男人們去鞋匠那兒定製正裝鞋是一種古老的英國傳統。
有人說這傳統已漸漸遠去，從20世紀末開始，很多工匠退休，而新的工匠還不能完好地掌握製鞋技術，導致了手藝的失傳，從而使得定製鞋工業大量萎縮。但，努力保持傳統的英國人仍然可以在自己車程一小時內找到稱心的製鞋工房。對於新搬來的人，最簡單有效的方法，是問在這兒住了幾代人的鄰居。即使他們已經習慣了大工業生產的快速複製品，也會知道這些在當地經營了百年以上的製鞋工房各家的特色，因為那是傳統的一部分。而英國中部的傳統手工製鞋城市Northampton，雲集了全英所有最優秀最古老的工房。
事先經過電話預約，我準時到達了這家離我家驅車40分鐘車程，已經有150年製鞋歷史的定製鞋家庭工房。店面有30個平米，架子上擺放著樣品，中間茶几上擺著咖啡壺和一本皮質封面的客人留言。隨手翻開一頁，一位GBelfast教授寫道：「TheseshoeshavebeenaGodsend」（神來之「鞋」）。
先選擇樣式—黑色牛津式HALLAM款，其實也沒什麼好選擇的，男式正裝鞋樣子大同小異，牛津式是35歲到70歲的英國男人最普遍的選擇。工匠介紹他們的皮革全部採用小牛仔皮，經過天然植物處理而使其更加柔軟而富有彈性。通常，對於細小差異感受技窮的人，完全可以在皮子選擇方面接受工匠的建議。
接著是測量腳的尺寸。除了人工測量外，我們還接受了電腦步態測量，我想這應該是傳統工藝裡的新玩意兒。工匠說，一個經驗豐富的匠人甚至可以在不損壞的前提下根據客人寄來的舊鞋測量出客人的尺寸，不知道為什麼我立即聯想到了福爾摩斯，猜想他們一定可以從我的舊鞋上知道我是個大平足。然後，工匠會用山毛櫸材料製作一個腳部模型作為製鞋的鞋楦。製作鞋楦是定製鞋工藝中最關鍵的環節之一，需要最有經驗的工匠，從而獲得鞋面的圖紙用於皮革的切割。
一雙好的全手工皮鞋主要妙在以下幾處：在鞋底開槽上不用膠水；並根據客人的情況選擇用橡膠、皮革等不同材料製作不同功能的鞋底；永遠用定製鞋楦固定；手工打磨而不是噴染；至少2次的試穿和校驗。一般來說，最少也要3個月來完成一雙定製鞋。
在店裡的時候和店員閒聊，問他被要求定做過的最離譜的鞋是什麼。被告知是用白象皮為一個會計做靴子。不要以為這裡僅僅是家傳的手藝作坊，他們的店員在Northampton的Tresham學院製鞋專業畢業，那個電腦測步就是新知識的產物。
最後結帳是1350英鎊一雙，先預交75%，如果一次付清還有35鎊的折扣。被告知以後再來的話，作為已經有詳細資料的老顧客每雙鞋可以免掉200鎊。1000鎊換來一雙100%舒適美觀的鞋，對於一個英格蘭北部的上班族來說雖然貴了點，但還是可以接受的。
工房另外一部分業務就是維修和保養，那可不是簡簡單單的敲敲打打。為了使一雙好鞋達到最佳狀態，最初要進行防水、防汙處理；穿著一段時間後，可能需要打磨，染色，換掌，楦鞋；拉鏈、裝飾、尼龍扣也可以再更換；男性隨著年齡的增長腳其實也在變化，所以在更多年後，可能需要更換鞋後幫，降低鞋跟等等。但是，話到最後，工匠又說「簡單保養，我們的鞋是indestructible（永不損壞）的」。
定製鞋和奢侈品是什麼關係？網絡和無處不在的零售商店，讓購買所謂大牌早就成為舉手之勞，幾百鎊的Gucci、Prada在多年前早已商品化了，如今在中國大陸的街頭隨處可見；每個人更可以上網用比本地更便宜的價格購買這些品牌，奢侈品所代表的小眾性在追求利潤的大工業生產下已經蕩然無存。這意味著高端的消費者希望超越視野以保持自己的獨特性，人們開始想要獨有的和定做的。
所以，本是一種傳統、一種生活狀態的定製鞋工業，被今天的時尚又一次推到了令人爭相效仿的前沿。但不論怎樣，我都希望這種傳統而矜持的生活狀態可以在世間保留下來，不要被大工業時代衝垮。
英國
哈利·波特裡面愛穿定製鞋的鄧布裡校長
01-2上世紀二十年代穿著英式定製鞋的伊頓公學學生.jpg
定製鞋製作中
New&Lingwood
1865年，New小姐和Lingwood先生（後來這兩個人日久自然生情結了婚）合作開始了New&Lingwood，為英國貴族學校伊頓公學（EtonSchool）特供服裝，而後成功進入英國上層社會。這裡的鞋子，從低跟鏤花牛皮鞋到傳統牛津皮鞋，再到船鞋和遮普爾式(Jodphur)靴子，應有盡有。2004年一款手工縫製的斯坦福德式船鞋(StamfordLoafer)，專為切爾西足球俱樂部設計，既能讓那些身價不菲的足球明星保持時髦前衛的形象，更能悉心呵護他們寶貴的雙足。
New&Lingwood倫敦Jermyn街店(順便說一下，Jermyn街由於歷史悠久，雲集了許多歷史悠久的知名定製品牌)位於PiccadillyArcade拐角，從1922年至今，已經近90年歷史。如今它是倫敦為數不多的幾家高級定製鞋店之一。許多人是帶著對伊頓公學或者說是對貴族的迷信而走進這家小店的。
他們最值得介紹的特點，是對皮革的獨特處理方式。據說來自失傳的18世紀俄國技術，用麥粉、樺樹油等特殊配方浸泡再處理，令皮革有奇特的芳香和防水防汙性，並能展現自然的色澤。這裡面有一段關於一艘俄國沉船的故事，全世界只有幾家最悠久最昂貴的鞋店才擁有從這艘船上被打撈到的被稱為全世界最好的皮革，New&Lingwood是其中之一，有興趣的可以去Jermyn街看看他們的展品。
Jeffery-West
「傳統而又反傳統的英格蘭名鞋」Jeffery-West是由英格蘭北安普頓（Northampton）的MarkJeffery和GuyWest創建的「永不過時」的手工藝品牌。Northampton是上百年來以手工鞋匠聞名的英國老城，城中的Jeffery-West早已是箇中翹楚。
華貴與舒適並存，是對一雙好的男式正裝鞋的要求。用最傳統的製作方法、最優的原材料製作傳統鞋款，再加上自己小小的花樣，這就是Jeffery-West。比如他們把經典款式鎖針高統鞋(ChainStitchChukka)，用豔紅的內襯、粗獷的走線和醒目顏色的皮料（如蜜黃色、蜜橘色、桃木色和黑色）重新打造，就成了最近美國時尚人士的寵愛。Jeffery-West的標誌性特點則是從歌特式建築得來靈感的分體鞋跟。
他們的小冊子上有一頁專門排列各大媒體所授予他們的榮譽。比如《競技場》、《男人幫》或《TIMEOUT》搞的男鞋年度評選大獎，男鞋零售店年度評選第一名等等。我一度痴想哪天他們的小冊子上把咱《名牌》雜誌對它的美譽也印上去，給他們4家零售店打了電話，最後都沒了音信。
解釋他們這個「傳統而又反傳統」風格，可以從了解他們的「鐵桿粉絲」開始：
「倫敦花花公子幫」：18-19世紀期間，法國人把時尚玩弄在股掌之間，男人們開始穿著「奇怪」的蕾絲邊。英國人一向不願意與法國人達成任何共識，於是就有了「倫敦花花公子幫」—主要是攝政王的一群密友。一些有錢有時間的男人決定要玩兒不同於法國人的自己的時髦：不上粉，不用香水，剃鬚，不戴假髮並留短髮，穿合身沒有任何裝飾的深色外套和長褲（那時歐洲被法國男人牽引的時尚是短褲子配花邊長襪和高跟鞋）。所有這些，奠定了西方世界後200年的男裝時尚基礎。
弗朗西斯·達希武德（FrancisDashwood）爵士（1708-1781），英國最放浪的政治家，曾擔任英國財政大臣，並創立了威卡教的前身—「地獄火俱樂部」，吸引了一票社會地位很高的成員。這被許多人造謠成魔鬼的信徒，從記載上來看，對於他來說主要是一個可以名正言順做樂的地方。該名爵士的生活做派—嗜酒狂歡，在當時影響了上到貴族下到市井之徒。
奧利弗·裡德(OliverReed)，他是1904年創立了皇家戲劇學院的赫伯特·比爾博姆·特裡爵士的外孫、英國著名導演卡羅爾國·裡德爵士的侄子、以及著名演員特蕾西·裡德和大衛·特裡的堂兄。就是這個來自藝術世家擁有貴族血統的傢伙，一生酷愛喝酒、打架。在酒吧因為心臟病突發死去前，他一個人喝了3瓶牙買加朗姆酒、8瓶德國啤酒、無數杯威士忌。
理察·哈裡斯（RichardHarris），1930年出生在愛爾蘭利默尼裡克的一個農場主家庭，一個出色的演員、歌手和作曲家，一生曾兩次獲得奧斯卡提名。《角鬥士》（Gladiator）中的硬朗表現使他出盡風頭，他塑造的最後一個角色是《哈利·波特》第1、2部中的鄧布裡多校長形象。年輕時，他被稱為最有才華的傳奇浪子和酒徒，評論家CliveBarnes給他的評語裡，前8個詞全是惡毒的咒罵。2002年10月25日，72歲的哈裡斯因為霍爾金氏病過世。當他被擔架從發病的餐館抬出來的時候，他最後展示了一次他的幽默：告訴那些正要進入用餐的客人是店裡的食物害了他。
還有大衛·貝克漢姆。以上這些各個時代的貴族壞小子，都愛穿Jeffrey-West。
Crockett&Jones
綠色鱷魚皮Crockett&Jones鞋
血紅色牛皮Crockett&Jones鞋
黑色麂皮Crockett&Jones鞋
Crockett&Jones1879年由JamesCrockett爵士和CharlesJones創建於北安普敦，他們的手工製作成品鞋可以通過巴黎和倫敦的分銷店或遍布全球的籤約高級時裝店購買，價格在300-500英鎊。據說他們有一款康普頓(Compton)傳統搭扣式皮鞋，在日本商界十分流行。而定製鞋只在巴黎Chauveau-Lagarde大街14號的分店供應，售價2500歐元，明明是英國鞋，不知道為什麼搞這個噱頭。為他們做鞋的工房名字叫「DimitriBottier」，首席工匠DimitriGomez先生只說西班牙語。經由法國Crockett&Jones的AngeligueCassin女士翻譯才做了一個簡短的訪問。
DimitriGomez,被稱做世界上最好的鞋匠之一，他的作品被喻為「典雅和高貴的夢想」。在他的工房裡，可供選擇的面料，除了精選的各種義大利牛皮外，還包括美國路易斯安那鱷魚皮、象皮(由於質地較厚，是很好的Crockett&Jones鄉村風格皮鞋面料）、鯊魚皮等其他珍貴材料。
在測量階段，他會先讓客人站在一張紙上用鉛筆描繪下足部的輪廓，作為最基本的輪廓。然後，再記錄下趾關節和足底的位置，以及其他的特殊狀態。最後，測量每一隻腳的長、寬、高、周長、腳拱曲率以及腳趾的細節。另外，還需要通過留下足印來了解身體重心的分布及行走時的著力位置。這一切都是為得到一雙最舒適的鞋而了解你的腳部。
其後是製作鞋楦。不同與許多工房的是，除了依照客人的腳型做出鞋楦外，不同款式的鞋又要製作不同的鞋楦，每個鞋楦一般需要20個小時以上來完成。
在製鞋的最後階段，即鞋面與鞋底已經縫合後，重點是調整細節並加上襯裡，主要調整的是鞋面和鞋底的平衡。這是一個非常重要的步驟，由經驗最豐富的工匠完成。鞋幫既不能太高也不能太低，角度與弧度也要完全吻合，人的雙腳又總是稍有不同，所以平衡的感覺不能僅僅是做到兩隻鞋的簡單對稱。最後，經過手工打磨再用羚羊皮上光，一雙好鞋才算真正完成。
DimitriGomez對於皮革有獨特的看法，他認為為了得到最舒適的皮鞋，小牛皮應該是用天然方法鞣得像手套般柔軟!其後，一切工序也需要天然方法、傳統工藝完成（比如用樹皮上色），只有天然的方法對待來自天然的物什才是最妥帖的方法，而最妥帖的方法才能得到最優秀的材料，這，聽起來很有點禪機。
採訪最後，作為一個簡單的例子，DimitriGomez先生以上鞋面為例，列舉了它的21個步驟，以便讓中國讀者了解，手工製鞋是一件嚴謹複雜的工作：
1.在鞋面和襯裡之間放置支撐物，為鞋楦上粉便於最後的取出。
2.按照鞋楦固定鞋面，檢查結果，檢查尺寸是否正確，修正鞋面。
3.準備膠水（這是DimitriGomez先生自己調製的膠水，叫VIENNA）。
4.在粘合之前用鐵錘敲打支撐物，粘合，再調整，放上內襯。
5.再粘合，固定支撐物，上鞋面，修飾上面細節，上後幫。
6.清理皮革邊縫，把面釘在鞋楦上。
7.校驗所有釘子都在鞋楦的軸線上（每釐米2根釘子）。
8.釘鞋面，計算前帽位置，在襯紙套上描摹前帽形狀。
9.在正式上面前粘合前帽，矯正前帽，上前帽，上前帽細節調整。
10.整個鞋面在火苗上過一下（為了使其更柔軟）。
11.溼潤鞋墊，檢查後跟連接，用銀色鉛筆描摹。
12.標註接封位置，準備處理邊縫，開始邊縫，縫紉邊縫。
13.縫紉邊縫處理細節，打結，用錐子打孔，用骨刀平滑邊縫。
14.再用黃楊木棒平滑邊縫，修建多餘部分，再次收緊縫線。
15.填充鞋後跟和鞋底，填充內襯（用皮和軟木）。
16.上鞋底，錘子固定，矯正邊縫，修剪鞋底多餘部分。
17.修剪鞋跟多餘部分，調整邊縫線條，調整其他線條。
18.梳理邊縫縫合部分，修剪，修剪頂部，平滑邊緣。
19.平滑，用玻璃平滑鞋底邊緣，裝飾邊緣，用研磨輪修飾。
20.用公豬鬃裝飾線狀圖案，給線上蠟，削去線頭，粘合。
21.完成和壓緊鞋底，結束縫合，上鞋楦並拋光打磨。
J.Amesbury
1995年，當JasonAmesbury創建J.Amesbury品牌的時候，他在定製鞋品牌JOHNLOBB約翰·羅布（其法國分支被愛馬仕收購）作為首席工匠已經工作了十年。他的鞋店只在每天下午接受預約，因為他認為只有下午是一天中唯一尺寸精確的時候，同時如果客人在赴約前做過劇烈運動或者打了架（這可是Amesbury的原話），也會被禮貌地拒絕，因為尺寸將不夠準確。他還會每年兩次造訪美國和歐洲其他國家為他的客戶們上門服務，而他們的一雙鞋需要訂造4到6個月的時間。這派頭，只有幾家高級店鋪可以比擬。但他們現在已經從倫敦東區Elder街32號搬走，新的店址還沒有得到。
JohnLobbSt.James
大概是全球最貴最出名的定製鞋了，年銷量不到1000雙。(http://www.johnlobbltd.co.uk/main/main.htm)
GJCleverley
GeorgeCleverley生於倫敦一個製鞋世家，從少年時就在工房幫忙，一戰後期加入了法國的軍靴工廠。戰爭結束，進入倫敦Mayfair一高級製鞋店Tuczek，一呆就是38年。1958年他在倫敦Mayfair開始了自己的生意：G.J.Cleverley。Cleverley被稱做最了不起的chisel-toeshoes匠人，甚至有一種款式被命名為Cleverley。
1991年Cleverley以93歲高齡過世，臨走前仍然在自己熱愛的工房工作。現在該店由他親自挑選的得意學生JohnCarnera和GeorgeGlasgow共同經營，年銷量約400雙。他另一個得意學生TonyGaziano後來管理了EdwardGreen（另一家知名鞋店），應該說Tony是如今英國最好的chisel-toeshoes匠人，這個人現在開始了自己的生意：GazianoGirling。(http://www.gjcleverley.co.uk/)
EdwardGreen
1890年開始於北安普頓，他們的口號是：「ThefinestshoesinEnglandforthediscerningfew」,主要意思就是「最好的鞋為識貨的人準備」，年銷量100雙。聽說GazianoGirling新張時，曾經購買了EdwardGreen的資料，比如樣品、客戶名單、鞋楦等，不知道是不是真的，但Tony的離開肯定讓他們有所損失。(http://www.edwardgreen.co.uk/flash/index.html)
PaulDavies
Paul也曾經在GJCleverley工作，有二十多年的工作經驗。(http://www.thelondonshoemaker.com)
Ducker&Son
店家開始於一百多年前，地址在牛津，不知道是不是因為地理位置好，他們的客戶名單裡有大量的王室貴族和文化名人。(http://www.duckerandson.co.uk/)
Barker
http://www.barker-shoes.co.uk/
Cheaney
http://www.cheaney.co.uk/
Grenson
http://www.grenson.co.uk/
Loake
http://www.loake.co.uk/
AlfredSargent
http://www.alfredsargent.co.uk/
SchniederBoots
http://www.schniederboots.com/
JamesTaylor&Son
http://www.taylormadeshoes.co.uk/
Tricker's
http://www.trickers.com/
BillBirdShoes
http://www.madetomeasureshoes.co.uk/
TheCordwainer
http://www.thecordwainer.co.uk/
Baboucha
http://www.baboucha.com/bespoke_shoes.htm
Anello&Davide
http://www.handmadeshoes.co.uk
法國
Olga三世皮鞋 圖片提供：berluti
法國corthay店鋪
Altan
創始人AltanSensozlu,出生在Konya,從11歲起就在土耳其學習製作靴子，而後回到巴黎師從最出名的定製鞋匠人Berluti。直到1973年，開始在自己的店鋪製作男鞋和靴子。很快，他的才華吸引了大量有身份的客人。1998年,SamyGouasmia加盟，為這高質量定製鞋融入了更多的義大利設計元素。更豐富的顏色選擇，更富於裝飾性的多樣款式，讓他們的品牌風格獨具，成為許多收藏家的愛好。Altan是法國幾大品牌中款式最時髦的牌子，但據說他們的鞋如今由西班牙的SukruSensozlu製作（這似乎是法國品牌最近比較流行的做法）。通常可以認為，巴黎是世界定製鞋的巔峰，Altan是這顛峰上屈指可數的幾家工房，Altan的法國店主的一件得意事就是英國的頭牌特工007可是穿著他的鞋子。
JohnLobb（Paris）
前面說過，這個是愛馬仕(Hermes)旗下品牌，應該說是法國風格的英式鞋。在香港MandarinOriental（文華東方）酒店設有分店。關於這個品牌有太多傳奇故事，他們現在也有很多成品鞋子，所以仍然以OXFORD牛津款式和MONK款作為主打，當然通常意義上的LOAFER船鞋和DERBY系列也是首選。(http://www.johnlobb.com/)
Berluti
《名牌》雜誌以前介紹過，這是開始於1895年的家族生意,現任的經營者和設計師是一位女性：OlgaBerluti。他們的鞋以標價昂貴但貨真價實著稱，風格略顯時髦，在北京和香港都有店。曾有一個浪漫且傳奇的品牌故事發生在巴黎：據說曾經有一個消瘦的男青年常常長時間駐足在Berluti櫥窗前一雙雙地仔細欣賞。直到一個冬天的下午，十幾個年輕人走進了店裡，說他們的一個朋友瘋了一樣地愛上了Berluti，所以希望能為他買一雙作為生日禮物。這些年輕人掏空了他們所有的口袋，最後一個人甚至賣掉了上衣，才把錢湊齊了，這位幸運的朋友當然是那個天天駐足的年輕人。很多年以後，店主Olga致電巴黎最好的一家餐館訂位，這家餐館雲集了社會名流，而主廚更是明星中的明星，那些明星、政客甚至總統都希望能做他的上賓，往往需要提前幾個月才能訂到座位。但OlgaBerluti被邀請第2天在廚房享受專人特別的服務，這是餐廳食客的最高待遇。在晚餐最後，主廚過來介紹自己，並謙遜地說：「夫人，我有你所有款式的定製鞋子。」這時，Olga女士突然醒悟，面前的這個男人，正是從前那個還在廚師學校學習的年輕人。(http://www.berluti.com/)
Corthay
號稱和以上兩家三足鼎立，沒有他們樣子時髦，但更具有英國鞋有板有眼的風格，是一家兄弟合夥的工房。但其實最近這幾年才正式開始做定製鞋，從前一直做的是半定製。2003年在日本開了分店。去過巴黎的這家店，店裡兄弟倆會英語，表達流暢，店內有很多日本客人專程拜訪，因為店子的所在位置十分隱蔽，並沒有太大的LOGO吸引客人，弟弟叫Pierre(皮爾)，以前兄弟倆人都在Johnlobb的法國店內工作。(http://www.corthaybottie.com/)
Carmina
1866年,MatíasPujadas在西班牙INCA開始了他自己的定製鞋生意，製作英國風格男式皮鞋。之後交給了兒子MateoPujadas，這樣的家族經營使他們的產品成為了西班牙半島首屈一指的品牌。現在他們在歐洲，美國，日本都有銷售點，但只有巴黎店繼續經營定製業務。(http://www.carminashoemaker.com)
AnthonyDelos
Delos從前為JohnLobbParis工作，可以看到他的鞋明顯有JohnLobb的痕跡。(http://www.anthonydelos.com/1.aspx)
義大利
標準商業用正裝鞋
義大利訂製鞋指南
Bontoni
Bontoni是一個已經傳到第三代人的義大利家庭手工製鞋工房，最初只是為街坊和朋友做鞋，但優秀的工藝漸漸贏得了更多客戶，現在光顧他們的客人中包括著名企業家、NBA球員、演員和政治家。8月的義大利是一片陽光明媚、熱情洋溢的土地，快樂似乎如魔法肥皂泡在空氣中「啪啪」地炸開，義大利—每個人的天堂。
Bontoni在Montegranaro郊區，位於亞平寧山脈和亞得裡亞海之間，氣候溫暖明媚，到處是中世紀遺留下來的城堡、大街，迷人風景。義大利人有兩項出名的傳統：顧家和熱愛夏天。夏天，似乎全義大利的人都出門度假，Bontoni現在的管理者ManfredoGazzani也不例外，所以，是他的侄子LewisCutillo接待的我。這是一個溫和燦爛儒雅的年輕人，有著義大利人的深邃眼睛和高挺鼻子，在義大利，滿目都是有深邃眼睛溫柔笑容的帥哥，讓人完全沒有抵抗力。
Lewis簡單介紹了一下他們的幾個特點。
關於製作：一般製作一雙Bontoni鞋需要5個月的時間，經過至少100道手工工序才能完成。慢工出細活，僅僅是鞋面上色就需要3小時的時間，而鞋面需要在根據客人尺寸製作的鞋楦上等待25天後才會被定型，開始縫合。工匠的名字會被鐫刻在鞋底。最後，一雙精美的全手工制Bontoni鞋會靜靜地躺在一件同樣是手工制的皮盒子裡，送到你的面前。
關於工匠：工房僅有4名工匠，每天只能生產8-12雙鞋。鞋楦的製作作為非常重要的環節，至今仍然由Bontoni創始人GuidoGazzani完成。
擁有最值得誇耀的技術：秘方技術—上色，使用獨有的技術全植物上色。
典型的風格：融合傳統與現代，再做謹慎的勾勒，這種風格我們稱之為「arenewalinItalianelegance」（新義大利優雅主義），這個靈感來自於上世紀50-60年代的義大利iconicjet-set（帶有標誌性的傑奎琳優雅）風潮。
使用最硬的皮革:象皮，同時也是最容易保養的皮革。犀牛和河馬皮其次，西班牙鬥牛和非洲大水牛排第三。當然，這些皮革不僅僅可以用來製做鞋子。
同時使用最舒適的製鞋材料:鴕鳥，袋鼠和鱷魚皮是最舒適的選擇，其中鴕鳥皮是最柔軟的。我們有近40種顏色可供選擇。
曾經售出的最昂貴的皮鞋:一位英國的基金管理人所購買的一雙美洲鱷魚皮冬靴，全手工製作，鞋底為皮革與vibram登山靴底橡膠。價格：12250歐元。
全球化的發展：Bontoni已經成功進駐美國，在紐約第五大道上最高級的百貨商店BergdorfGoodman設有專櫃，同時成品鞋專櫃和定製鞋預定在舊金山、費城、西雅圖、多佛、貝弗利山等城市的高級百貨店都可以找到。在德國，我們在最優秀的鞋店Ladage&Oelke設有專櫃，同時在歐洲許多國家擁有店面和固定客戶，並定期訪問各大城市收集尺寸。我們現在正在進行拓展亞洲的計劃，中國將是我們2008年最優先的市場目標。
價格：2560-5116歐元。
地址：ViaElpidienseNord27，63014Montegranaro(AP).www.bontoni.com
當我回到英國3天後，早上打開電郵，發現Lewis一氣兒給我發了5封郵件，在抱歉上次沒能讓我採訪到店主的同時，為我發來了剛剛度假歸來的ManfredoGazzan先生親手寫給《名牌》雜誌讀者的信。簡單翻譯如下：
2007年8月義大利Montegranaro
親愛的《名牌》的讀者們：
我們非常榮幸被一本享有盛譽的雜誌作為世界上最好的手工制男鞋之一介紹給大家。Bontoni是一家傳到第三代的家庭工房，全手工製作，一般來說，我們每天生產8-12雙鞋。我們的宗旨是，永遠提供最好的品質。我們的工匠只提供最好的義大利手工男鞋。
從明年開始，我們將嘗試把我們的產品帶入中國，帶給渴望唯一和鑑賞永恆義大利優雅的人們，當然，同時帶給《名牌》雜誌優雅的讀者們。
來自義大利誠摯的問候，ManfredoGazzani
TaninoCrisci
了解這個品牌的起因很簡單：一天，和某位南美國家來的駐中國大使聊起定製鞋，這位大使先生，父母都是南美人，早年就去了法國留學，他問我覺得哪個品牌的手工定製鞋好，我舉了若干例子，但他認為這家的鞋子是他穿著感覺最好的。聊天后不久我就轉道去了義大利，跟店內的銷售聊了聊天。原來這家店的創始人來自巴西，不知道是不是近親情切的緣故，大使很偏好這家的鞋子。現在也出產女鞋和成品鞋，皮料以胎牛皮為主，以英式定製皮鞋的傳統核桃油擦拭的加工方法為主要加工方法。(http://www.taninocrisci.com)
Bestetti
這是一個了不起的米蘭匠人，一個全心全意愛著自己工作的男人，同時製作義大利最好的牛仔靴。完美地糅合了挪威和比利時兩地風格。(http://www.frecciabestetti.com/eng/home.html)
StefanoBemer
立足於佛羅倫斯，是義大利擁有極好信譽的工房。(http://www.stefanobemer.com/ENG/start.html)
RobertoUgolini
地點也在佛羅倫斯，RobertoUgolini的意思是品質與優雅，他們的成鞋在日本非常受歡迎。(http://www.roberto-ugolini.com/index.html)
Peron&Peron
位於義大利北部Bolognese。(http://www.peron-e-peron.com/eng/home.html)
其他地區
RudolfScheer
始創於1816年維也納，可以說是維也納的JohnLobb。19世紀為匈牙利、奧地利和德國王室製鞋，得到過數不勝數的獎賞和美譽，偏向於英國風格。(http://www.scheer.at/)
Materna
另一家維也納工房，不過和上一家比更偏向奧地利風格。(http://www.schuhe.at/materna/)
Balint
又一家維也納工房，被太多境外媒體報導過。(http://www.balint.at/english/index2.htm)
SaintCrispin's
維也納工房,但據說鞋是在羅馬尼亞做的。
1985年由MichaelRollig開創，他自己還身兼設計師的工作，SaintCrispin’s並不遵循維也納製鞋傳統，而是開創了自己的風格和客戶群。(http://www.saint-crispins.com/e_bespoke/index.html)
Vass
位於布達佩斯。全世界人民都知道的專業定製鞋店，不多說了。(http://www.vass-cipo.hu/)
BenjaminKlemann
1990年開始的夫妻店，位於德國Basthorst,Klemann，店主曾在JohnLobbSt.James工作。(http://www.klemann-shoes.com/english/ehtml/estart.html)
J.P.Myhre
店主Jan曾在LobbSt.James工作，現在把事業放在了挪威的Oslo。他已經加入AAAC，並多次得獎，還因研究挪威民族製鞋業的發展而得到政府嘉獎。(http://www.bespoke-shoes.com/)
JanneMelkersson
坐落在瑞典小鎮，1921年由EmilJonsson始創，他製作的挪威傳統靴子受到了極大的歡迎，1944年Emil的兒子Melker接手生意，他曾師從Coleman（TexRobin），現在繼續手工製作英式皮鞋和騎馬靴。(http://www.melkershoes.com/)
美國：
AllenEdmonds
本來不想單獨把美式鞋列出來的，他們其實仍然算是英式，叫自己新英式，更簡單結實。但AllenEdmonds是一個宣傳做的太好的牌子，所以不如來說說他們家的歷史。
Allen-Edmonds的歷史開始於1922年威斯康星州的一個小鎮，直到現在總部仍然在那兒。1930年他們憑藉新穎的款式和優秀的質量已經嶄露頭角。負責推廣產品的Edmonds是個商業天才，他在那時甚至想出點子利用一個拖車展室來宣傳品牌，附帶美女招待和茶點。二戰期間他們贏得了美軍軍靴定單，從此在美國人民乃至世界人民的心中紮下了根啦。這個牌子太會做宣傳，本人親歷他們新聞工作室的口號是「配合一切記者的任何截稿時間」，他們用15種語言發布廣告宣傳，僅新聞辦職員就能講8種語言。
我認得一位倫敦的時裝編輯，女性，她堅定地認為AllenEdmonds的馬臀皮鞋是男人最佳的選擇。當然，我估計皮革本身的稀有加了不少分。另外，AllenEdmonds開發了一個皮鞋保養品牌，銷售鞋楦和其他保養品，這項業務個人感覺比他們的鞋更成功。
PerryErcolino
開始於1933年的家族生意。店主宣稱是米蘭設計歐洲風格。(http://www.perryercolino.com)
Loveless
最初在美國俄州以牛仔靴出名。光顧他們的名人包括：布希、NormanSchwarzkof將軍、球星TerryBradshaw、MelBlount、車手BobbyAllison、DerekCope，美國國會議員DonYoung等等政治、體育名人。(http://www.lovelessboots.com)
日本:
KojiSuzuki
現在屬於神戶的石田洋服，製作高質量的鞋子，太受歡迎甚至有一個waitinglist。(http://www.oshitate.com/)
澳大利亞:
AndrewMacDonald
店主曾在LobbSt.James.工作，手工製鞋款式前衛。(http://www.andrewmcdonald.com.au/bespoke-shoes)