克羅埃西亞,像烈火一樣燃燒

時差島第 8 條推送

本文原定在世界盃決賽當晚推送，

遲到了15天，熱度褪去後，

我們想更冷眼回看這個青年小國的真實模樣。 

© Photo by Mile Modic

克羅埃西亞，一個無名小國

因為世界盃，國家名望陡然達到峰值

🇭🇷 

 

中國誕生逾百篇10萬+爆文誇讚它；

全球點讚量600億次，超過前10年總和；

克羅埃西亞旅遊局官網點擊量陡然增長250%；

莫德裡奇童年放羊、網紅女總統球場親民秀、主教練直言懟政客、克國風景美如畫……

一個個真假話題紛紛刷屏。

人們說：法國贏得了冠軍，

克羅埃西亞贏得了人心。

▲Goolge Trends數據：全球網民對克羅埃西亞的關注度常年為個位數，2018世界盃期間，這一指數直線攀升到峰值100。

只有400多萬人！22年前還在戰亂中，

克羅埃西亞人因為足球獲得了新生。

 

▲克羅埃西亞扎達爾老城，百姓把祖國球衣懸掛在了晾衣竿上。

  

可是，就算集千萬顆同情心、一籮筐勵志成長史於一身，當熱度漸漸褪去，克羅埃西亞依然默默無名。

一個每20年才露一次臉的國家，難道叫熱門嗎？剛剛誕生27年的青年小國，國際地位微弱，除了旅遊業和足球，其他領域乏善可陳；近10年，難登國際中心舞臺，美國TIME雜誌封面只露過一次臉；世界經濟排名、幸福指數排名前50看不見它。

戰爭年代，風吹兩邊倒，甚至犯下滔天罪行，至今傷痕難平，全當贖罪。

這樣的國家，還叫熱門？

 

▲2015年的一期TIME，封面圖片是敘利亞難民湧入克羅埃西亞。

克羅埃西亞，被火點燃的人

在歐洲列國眾生相裡，

它不算一個優雅老貴族，

也不是一個瘋狂野心家，

勉強算得上勵志窮小子…

 

更準確地說：

這個國家的性格，

就像它國家隊的名字Vatreni一樣，

是一個「被火點燃的人」。

 

它身世平凡，給人第一印象是優雅、溫良。

但骨子裡有山一般的堅韌，

血液像烈火一樣在燃燒。

每逢大時代，它毒燎虐焰一般地燃燒，

歲月寂靜時，它的內心也默默自燃。

這股內心的烈火，

混雜著浪漫、愛國、仇恨、壓抑，

持續了千年。

© photo by CHINANEWS

世界盃熱度褪去之後，隔開了一段時間差，其實剛剛好！我們不煽情、不溢美，「時差島」選擇在此時，帶您重新開啟克羅埃西亞。

克羅埃西亞是一個怎樣的國家？

克羅埃西亞，迴旋鏢一般的地形；

面積區區5.6萬平方公裡，比重慶小一點點；

人口寥寥417萬人，比北京朝陽區多一點點；

1991年6月27日宣布獨立，今年才27歲。

與義大利隔海相望，與巴爾幹半島上的塞爾維亞、波赫、黑山、斯洛維尼亞等一眾「前南斯拉夫」小鄰國關係緊張，尤其與塞爾維亞更是水火不容，堪稱東歐版的「韓國vs朝鮮」。

克羅埃西亞底子薄，家底兒就是「旅遊業」，獨立後的經濟不溫不火，依靠德國等歐洲盟友的幫襯，尚能體面度日。

 

國家歷史短，面積小，人口少，20多年前還在戰火中 —— 這樣的Background，使得克羅埃西亞的故事一出場就很「燃」。

 

20年前，法蘭西之夏

記憶中的第一次燃燒

1998年法國世界盃，那支飄逸的紅白格子軍、驚鴻一瞥的超級黑馬，是大多數國人對克羅埃西亞最初的、也是全部的美好記憶。

▲蘇克、博班等黃金一代成為了98年克羅埃西亞民族英雄。

那一年，許多人第一次聽說地球上竟還有這麼個國家，它的國家隊竟還穿著這麼漂亮、別致的隊服！

 

1998年半決賽，克羅埃西亞輸給了法國，德尚是法國隊隊長；2018年決賽，克羅埃西亞還是輸給了法國，德尚已是滿頭銀髮的法國隊主帥。

 

整20年的宿命，人生真的很妙。

那一年夏天，見證了克羅埃西亞驚鴻一瞥的少年，現在也該人到中年、為人父母，感受過生活的五味雜陳了吧？

 

但這20年間，哪怕你口頭說多愛克羅埃西亞，這個國家實在沒貢獻更多值得人們津津樂道的談資了。

1000年前，克羅埃西亞的前世傳奇

「山盟海誓」的燃燒

一千年前，克羅埃西亞人經歷了一段純真年代。

 

公元7世紀，現代克羅埃西亞人的祖輩(斯拉夫人)踏入這片土地，那時的克羅埃西亞民族，還只是這個地盤上的一支少數民族。公元10世紀，誕生了克羅埃西亞王國，走上了人生小巔峰，但畢竟弱小，仍始終臣服於周邊大帝國 —— 國王能被批准辦一個單獨的加冕儀式就很滿足了。

© photo by Wikipedia

隨後10多個世紀，便是漫長的動蕩，無數帝國闖入這片土地，克羅埃西亞人曾也是羅馬人、匈奴人、東哥德人、拜佔庭人，然後是法國人、匈牙利人、威尼斯人、南斯拉夫人……直到1991年，才有了真正屬於自己的國家。

著名的馬可·波羅就是克羅埃西亞人。

他的出生地科爾庫拉島(Korčula)至今留存有他的故居。

▲馬可·波羅的家鄉當時在威尼斯共和國治下，所以世人多以為他是義大利人。

克羅埃西亞老人常說：

我們願為國旗而戰，國旗是童年最美好的記憶。

「格子國旗」，確實稱得上伴隨克羅埃西亞人一千多年的驕傲了。國旗上繪有紅白棋盤的盾形圖案，正好由25個格子組成，克羅埃西亞也因此被稱為「格子國」。雖有人笑話它像一塊桌布，但這確實是視覺眩目又高級的審美。

格子圖案怎麼來的？

相傳10世紀時，克羅埃西亞國王Držislav被威尼斯人俘獲，因連贏了威尼斯大公三局象棋，重獲自由，於是格子象棋盤就成為了一種紀念，永久地留在了國徽上。

▲另一種學術些的考究是，紅色和白色分別代表北部「紅色克人」和西部「白色克人」。

首都薩格勒布的聖馬可教堂，始建於13世紀，屋頂鋪滿了彩色格子的馬賽克，宛若積木。如今已成為克羅埃西亞的精神象徵。

克羅埃西亞人還將「格子美學」充分融入生活，塗在戰鬥機、民航飛機、快遞小哥小貨車、各種裝飾品上……

悠悠歲月，國旗是它的一面棋盤，

克羅埃西亞也頗像大國博弈時的一枚小小棋子，

屈身於西歐、俄羅斯各大國夾縫間，任憑擺弄。

克羅埃西亞人的性格底色

「以山崗與溪谷許諾」

            

在老歐洲人眼裡，克羅埃西亞作為東歐的傳統山地民族，混搭了東歐人的奔放與南歐人的溫和，心胸豁達，愛乾淨，脾氣嘛……有點古怪。

克羅埃西亞流行一句古老諺語，obećati brda i doline，直譯為「以山崗和溪谷許諾」，類似漢語裡的「海誓山盟」。

其國民性格深受地理因素的影響，很難用某個固定詞組下定義，我們嘗試用「山之紅」和「海之藍」來形容他們。

 

Ⅰ 

山之紅

  

久遠的歷史中，「山」是這個民族的依存。

克羅埃西亞的國名就源於其族名Hrvatska，意為「山崗之人」。因此既有山裡人的好鬥、倔強不服，又偏安一隅，隱忍豁達。這倒有點像中國重慶,「山裡人」特有的脾性。

整個克羅埃西亞，一半以上國土都由喀斯特地貌構成，溶洞就有1500多個，形成眾多世界級景觀。(當然，中國是世界另一著名喀斯特地貌大國，比如桂林山水、四川九寨溝、武隆天坑、貴州溶洞、雲南石林…) 實際上，喀斯特地貌一詞就源於克羅埃西亞。

克羅埃西亞人自古把「山」放入了姓氏中。

你一定注意到了：許多人名結尾都帶個「奇」字，比如國足的「小豬佩奇們」——莫德裡奇、拉基蒂奇、曼朱基奇、蘇巴西奇……這個「奇」字姓氏，大多沿襲以前貴族王公的頭銜，或者某座山頭、山間小鎮的名字。

▲多提一句，克羅埃西亞使用率較高的人名有伊萬(Ivan)、盧卡(Luka)、馬可(Marko)、赫勒沃耶(Hrvoje)等，當地有孫子/孫女沿用爺爺名字的傳統，所以看到許多重名時不要太疑惑。

Ⅱ 

海之藍

 

海，更是克羅埃西亞最迷人的藍色狂想曲！

亞得裡亞海，奠定了克羅埃西亞人浪漫的底色。

 

 

在南方濱海地區，明顯感受到當地人比北方多了一絲陽光和清爽，連語調也柔婉、慵懶了起來，民風也更淳樸厚道。

按理說，美好風景該滋養出享樂主義者，但克羅埃西亞人與迷醉、松松垮垮的義大利人、西班牙人很不一樣，他們顯得更有鬥志、更激昂。

他們在國歌裡，這樣謳歌祖國山河：

親愛的，我們愛你的平原，

親愛的，我們愛你的高山。

薩瓦河和德拉瓦河，繼續流吧；

多瑙河，不要失去你的活力，

深藍色的海，告訴全世界，

克羅埃西亞人愛他的祖國。

—— 克羅埃西亞國歌，最早發表於1835年

(嗯，那時還沒有克羅埃西亞這個國家呢)

 

100年前，老歐洲人眼裡

「最燃的風景」在克羅埃西亞

若單純從旅遊的角度去看，

克羅埃西亞實在是太美好了。

 

300年前，老歐洲人就讚嘆它是歐洲最美海岸線；100年前，美國《國家地理》開始發掘它、陸續刊出深度遊記；如今，年輕的《孤獨星球》、TripAdvisor等旅遊媒介多次將它評價為歐洲最佳旅行度假地之NO.1。

 

論海岸線之曲折繁複，它在歐洲僅次於挪威；

論高顏值，它的地中海風情海灘 & 古羅馬城池遺風，足以媲美希臘和義大利；

論世界遺產，8處文化遺產+2處自然遺產的配置在歐洲若不足為奇，那13項非物質文化遺產穩居歐洲首位(與西班牙並列)，夠嘚瑟了吧；

何況，它的物價還比那些老歐洲們便宜。

更可貴的是，你今天旅行的克羅埃西亞，和100年前的歐洲貴族們看見的，幾乎是「同一個」克羅埃西亞。

 

早在1908年的美國《國家地理》雜誌上，就有過關於克羅埃西亞山地旅行的專題報導。記者Koch用大篇幅描寫了迪納拉山脈的民間市集：

 

一路從山地往平原走去，克羅埃西亞山間的每個村莊都是明媚的，人人都穿著傳統服飾，渾身曬得黝黑，性情溫和，不推不擠。薩格勒布的周末市集是我們拜訪過的歐洲市集中最乾淨、最公平的，他們甚至把每一個蘋果都擦得蹭亮，每一個籃子都很精緻，他們賣的葡萄酒比飲用水還便宜……

一個首都，加上無數個明珠一般的海濱古城，這些旅遊資源足夠這個國家世世代代「吃」下去。

▼

首都薩格勒布(zagreb)，凹嵌在內陸山間，小巧、精緻得不像是一國之都，藍色有軌電車、多拉克菜市場、無數的露天咖啡館都是最local的旅遊體驗。受奧匈鄰居影響，這座城市也有著歷史悠久的哥德式大教堂。

▼

 

最南邊的杜布羅夫尼克(Dubrovnik)，克羅埃西亞沿海最最熱門的一座旅遊城市！從海對岸的威尼斯坐船隻需1個多小時。19世紀早期，拜倫就盛讚過這座中世紀城邦。近年，又因《權利的遊戲》君臨城在此取景而受現代人追捧。

▼

漫步古城牆是旅遊杜布羅夫尼克的保留節目。一片紅瓦白牆，古堡、修道院、圓頂教堂，海風勁厲地吹，中世紀的羅馬史詩徐徐重現。

▼

▲世界文化遺產希貝尼克大教堂，始建於1402年，曾是克羅埃西亞羅馬天主教大主教所在。

斯普利特 (Split)，克羅埃西亞第二大城市，全國8處世界文化遺產，這裡獨佔了3處。穿巡於戴克里先宮的古羅馬堡壘、宮牆間，會突然領悟，古老的達爾馬提亞是如何深刻影響了現代克羅埃西亞人的民族認知。

▼

扎達爾(Zadar)是小莫德裡奇的故鄉。這座很義大利的中世紀老城，被Lonely Planet稱為「克羅埃西亞最被低估的旅行地」，這也意味著它比其他熱門城市要幽靜、寧謐得多。

▼

▲對於看慣了中世紀遺蹟的歐洲遊客來說，扎達爾的「海風琴」才是旅遊亮點。什麼叫做大浪漫？請聽海演奏！©Photo by Sidharth Bhatia

更有人一路追到海岸線最北的普拉(Pula)，就為看一眼普拉競技場！它是全世界現存6座羅馬競技場中最大、也是保存最完成的一座，迄今2000多年歷史。連義大利人也要來此集郵才算圓滿！

▼

還有不輸希臘的「跳島旅行」，克羅埃西亞1700多公裡的曲折海岸線，以及1200多座島嶼對於冒險者來說是天堂級的 —— 要知道，這上千座島嶼中僅50多座有人居住。著名的心形島Galešnjak，布拉奇島的金角海灘Zlatni rat，以及最大的島嶼群Kornati……都等待著世人的打卡。

▼

以及遊客必訪的歐洲最美自然公園——普利特維採湖群國家公園(Plitvice)，又稱十六湖，1979年就入選世界自然遺產，被中國遊客親切地稱為「歐洲版九寨溝」。

▼

「燃點」不妨再多來一點

國民高顏值，很燃！

克羅埃西亞盛產美女，這與她們是多民族混血有關。如同亞得裡亞海的陽光一般，她們明媚動人，身材高挑、凹凸有致，美豔不可方物。

▲去Instagram逛一逛，許多歐洲時尚博主們都愛把克羅埃西亞選做凹造型的最佳地點。

 

帥哥也無可挑剔 —— 克羅埃西亞男性有著平均180cm以上的傲人身高（全球排名第7），配上金髮碧眼，再來一身優雅的格子裝，走在大街上明晃晃的，十分吸睛。

「裸體主義」誕生地，很燃！

來到克羅埃西亞海邊，就Open一點吧~

崇尚自由的「裸體主義」起源於20世紀初的歐洲，1934年，克羅埃西亞拉布島（Rab Island）誕生了全世界第一個裸體海灘。至今，克羅埃西亞都是裸體主義者的天堂，每年造訪克羅埃西亞的遊客中，超過100萬人是裸體主義推崇者。

▲克羅埃西亞一片裸體主義者海灘，攝於1980年代。

裸露身體，是為了與自然相融，請不要獵奇。真正的裸體海灘通常位置偏僻、小眾。身為遊客的你，若想體驗一番，不妨向當地人打聽 —— 不要問「周圍最好的海灘在哪裡」，而要問「您通常去哪兒遊泳」。

有趣的是：世界盃每場比賽結束，克羅埃西亞球員也有保留節目 —— 脫衣慶祝。看來，裸體文化是滲透進了民族血液裡的！

©Photo by Sarah Labuda

這個文藝至死的國度，很燃！

戰火顛沛從未消解掉克羅埃西亞人的文藝氣質。國內畫廊、博物館林立，逛展、看劇是一種生活日常。它們的音樂不只一曲《克羅埃西亞狂想曲》，極速民謠(Turbo-folk)、新浪潮搖滾更是成為戰爭年代的抗爭武器！此外，克羅埃西亞還是隱藏的動畫界大佬，《Surogat》曾獲奧斯卡最佳動畫短片，激進的反戰主題一直被視為文藝先鋒。

▲薩格勒布學派這種追求極簡、反商業的創作模式曾在1960年代給歐美、日本動畫業帶去巨大影響。

地中海美食，也很燃！

在克羅埃西亞，能吃出一個mix版的歐洲！克國美食史可追溯至古代，內陸受斯拉夫人、土耳其人的影響，肉食到底，多用豬肉和各種香料；沿海則受古希臘、古羅馬影響，多用橄欖油和香草。風靡克羅埃西亞的土豆燉牛肉、魚湯、墨魚飯，透骨新鮮！

還有著上乘的葡萄酒和啤酒 —— 當地有句諺語：魚一生必遊泳三次，一次在海中，一次在橄欖油中，一次則在酒中。

別忘了買一條「領帶」作紀念！

鋼筆和領帶是克羅埃西亞人發明的，如今已是最熱門的旅遊紀念品。早在17世紀，作為法國僱傭軍，克羅埃西亞輕騎兵喜歡佩戴一塊鮮豔方巾，法國路易十三覺得時尚，便賜了個美名a la croate，意為：克羅埃西亞風格，隨後衍變成今天的領帶。

這些風物人情從100年前穿越而來，

看上去太美，仿似歲月一直如此靜好。

叛逆少年的戰爭年代

誰引燃了火藥桶

一切的美好，在1918年戛然而止。

克羅埃西亞所在的巴爾幹半島，被稱為「歐洲火藥桶」。地處東西方十字路口，扼著黑海和地中海航線，兵家必爭，一點即燃。進入20世紀，各種衝突更是兇猛。

第一次世界大戰，奧匈帝國戰敗，依附於奧匈的克羅埃西亞人為求自保，不得不選擇了與宗教信仰迥異的塞爾維亞人、斯洛維尼亞人勉強組合，成立一個新國家：南斯拉夫。

第二次世界大戰，硝煙四起，克羅埃西亞身為小國，「道義」與「利益」，「不朽」與「苟活」，它沒猶豫太久就選擇了後者。風吹兩邊倒，輕易地投靠了法西斯，成為希特勒納粹德國的傀儡政府，建集中營、殘酷屠殺數十萬塞爾維亞人。兩族仇恨就此種下。

這也是克羅埃西亞最為人詬病的一段黑歷史。

▲希特勒接見傀儡政權 「克羅埃西亞獨立國」領袖安特.帕夫尼克。

失戀的青年時代

仇恨在燃燒

二戰結束後，共產黨人狄托在一片廢墟上建立了現代南斯拉夫，克羅埃西亞又重新成為南斯拉夫的一部分。

這是一個短暫的30年平靜時光。南斯拉夫，一個曾經閃耀的國家，有著極高國際聲譽，經濟強盛，但如今已經不存在了。這30年，也算得上克羅埃西亞「近百年中最黃金的年代」了。

但實際上，克羅埃西亞人與塞爾維亞人的世仇從未化解！所謂的好時光裡，克羅埃西亞人雖為國家貢獻了一半以上的GDP，但因二戰黑歷史被各種打壓、區別對待，仇恨之火一直在疊加。

南斯拉夫素有「一個國家、二種文字、三種語言、四種宗教、五個民族、六個共和國」的形容，複雜的巴爾幹半島在1980年狄托死後，矛盾復燃，國家迅速陷入內亂。1991年蘇聯解體後，南斯拉夫也無所依附，最終解體為克羅埃西亞、塞爾維亞、斯洛維尼亞、波赫、黑山、馬其頓等一系列小國，又一次散沙一盤。

1991年，克羅埃西亞悍然宣布獨立。

這一次，這個壓抑已久的火爆山裡人，徹底讓仇恨肆意燃燒了起來！

獨立並未換得和平，內戰爆發！塞爾維亞與斯洛維尼亞的戰爭只打了10天，而克羅埃西亞內戰卻打了整整4年。克羅埃西亞人強行驅逐境內的塞爾維亞族，雙方以血腥對血腥，以兇殘對兇殘，毫無人性底線。傷亡無數，最終30多萬塞族人被驅逐出境。

克羅埃西亞人確實很能打仗，憑硬實力佔山頭，把鄰國欺負得很慘。它幾乎搶奪了前南斯拉夫所有的海岸線，把塞爾維亞活生生逼成了內陸國，連出海口都找不到。（只給波赫留下了一個區區20公裡的涅姆港。）

這仇恨，烈到了什麼程度？

一個塞爾維亞小女孩，割開血管說要放掉那1/4克羅埃西亞血液；而一個克羅埃西亞小男孩，問大人可否可以砍掉他身上屬於塞爾維亞的手腳。

原本坐一個院子喝茶的朋友，第二天就成了仇人。1991年，70%離婚案是因夫妻民族不同造成。

這竟然都是真實的歷史故事！

▲這張著名的戰場聖誕老人照片，就攝於克羅埃西亞內戰。

▲球員莫德裡奇廣為流傳的童年故事—— 祖父在內戰中喪命，小莫隨父母遷至扎達爾的難民旅館，踢野球幫他度過了許多難熬歲月。

內戰持續到1996年，

雙手沾滿鮮血，克羅埃西亞終於重生。

經過這一黑暗時期，

克羅埃西亞人性格變得愈發剛烈，

歐洲人說他們「太橫了」。

新一代的傳奇故事

重燃自由火種

接下來的20年和平歲月，克羅埃西亞又恢復了平靜。好像，一切又回到了美美的樣子。

2013年，克羅埃西亞加入歐盟，幹起了旅遊老本行，如今旅遊業已佔GDP1/5。

▲如今的克羅埃西亞，整體經濟衰退、失業率居高不下、官員貪腐等問題都是事實，發展之路仍荊棘遍布，但也算是經濟自給、逐漸步入了正規。

克塞兩族人雖還沒真正和解，

但人們終究厭倦了狹隘的民族主義，

渴望真正安寧的生活。

戰後的克羅埃西亞人，生活方式更加「西方化」了。吹著亞得裡亞海的風，攀上古羅馬的石階，看夕陽灑在老城的橙紅瓦片上。薩格勒布的老人們，清晨在多拉克菜市場買一籃蔬果，累了在咖啡館裡懶懶地坐上一下午，任歷史的稜角被時間磨平，哪怕內心依然隱隱揮不去「前南斯拉夫情結」。

這讓人想起米蘭·昆德拉筆下的捷克，輕與重、靈與肉，演繹一段獨特的「美麗與哀愁」。

▲安吉麗娜·朱莉曾執導過一部電影《血與蜜之地》，故事就圍繞波赫戰爭展開。那段戰火帶給太多人傷痛。

也正因歷經了太多戰火，這個民族的愛國凝聚力才在今天變得如此強烈，國家的每一點成就都令人民倍感珍惜，並盡情褒讚！

而足球，就是那個讓克羅埃西亞獲得新生的「光榮與夢想」。在克羅埃西亞，足球從來不只是足球，它超越了宗教、地域和民族歷史，成為了一種「國家認同」。

一度，它的足球隊被整個世界拒之門外。

1992年歐洲杯被禁賽，1994年世界盃被禁賽，1996年歐洲杯被禁賽……直到1998年，克羅埃西亞才終於第一次有機會亮相世界盃。一亮相，就殺入四強，驚豔世界。

憋了太久，

人民的愛國情緒終於得到了徹底釋放！

吉他奏響，水手啟航

願你不再為仇恨燃燒

 

20年間，克羅埃西亞的變化顯而易見。

©Photo by Deniz Fuchidzhiev

1998年世界盃後，政客還會趁機宣揚「足球就是戰爭的延續」，很顯然還殘留著戰後的「情緒緊張、足球政治」。2018年世界盃後，我們聽見了來自民間、更自由的聲音 —— 至少，民眾可以在Twitter借主教練之名偽造一封公開信去直懟政府，「政客們，請不要消費我們的勝利，足球和你們無關」。

或許，已沒人想去追問克羅埃西亞的複雜歷史，

那就沉醉於「山之紅」與「海之藍」吧！

克羅埃西亞，穿越千年，

仍在像火一樣燃燒。

這個小國曾在強權殺伐中求生過，也被狹隘的民族怒火焚盡過，只願它不再是歐洲的火藥桶，就像這支國家隊在這個夏天帶來的自由火焰一般 ——「天賦、情感和責任」會引領它，找到出路！

克羅埃西亞民歌

《當我們的船遠航》

 

Kad naš brod plovi plovi iribu lovi

當我們的船兒遠航水手打魚忙

Na jarbolima stojimo mi

我們站在桅杆上

A da smo dečki dečki mi toznaju riba ribari

我們的小夥子們都知道怎樣捕魚

Kad uz gitare pjevamo mi

吉他奏響我們就跟著唱

 

Cijelo ljeto sunce prži nas

夏天的驕陽炙烤著我們

Zimi bura nadjača naš glas

冬天的暴風徵服我們的聲音

A kad zvijezde prekriju savsvod

而當群星在穹頂閃耀時

Morem plovi raspjevani brod

我們就駕船遠航

· END ·

 ©  時差島出品

圖 | VCG、Unsplash、Visit Croatia

 點擊文末左下角「閱讀原文」

 歡迎大家給我們留言啊 ☟ 

時差島

Same Same but Different

- 對世界D面的認知與想像 -