每個人心中都有一個自己的香格裡拉，正如每個人都有一片屬於自己的日月。當現代都市的霓虹迷亂了世人的雙眼，那一片雪峰峽谷、森林鏡湖、草原牛羊卻仍然是心底的一番淨土，帶迷途的心找回最初的生活理想和至上的境界。
說到最美的藏傳佛教寺院，不同人會有不同答案。但香格裡拉的松贊林寺肯定是很多人的答案之一。
在那個造就了最大的旅遊IP（「香格裡拉」）的小說——《消失的地平線》中，世外桃源般的山谷社會，是圍繞著一座叫做香格裡拉的喇嘛寺運行的。而在現實中的香格裡拉，這個有著小布達拉之稱的松贊林寺，也許就是人們心中最後的香巴拉。
來香格裡拉的遊客（見每個人心中都有一片自己的日月，正如每個人都有一個香格裡拉），不會拒絕它的的美：金頂白牆的寺院獨立山頭，藏紅色的僧房圍繞四周；遠處是炊煙縈繞的藏式小村，面前是倒映天光雲影的拉姆央措。「小布達拉」在清晨的金色陽光下熠熠生輝，與對面的白塔村落寂然相對，只有嫋嫋的炊煙撫過幻動的流雲，嬉戲的小鴨划過平靜的水面……一切都安詳自然如嚮往的夢境。
這金碧輝煌的寺院屬於格魯派，是雲南最大的藏傳佛教寺院。十七世紀，剛剛確立在藏區的統治地位的格魯派，五世達賴得到康熙皇帝的支持，在康區（青南，川西，滇北的藏區）陸續營造起一系列規模宏大的寺院，將格魯派的影響力從衛藏擴大到了整個大藏區。而松贊林寺就是其中，由五世達賴大師親自選址修建，親自命名的寺院。
三百多年以來，這恢弘的寺院成為滇北藏區的精神之魂和信仰的至高境界，無數的藏民從小就在此學習藏佛經學，然後去拉薩深造，將精神信仰和這高原土地融為一體。
從市區到松贊林寺不過五公裡，公交火車遊覽巴士都非常方便。松贊林寺和周圍的建築鋪滿整個山丘，形制和布達拉宮一模一樣，所以被遊客稱為「小布達拉」。
正門就是一個藏式寺院風格為主體，融匯不少漢傳佛教元素的建築樣式。其中佛門四大天王分立兩側。穿過正門，到山頂三大殿需要沿著146級臺階向上。周圍其實都是來此修行的出家人的僧舍，藏語音譯即為「康參」，除了丘頂的大殿，四周圍繞八座康參，基本都以僧侶的來源地劃分的。
在藏族同胞的出家生活中，是需要「自備乾糧」的。家裡有人出家，家人就會在寺院周圍修建給出家人居住的僧舍，獨立修不起的甚至會合村給整個村的出家人修建。因為在傳統觀念中，出家行的功德，是惠及家人親族的事兒。所以這山坡之上的眾多僧舍，實際是私人所有，並非寺院產業。松贊林寺最早成為遊客接待景點的時候，周圍幾乎被小攤小販民宿旅店圍繞，最近十幾年已經清理出景區了。
山頂的三大殿從左到右分別是宗喀巴大殿、扎倉大殿和釋迦摩尼大殿。
左側的宗喀巴大殿供奉18米高的宗喀巴坐像。這是整個藏區最大的宗喀巴坐像。宗喀巴是格魯派祖師，在所有格魯派寺院中都可以見到。
宗喀巴大殿之上是駐寺活佛的駐錫之地。松贊林寺本有四位活佛大師傳承體系。世代引導滇北藏民的信仰和生活，不過主持的第四世崩主活佛已於2017年圓寂。當年崩主仁波切的荼毗法會也曾引得眾多佛教大師和信眾瞻仰。如今主持寺院的是克斯活佛。
中間的扎倉大殿歷史最久遠，最早主體修建於1679年，是松贊林寺最古老的建築。不過如今看到的扎倉大殿，是當地政府資助，在克斯活佛主持下，2011年保護性重建的。整個大殿由108個通天柱支撐。這裡是寺院僧侶統一學習讀經之處。供奉著釋迦摩尼佛，強巴佛，宗喀巴，五世達賴，七世達賴等的精美佛像。
殿前的廣場是主要的崇佛儀式之地。每年11月的跳神節，是松贊林寺最大的法會，無數信眾聚集寺院。神秘蒼涼的面具舞將千年的傳統透過歷史的煙雲呈現在信眾面前。信仰在一代代的虔誠之中傳承。
在整個大藏區中，香格裡拉絕對算相對富裕的地區，這也讓松贊林寺香火鼎盛，於此修行者更是無數。紛至沓來的遊客帶來了實實在在的經濟收益，但也相當程度山打擾僧侶修行。在遊覽時，隨處可見各個老法師的各種「長槍短炮」圍繞拍照，也是讓拿著相機的我分外尷尬。和其他藏傳佛教相比，這裡主殿之內是禁止拍照的，但還是有不少遊客會忍不住偷偷掏出相機。文明遊覽，即使在這世外淨土，也仍然任重道遠。
藏傳佛教寺院很多，但像松贊林寺這樣得天獨厚環境的還真不多。整個寺院山丘就面對著高原鏡湖，湖中佛塔依依，對面白塔相映，再遠一點神秘的天葬臺也自帶一份高原的蒼涼寂然。一山一湖，自成一體。轉湖一周，在寂靜的天光雲影間，天地的純淨讓人心似乎也變純淨了些。
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