（image：pasdecalais.jp）
從畫家到「近世麻布研究所」的所長，再到現在日本品牌爭相使用「麻世妙」這些都證明了吉田真一郎老爺子的「溯源之旅」是有所成效的，同時也證明了有些傳統不應該消逝在歷史的長河中，只要能與時代的需求結合，傳統的東西也能煥發新生。
▲ 「麻世妙」展會。（image：fashion-headline.com）
最近又重溫了劉德華和鄭秀文主演的《盲探》，華仔的一句臺詞讓我印象深刻：「一開始我想不明白老天為什麼讓我變盲。後來我想明白了，因為只有我盲了才會關注那些被人遺忘的案件，才會想去給那些被遺忘的受害者一個公道。」健全的我們更不應該讓這些好的東西被遺忘。
▲ 華仔老了也很帥。（image：Facebook.com）
-END-