原創 馬小呆 影攝自留地
《塞西爾·比頓：光彩年華》
英國蘇富比塞西爾·比頓工作室檔案館編，錢衛譯
後浪出版公司·湖南美術出版社
前幾天收到後浪寄來的攝影畫冊《塞西爾·比頓：光彩年華》。此前，我對這位時尚攝影師知道得不多，翻看畫冊的時候還順便去檢索了一下攝影師生平。
塞西爾·比頓1904年出生於英國，青少年時期就開始以自己的妹妹們為模特拍攝時裝照片，對時尚設計有著天生的敏感。比頓曾經長期擔任大西洋兩岸《時尚》雜誌的攝影師，並為英國王室拍攝了眾多肖像照片。
這本畫冊應該算是國內第一本關於塞西爾·比頓的中文攝影畫冊了，它以十年為一章節，匯聚了比頓60年時尚攝影的佳作，比較完整地呈現了攝影師的職業生涯。
以下文圖均選自《塞西爾·比頓：光彩年華》，文字摘自時尚攝影師安妮·萊博維茨撰寫的序言。
奧黛麗·赫本，1954年
伊莉莎白·泰勒，約1953年
芭芭·比頓，「神秘的美人」，1926年
1960年代末和1970年代初，我還是個年輕攝影師，痴迷於個人紀實攝影：公路旅行，沒有攝影棚，用黑白膠捲和小相機，在任何可用的光線下拍照。那時和羅伯特·弗蘭克是我的神。完成客戶委託的拍攝任務讓我進入了新聞業，《生活》雜誌成了我靈感的重要來源。為《滾石》雜誌拍攝封面照片之後，我才開始認真對待肖像攝影。
我在洛杉磯拉斯帕爾馬斯大街的報攤前一站就是幾個小時，仔細翻閱來自紐約、倫敦、巴黎和羅馬的雜誌。我看了理察·阿維頓、歐文·佩恩、赫爾穆特·牛頓、蓋·伯丁以及其他人的作品。我記得自己看到過1968年米克·賈格爾在《迷幻演出》片場的一些肖像照。它們美極了，非常性感。那是塞西爾·比頓的作品。
加拉·達利和薩爾瓦多·達利與達利的作品《迷惑的夫婦》，1936年
巴勃羅·畢卡索坐在其畫作《搖擺的椅子》（1943）前面，巴黎大奧古斯丁路，1944年
奧爾德斯·赫胥黎，1936年
多年來，我無數次翻看比頓的攝影作品，如果要我從中列舉出對我產生過影響的照片，我首先會提到1930年代他在好萊塢拍攝的作品——加裡·庫珀斜靠在攝影棚的門上——還有後來馬龍·白蘭度在簡單的背景布前坐在一把椅子上的照片。
接下來是比頓傳奇的時尚照片——1948年為《時尚》拍攝的一群身著查爾斯·詹姆斯設計的禮服的女士們，以及戰爭期間模特們在倫敦焚毀的大樓廢墟中擺造型的難忘照片。我還時常翻看他為皇室拍攝的肖像，尤其是伊莉莎白二世的照片。
「時尚不滅」，迪格比·莫頓設計的斜紋軟呢套裝，倫敦中殿律師學院，1941年
蒂利·洛施扮演《奇蹟》中的修女，服裝由奧利弗·梅塞爾設計，1932年
可可·香奈兒，巴黎康邦街31號，1965年
任何渴望成為肖像攝影師的人，都應該好好研究比頓於1946年在紐約廣場飯店的房間裡為葛麗泰·嘉寶拍攝的作品。
這是一位女神與一位攝影師的交流。比頓鍾情於嘉寶已有多年。他在1930年出版的《美女之書》中就收錄了他為嘉寶畫的素描像，稱她擁有世紀最美的面孔，是世上最有魅力的人物。兩年後他到加州為好萊塢工作時，不顧一切地想要拍攝嘉寶，卻被她的經紀人拒之門外。就在他準備返回紐約時，終於如願以償地見到了嘉寶，並為她神魂顛倒。而廣場飯店那次會面之所以能夠實現，是因為她需要一張護照照片。
葛麗泰·嘉寶，紐約廣場飯店，1946年
他為嘉寶拍攝的照片數量相當可觀，形態多樣，導致我多年以來一直認為這些作品是在不同時期拍攝的。那時我並不知道，這些照片其實出自同一個下午。比頓幾乎憑空創造了它們。他沒有助手，也沒有專業燈光。
他先是把嘉寶帶到窗邊，用他掛在那裡的薄紗花邊窗簾營造了一種柔光效果。她只是坐在一把椅子上。接下來，她脫去外套，坐在沙發上。最後，她臥倒在沙發上。那些偉大的肖像就這樣誕生了。比頓為嘉寶拍攝的肖像，是一份熱烈的渴望的高潮。她滿足了他的期望，他也早已為她做好準備。他們之間的關係很明顯。嘉寶知道他愛著自己。
瑪麗蓮·夢露，紐約大使飯店，1956年
米克·賈格爾在《迷幻演出》片場，1968年
弗雷德·阿斯泰爾和阿黛爾·阿斯泰爾
有張令人難忘的照片，1969年攝於比頓的雷迪什莊園客廳，裡面的兩位男性——畫家派屈克·普羅克特和他的繆斯傑維斯·格裡菲思赤身裸體，漫不經心。你感覺自己好像就與比頓在那個房間裡。他們沐浴在透過客廳窗戶的陽光之中。比頓是捕捉光線的大師。他對背光側光和開放式陰影有很好的理解。
沒有哪位攝影師像他那樣持久而熱烈地迷戀窗戶。比頓從小就當攝影師，打扮妹妹們，在精心製作的布景中給她們拍照。他的早期作品中全是戲劇化的布景——撒滿玫瑰的床鋪、成卷的紙張、冰牆、凹槽柱、孔雀羽毛、亮片，還有波爾卡圓點。這些背景和布置不僅有趣而迷人，同時也能發揮功能。他在布景和服裝設計方面的天賦讓他在戲劇界收穫了事業。但在積累了多年經驗之後，他開始尋求讓攝影變得更加直接的方式——為堅持本色的人們拍攝肖像。
南希·比頓身著塞西爾·比頓和奧利弗·梅塞爾為銀河舞會設計的服裝，1929年
安迪·沃霍爾、傑伊·詹森和傑德·詹森，紐約「工廠」，1969年
和海軍上將路易斯·蒙巴頓勳爵合照的自拍像，印度德裡的法裡德果德莊園，1944年
比頓對攝影的技術方面不感興趣。他把相關問題都留給了技術專家去處理。他抱怨康泰·納仕堅持讓他丟下小巧的柯達相機，要求他像斯泰肯那樣使用8×10的大相機。拍照過程、拍照過程中的表演才是比頓的藝術。他是這方面的大師。
比頓並非僅僅是攝影師，他也不那麼看自己。他是一個日記作者、藝術家、布景和服裝設計師、傳記作家、歷史學家和演員。所有這一切都凝聚在他的肖像作品當中。一個人怎麼可能對他的成就無動於衷呢？如他自己所言，他有充足的資本在這個行業中度過60年。他清楚自己在做什麼，也能意識到自己正在創造和維護的歷史。他是一股力量。
原標題：《塞西爾·比頓：英國王室御用的時尚攝影師【薦書】（文末福利）》
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