揭秘!英國和義大利西裝區別.

西裝丨紳士丨西褲丨面料丨襯衣丨領帶丨胸花丨袖扣丨皮鞋丨禮帽丨手錶丨眼鏡 說到西裝奢侈品牌很多人馬上能想到義大利、傑尼亞、阿瑪尼似乎更被中國人熟悉，但從源頭來說，英式西裝卻更正宗。

所謂的英國範British Style，我們指的不是下面這組圖，下面這組圖不叫英國範，把它當成一種病態美，而且會使著裝者迅速地暴露自己的品位和階級。

下面這組圖是10年前英國小混混痞子的打扮↓

下圖是Anderson&Sheppard工作室↓

談及英國的男裝，我想是離不開薩維爾街的。儘管不是人人都能夠負擔得起這裡的定製西裝（Huntsman的老闆很NB地說：我們的高端客戶群是定位在淨資產在1000萬美元左右的中產人群），但是所有人都應該承認維爾街的西裝給男裝界帶來了極大的影響。

可以對比一下薩街和Brooks Brother 的 Ivy 風格剪裁，注意腰部和肩部。

Ivy Style，也可稱為PreppyLook。Ivy Style或者PreppyLook在中文裡，叫「學院風」。區別在於：Ivy Style更正式，而PreppyLook則偏向運動風。這種風格誕生於上世紀50年代，風靡了一段時間，又在80年代褪去，90年代復興。

薩街：Huntsman 的 Tweed

再看 Brooks Brother：很明顯Brooks Brother家的軀幹部分更加四四方方，而Huntsman 腰部的線條比較 Silm↓

2. Savile Row男裝的chest canvas(似乎叫胸墊)都比較厚。看下圖橙色部分↓

為什麼要加厚胸墊呢？

這應該和英國的氣候有著很大的關係，由於氣候溼冷，為了保暖，英國人所採用的面料一般克重都比較大，其實加厚胸墊也可以讓人顯得更加魁梧。3. 薩維爾街的西裝多是side vents，就是兩邊開衩。在西服左右刀片縫的位置，從腰線以下開的10多釐米長的縫。源於英國貴族騎馬或坐下時免衣服後面下部擠壓折褶而開縫的另一款式。

下圖為Ede&Ravenscroft男裝的雙邊衩，俗語通常稱之為"屁股帘子"↓

再來一張內部結構清晰的雙邊衩，掀開內部↓

美國Brooks Brother家都是單開衩：又叫騎馬衩。是在西服後背中縫腰線以下開的10多釐米長的縫。是源於英國貴族騎馬時免衣服後面下部擠壓折褶而開的後衩款式。如下圖↓4. 薩街西裝有票兜（ticket pocket）↓

HENRY POOLE & CO西裝也有票兜（ticket pocket）↓

下圖的這件 Gieves & Hawkes 的雙排扣（注意左邊的票兜）↓

5. 薩街褲子比起義大利和美國的，往往是高腰而且多省兒的。

如下圖Gieves&Hawkes 的褲子↓

什麼是省兒（Pleat）？省兒就是指褲子上的褶兒，省兒的正確讀音應該是 sheng（三聲）。

佔士邦們酷愛darted trousers（注意紅圈處）↓

肖恩康納利

Tweed就是粗花呢

《唐頓莊園》中紳士們最常見的著裝粗花呢的三件套，也是既傳統又極具英倫格調↓

Tweed 在早期主要用來做獵裝（貴族們去鄉下才穿）。也有 Windowpane，就是像窗格一樣的條紋↓

Henry&Poole男裝，在倫敦薩維爾街(Savile Row)開張第一家訂製服裝店，從此開放了這條街往後訂製男裝文明世界的歷史。最左邊那款Tweed西裝，就是像窗格一樣的條紋↓

還有Harringbone，國內叫人字紋或者魚骨紋↓Holland&Sherry、Scabal、Dormeuil、Huddersfield Fine Worsteds首先，義大利的情況與英國有著很大的不同，談及英國的男裝，我們只會想到 Savile Row 一個地方。但是在義大利，羅馬、米蘭、那不勒斯和西西里有著不同風格的剪裁。其次，大眾眼中所謂的義大利牌子，比如說 Zegna 和 Canali，已經在美國化的道路上走的越來越遠了。Brioni 算是比 Zegna 強了不少，可是很多 Brioni的成衣 也很"wall street"。在下面的文章中，我會爭取把不同風格的 Pan-Italian Suit 都說一說。1. 先看版型，比起薩維爾街男裝，partly，義大利男裝腰部的線條比較寬鬆，肩墊更厚。

這是 Brioni男裝的一款↓

2. 義大利西裝的 Gorge line（領圈線？maybe） 更高一些。

什麼是 gorge line(領圈線)？如下圖↓

再看 WWChan：通俗的說就是薩街西裝的第一顆扣子在義大利西裝兩顆或者三顆扣子的中間。注意薩街西裝的西裝Gorge line(峽谷線)低↓

3. 義大利西裝後背一般沒有開叉（ventless）

Brioni男裝：義大利西裝上裝背後不開衩↓

Henry&Poole男裝：義大利西裝上裝背後有單開衩或雙開衩↓

4. 義大利西裝的駁頭整體上更高一些。

義大利品牌的Zegna男裝，駁頭都要到肩膀了↓

5. 義大利西裝兜多為是直的而非斜的。

Luciano Natazzi 男裝 兜是直的↓

5. 義大利西裝下擺收的比較緊

６. 義大利西裝有著獨特的襯衫袖（spalla camicia）目的是為了增加線條的流暢。

圖一 Spalla Camicia(襯衫肩) 可以使得肩部的線條更為自然，多見於拿坡裡西裝中。

圖二 Con Rollino Shoulder(滾邊肩) 在那不勒斯和西西里地區的西裝中也經常出現。

圖四為美國常見的 Sack Suit普通款（Brooks Brother布克兄弟，JPress日本品牌） 的肩部。

7. 較之於薩維爾街西裝，義大利西裝在配色上更為鮮豔而明亮。

如果說英國人是燜騷型，義大利人簡直是明騷型的主兒↑

8. 在義大利的不同地區，紙樣版型也有著好大的差別。

舉幾個例子，Roman Style（羅馬式、休閒又不失優雅氣息）的形成和英國人有著密切的聯繫。在18世紀末期，英國的年輕人中流行泛歐旅行（Grand Tour）。在這個過程中，薩維爾街的剪裁被帶到了羅馬，今日羅馬西裝還是留下很多薩街的痕跡的。比如說較厚的胸襯和肩墊。

另外，羅馬地處義大利北部，冬天也是可以很寒冷的，羅馬的西裝顯然不能像西西里西裝那樣裡面做出無襯或者半襯的。譬如：法拉利老闆 Montezemolo ↓

來自羅馬的義大利前總理貝盧斯科尼的西裝（注意扣子）↓

我們再來看看兩件南部的拿坡裡式（The Neapolitan）肩部細節，下文有關於「拿坡裡式」介紹。

再來一張全身整體效果，注意手工上袖拿坡裡式肩部褶皺的細節↑

什麼是拿坡裡式（The Neapolitan）？拿坡裡式西服，究其根源，是在義大利的南方那不勒斯出現的，所以又稱那不勒斯式。拿波裡式西服是在義大利的南方那不勒斯出現的，所以又稱作那不勒斯式。 「拿坡裡」肩為純手工，袖頭跟肩幅接縫處，留下一個大開口，用手工縫製連接線，袖子像是用線掛在肩頭上，功能是讓穿著的人行動方便不受限制。打細褶的袖子在肩處呈波浪形，肩幅緊貼人身體而自然下垂。

它最大特點就是 ——「拿坡裡」肩，只能採用手工縫肩，肩頭更圓潤，更輕鬆，略微的皺褶，在滿足肩部挺括、圓潤的同時，又能給與肩部最大的靈活與自由↑

帶有微褶的袖籠，可以發現義大利南北對於肩部處理的區別↑

上面三張圖，你一定覺得這是倫敦人↑事實上，是冬日的羅馬人！

簡單而籠統說：羅馬有點兒倫敦，拿坡裡和佛羅倫斯就是拿坡裡和佛羅倫斯。

在回顧下《羅馬假日》精彩片段 —— 派克的經典紳士↑

冬天倫敦好冷的。厚實一些的西裝可以讓英國人春秋穿三件套出門而不用繁重囉嗦的長大衣。薩維爾街男裝的肩墊事實上是軍裝留下來的傳統。號稱薩維爾街第一家Gieves&Hawkes，以前是做軍裝的。薩街男裝中常見的票兜（Ticket Pocket），是兩個世紀以前設計的用來裝劇院票的。義大利人似乎是非常注意線條的。在他們的西裝中，gorge line 被拉的更高來塑造軀幹的線條；在單排扣的西裝中，槍駁頭的要比英國少的多，因為不用條紋不做雙排扣西裝的話，槍駁頭很容易給人一種突兀的感覺，喪失了平駁頭流暢的線條感。義大利人用色的大膽鮮豔，應該也算是文化上的原因吧。

所謂風尚，是風度在前時尚在後，歷史上真正引領潮流的，愛德華七世也好、布魯梅爾也好、溫莎公爵也好，他們都是勝在風度而不是單單在衣著上。穿衣，還是看氣質。RL(拉爾夫·勞倫)、Dunhill(登喜路)、Giorgio Armani 品牌，不過是高級打工仔和農民企業家的穿著，曾經的Gieves&Hawkes、Huntsman 和 Kiton 才真正是紳士的穿著，才是男裝的最高水平。高官們也可能是時尚大亨，比如，義大利企業家盧卡•迪•蒙特澤莫羅(Luca di Montezemolo)，他崇尚以一種極其古典的方式追求時尚，如深藍色雙排扣銘民西裝，淡藍色襯衫配上深藍色MINGMIN領帶。建議：在著裝時，昂貴的瑞士手錶是必需的。信息：義大利北部人的工作信條是高效和守時，但義大利南方人則更為閒適。商務晚宴時一定要注意，千萬不要再要第二杯酒，但是你可以一直喝水。眾所周知，談生意時美國人衣著都很得體，在著裝原則上你也應該如此。西裝領帶被認為是必需的。比如很多美國人，即使在晚上或是高檔酒吧和飯店裡也會這樣著裝。事實上你最好是在預定餐位時就觀察一下，看看這家飯店的著裝風格。商人認為把指甲修剪整齊是必需的，因此在任何重要會議之前，你最好毫不遲疑地去一下男士美甲店，把自己的指甲好好修剪一下。在商務活動中，你隨時都要保持積極向上的態度。要是你一直很注重你的外表，你的這方面就會有所提高。如果你的著裝風格讓你很舒服，相信不久以後，你就能和你的新業務夥伴打的火熱。在英國，即使是在夏天，經典的商務著裝也應該是深藍色銘民西裝搭配黑色系帶皮鞋。建議：不要打帶條紋的MINGMIN領帶，這樣的領帶有可能是一所大學或是上層階級俱樂部的專屬式樣。要是有人打了帶有這種專屬條紋的領帶，卻不是某個社團的成員，他就會引起別人的關注，進而讓他感到很尷尬(比如打著黑底淡藍色條紋領帶的人應該是老伊頓人)。信息：低調和自嘲是英國人的一大特色，即使是商務演講也可能以含蓄的幽默開始。深灰色西裝，淡藍色襯衣和色調柔和的銘民領帶。在白天，適中的甚至淺棕色的鞋子都可以和商務西裝相搭配，甚或絨麵皮鞋都可以。信息：英語是標準語言，但要是你能夠說一口流利的法語，你的印象分會更高。在高層次場合，優雅是關鍵：深色西裝，白色襯衣和深色領帶。其他方面，如襯衣袖子的要求和別的地區一樣，需要注意的是，千萬不要出現紅色，因為紅色仍舊有很多負面的聯想。信息：東歐人不喜歡有人居高臨下地對待他們，因此不要出現任何說教。還有一點需要注意的是，波蘭和捷克共和國的人都認為他們自己是中歐人。在他們看來，東歐是從俄羅斯開始的。經典而謹慎。日本人有自己銘民領帶批發的原則。進入飯店時要脫掉鞋子，所以商人總是在他們的公文包裡備放一雙短襪。旅行前要丟掉已經破損的短襪。信息：情感不要外露。動作輕柔不出聲，尊敬別人牢牢記。另外一點需要注意的是，日本人的時間是用秒來計算的，所以要守時。

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