非洲從來不重要，小時候讀書，歷史課堂只輕輕帶過，老師略略提及大航海時代，一句帝國主義擴張殖民地紛紛建立，也就故事結束。
人長大了，越來越相信，不旅遊，不知世界大。我們無知，坐井觀天，來到信息流動的今天，情況稍為改善，可是不知道的事，總就比較多。其實人性天生如此，大腦構造讓我們對大多數事物，保持適當距離以免腦袋負荷過重，所以耳熟能詳的事，我們知其然，往往不知其所以然。只有旅遊，設身處地， 親身走一遍，我們才知道自己何等渺小。坦尚尼亞於東非，與肯亞接壤。所謂的動物大遷徙便在兩國發生。許多時候，我還要對朋友解釋，在南非能看到大量野生動物，卻不會看到大遷徙。
動物大遷徙，是許多人的旅遊bucket list，我沒有例外。在半年前開始籌劃。角馬群的遷徙一直是進行式。只有在一至三月稍稍放慢，這時候的Serengeti南部，雨水充足，糧食充裕，角馬們爭取時機繁殖後代生小孩，接著的月份開始北上，七八九月時，來到北部Serengeti 與肯雅接壤的地區，這也是遊客最愛的場景。 Mara River 分隔兩國，為了吃草，角馬會排除萬難，毅然跳入河裡跨越對岸。說毅然，絕對沒有跨過其詞，因為河裡危險四伏，滾滾河中往往藏著兇猛鱷魚和河馬的伺機襲擊。
角馬像要下河，卻又遲疑三思，來來回回好幾次，讓我們跟著高興失望好幾回，情緒牽引上上下下，「角馬的聚集，不一定過河，有時候它們就停在那裡，幾天不動不退。」遊客們相機舉起又放下，屏聲靜氣地等待。忽然──不知誰忍耐不了，躍出勇敢的第一步──像缺堤的河水，其他角馬再沒有任何猶豫，全部起動，頭也不回撲浪前行，我們這邊等著機會的導遊，立刻帶著遊客，轟轟發動引擎奔往佔據有最佳觀賞位置。角馬們有秩序地成排而行，踏浪聲與叫囂聲，混在一起，沙土飛揚，萬馬奔騰的氣勢，我今天才終於領略到。
「每次過河都不一樣。」導遊Jumo強調，因為位置不同，際遇不同，像剛才看到的情景，便相當順利。我們很幸運，留在North Serengeti 三天，遇上三次過河，真就如Jumo 所說，天時地利人和有別，情景大為不同。一次，由於河床深斜，泥土鬆散，角馬們沒辦法爬上岸，可是角馬接續不斷地湧到，前無去路後有追兵，它們塞在河裡，驚慌失措下互相踐踏，也有被淹沒，在掙扎激起的浪花裡，死亡身影也逐漸浮現。
弱肉強食，適者生存，大自然既殘酷，也公平，我們口裡說得輕鬆，但當死亡擺在眼前，我們還一時反應不來，空氣裡浸滿了沉重的傷感。除了migration，坦尚尼亞還有許多許多叫遊人驚嘆的風景。像Ngoropngoro Crater火山口，便沒有遊客願意錯過，它是全世界最完整的火山口，面積達200多方公裡，住著許多動物，也是獅子與spotted hyena密度最高的地方。 Ngoropngoro Crater本身已經奇妙地漂亮，清晨時候，早霧縈繞，你沒想像非洲能擁有江南似的迷糊詩意。然後當太陽高掛，霧氣退去，壯觀的火山口出現眼前。非洲就是天廣地闊，我們只能慨嘆。車子爬入火山口的平原時，那種廣闊，甚至看不見火口邊。
看遷徙過河的悲壯，要懂得找時機，也要運氣。即使來到今天，沒有人知道雨水那時來到，一二百萬的角馬群的路線圖，即使是最有經驗的導遊，也不會說得準。可是，坦尚尼亞還有許多動物，要看猛獸，不會失望。像萬獸之王獅子，原野上的它們，其實更像家裡的小貓。我們遇到的大部分獅子，總是懶洋洋，不在睡覺，便躲在樹蔭下百無聊賴。它們的睡姿也跟家裡小貓無異，有時候把手蓋在眼上遮擋陽光，睡到香甜時，甚至翻出肚皮，四腳朝天，有恃無恐的態度，果然是萬獸之王。
還有日落，非洲的日落，永遠不讓人失望。在坦尚尼亞，我看到人生裡最漂亮的黃昏，在快將日落的時候，我們來到乾涸的鹽湖，環顧四周，除了我們，杳然無人，無樹，無影，只有老遠地平線的盡頭； 在荒蕪的中心，我們架起臺椅，迎著風喝起酒，等待日落在眼前山脈後徐徐下幕。時間靜靜地一分一秒過去，天空由粉紅轉成粉藍，然後沉沉藍下去。天地蒼茫，靜美的漂亮，厚甸甸的，很有分量，讓人敬畏。我們心裡就只能默默祈求，但願後會有期。