每個周末，都要到市場上尋覓一點魚、蝦、貝，這已經是多少年來養成的習慣，生活在海邊的人，嘴巴刁得很，寧可一月不聞肉味，但絕對不可幾日無海鮮。
冬日的水產市場依然火爆，遠海的北極蝦、三文魚，粉紅嬌豔奪人眼球，剛靠岸的小雜魚和蠣蝦還活蹦亂跳，最多的要數冰凍的海貨，帶魚、片口、黃花、加吉……，鱗片閃爍著各色的光芒，令人眼花繚亂、無從選擇。
「山有鷓鴣獐，海裡馬鮫鯧」，左挑右選，還是拿了一條兩斤多的大鮁魚，回家熱氣騰騰地燉上一鍋，配上清新的玉米面餅子，那滋味想想都饞得流口水。
鮁魚，學名藍點馬鮫，分布於黃、渤、東海，體態光滑呈紡錘形，背藍黑、腹銀灰，牙尖齒利、生性兇猛，流線型的身體使之速度奇快，經常成群追捕小型魚類。
鮁魚沒有發達的魚鰓，只有通過快速遊動，才能滿足身體需要的氧氣，一離開海水便無法存活，雖然海水養殖技術發展較快，但象鮁魚、帶魚這幾種魚類，人工還無法繁育，所以它是純野生、無公害的魚種。
每年四五月份，春汛的鮁魚大量上市，個頭大且肥美，足斤重的鮁魚肉質緊實細膩、味道鮮美，含有豐富的蛋白質、維生素A、B、E和鈣、碘，以及不飽和脂肪酸等，中醫認為它有補氣、平咳和療效，還有提神、防衰老等食療作用，是我國傳統的經濟魚類。
鮁魚的吃法繁不勝數，但不管煎、燉、烹、炸怎樣做，都會讓你鮮得掉牙。「刺嘎割（音嘎，方言）大鋸，割恁姥娘大槐樹，做（音奏）乾飯，熬鮁魚，撐得恁妗母（舅媽）上不去驢」，這是童年時期，流傳於膠東半島的一首歌謠，姥娘家的大米乾飯熬鮁魚，是每個孩子最期待的好飯食。
新鮮的鮁魚切段，蔥姜蒜爆鍋，淋入醬油（或加黃豆醬），添半鍋水，魚段放入，燒猛火開熬（燉）。
收濃汁，灑上蔥花、香菜，配上早些年北方不常見的大米飯，湯汁紅亮，往白花花的米飯上一澆一拌，濃濃的魚湯，飽含著豐富的膠原蛋白，浸入飯中粘乎乎、香噴噴，魚肉都不用吃，兩大碗已經下了肚。
還有一種燻鮁魚的做法，是膠東人家過年時的必備菜，鮁魚趁未化凍時，斜刀切成一公分半左右的厚片，加海鹽、白糖、香料、蔥姜、料酒、老抽等醃製一天，瀝乾水分後，下油鍋中小火炸制，待顏色深黃略紅時撈出控油。
趁熱來一塊香氣撲鼻、味道鹹鮮、口感筋道，放置陰涼處能貯藏很久，等正月裡來了客人，既可作涼菜佐酒，上鍋一熥或加湯回鍋，又十分下飯。
膠東沿海的鮁魚水餃，那是每個旅客必點的一道美食，兩斤以上的大鮁魚，去皮剔骨，用刀背將魚肉剁成細茸，擱點肥肉或豬大油，增加香氣滑潤口感，分次加入蔥姜水，順一個方向攪成黏稠的膠凍狀，鹽、雞精、香料調味，切上一小把翠綠的韭菜點綴一下。
蓬萊的餃子大如燙麵包，這樣放的餡料才夠多，三次點水三個滾開，撈出撥好後，直接上手拿著吃，鮮嫩潔白的魚餡，配以綠意盎然的韭菜，海鮮加地鮮，滿口就是一個鮮哪。
秋汛的鮁魚比較小，一尺來長二三兩重，肉質過於細嫩，不太適合燉煮，聰明的店家絕不放過任何一個商機，將魚身切幾道斜刀，加調料醃製後，架在炭火上燒烤，撒點香辛料或刷上一層燒烤醬，咬一口吱吱冒油，再喝著涼微微的冰鎮扎啤，那滋味怎一個爽字了得。
工作日的中午，和妻子分別在單位就餐，晚上為了養生、保持體型又不願開火，早飯又是承上啟下很重要的一餐，所以這頓飯，常常讓我這幾十年的業餘大廚絞盡腦汁。
偶然從食譜上學得香煎鮁魚的做法，如獲至寶，鮁魚切大薄片略微醃製，鍋燒熱滑油潤鍋，把魚塊控幹水分入鍋煎制，待兩面金黃色後大功告成。
鮁魚的全身只有一根脊骨，基本上沒什麼細刺，好食材也無須複雜的處理，簡單好上手、營養又美味，這就是我們對早飯的要求。
喜歡浪漫的話再灑點胡椒碎，點綴幾片香菜葉，米其林餐廳的法式香煎鱈魚，無非就是這個味道，洋為中用，就著我們熱騰騰的饅頭，再來碗玉米面粥，滿足和爽快的感覺不言而喻，美好的一天從愜意的早晨開始。
生活在海邊無疑是幸福的，聆聽海鷗的鳴叫，吹拂溫潤的海風，滿眼儘是蔚藍的海天，煩惱和憂愁頓時化作烏有。
大海更是慷慨的，潮起潮落帶來了各色小海鮮，船來船往載回了魚蝦滿倉，讓我們欣賞美麗海濱風光的同時，還享受著不一樣的海鮮盛宴。