對焦，又叫聚焦。說白了在我們畫面中有各種各樣的元素，當你對焦在哪裡的時候，哪裡就變得清楚。
所以對焦僅僅是做一件事兒的，就是決定哪裡清楚。就像上圖，我對著蝴蝶的身子和腦袋，小紅框一閃，「滴滴」一聲就對上焦了。這樣身體和腦袋就是清楚的。而其它地方隨著縱深上遠離身體和腦袋也就越來越模糊。
對上焦的地方，絕對是清楚的。
那麼沒對上焦的地方呢？未必模糊。
為什麼未必模糊呢？主要有以下原因。
1、焦平面是一個面，面上的都是清楚的。
上圖是一面祈福牆，上面都是祈福牌。基本上可以看做是一個平面的。那麼我們對準中間的一個祈福牌之後，處於同一平面的其它祈福牌自然都是清楚的。
2、因為存在景深。
上圖是一排老玉米，我們明顯能看到其中清晰的一塊有明顯的縱深，也就是說不在一個平面上的老玉米都清楚了。
這就是景深的效果。其實只要不在焦平面上的東西都是模糊的，但是我們人眼分辨能力有限，稍稍模糊一點我們也覺得是清楚的，所以在焦平面前後就形成了一個清晰的距離，這段距離裡就是景深範圍。在景深範圍裡的就是看起來清楚的，在景深範圍外的就是看起來模糊的。
好啦，現在我們知道了，如果想要一個東西清楚，要麼對他對焦，要麼讓他在景深範圍之內。
但是對焦有時候也不是那麼簡單的。接著咱們就說說對焦這檔子事兒。
對焦分為自動對焦以及手動對焦。
自動對焦就是你半按快門，相機驅動鏡頭「滴滴」對你設定好的位置對焦。
手動對焦則是你手動擰對焦環，畫面會隨著你對上焦而清楚。
兩者的區別就是一個由相機自己完成，一個你手動擰。
一般來說我推薦使用自動對焦，從概率上來說，自動對焦不論在對焦速度還是對焦準確度方面都是超越手動對焦的。
這就好比一個是機械化大生產，一個是手工加工。新工人稍微培訓就可以上崗操作機器了，而手工加工提高速度和質量則需要你是「老師傅」。
自動對焦為什麼有時候對不上焦呢？其實原因很簡單，無非下面幾種可能：
1、超過了對焦範圍
這裡說的對焦範圍一般就是指的是最近對焦距離。所有的鏡頭都有自己的最近對焦距離，只要你要拍的東西比最近對焦距離還要近，那就肯定對不上焦。
你鏡頭的最近對焦距離是多少，在鏡頭上找找吧。一般就是0.XXm-∞，如果你的鏡頭有測距窗，那麼裡面標註的最小距離就是你的最近對焦距離。
2、你對焦在了一個無反差的地方
如果你對著一個純色區域自動對焦，往往是對不上焦的。因為沒有識別度啊，對上焦是一片純色，沒對上焦也是一篇純色，所以自然對不上。
引申一下，你在光線很不好，黑乎乎的地方自動對焦也是很難的。簡單理解就是那就是一片純黑色……
3、對焦系統不夠給力
對焦點我們都知道，現在相機都有好多對焦點。其中單眼相機總會提出一個東西叫做十字對焦點。這是怎麼回事呢？
對焦點最基礎的叫做線性對焦點。說白了對焦點就是一條線，是最基礎的。一般來說線性對焦點多為橫向和縱向的。
對焦的時候，當對焦的的主體上有和線性對焦點的線性方向相交的線條的時候，就能夠自動對焦了。如果你拍的東西是一條線，這條線和你的線性對焦點是平行的（或者有很小的夾角），你是對不上焦的。縱向線性對焦點對不上豎線，橫向線性對不上橫線。
所以你的單眼相機還是要看到底有多少十字對焦點（最後我會說說怎麼回事）。
4、目標物體移動過快
當你的對焦對象在畫面中玩命瘋狂無規律動的時候，你會發現你的自動對焦系統也就基本上傻掉了。往往是你的相機沒有完成自動對焦，目標物體就跑了。
對於以上幾種情況。
1、如果超過了鏡頭的最近對焦距離，那麼你是怎麼都不可能對上焦的。
2、如果你遇到無反差的地方，還必須對哪裡對焦，可以找這個地方的邊緣對焦（很黑的地方找你要對焦的面的亮光處，比如夜景一群人黑乎乎的，你可以拿個手機電量貼臉上先對焦，再移除），或者手動對焦。
3、如果你遇到了線性對焦點，那麼請用十字對焦點自動對焦。你相機哪些點是十字對焦點，請詳細看說明書。
4、如果目標物體移動過快，那麼可以在他肯定要經過的地方——也是你取景的地方先對地面等固定物體對焦，他來了自然在你的焦平面或者景深範圍內。這叫陷阱對焦。如果沒有這樣的場景，那就只能切換成手動對焦，這樣概率反而會高一些。
比如這張照片，兩隻海鷗都飛的賊快，只能手動對焦才能保證一定的成功率，要是自動對焦的話，可能會因為合不上焦，相機都不會讓你按下快門。
對焦的一些基本問題說完了之後，咱們再說說相機自動對焦系統的那些個功能。
首先呢，說說對焦模式。
對焦模式分為MF、AF-S、AF-C、AF-A四種。
MF就是手動對焦，該什麼時候用呢？
1、您的相機只能MF。比如徠卡M，等等。或者玩不能自動對焦的轉接環的。
2、非要對焦在無反差的地方（比如說拍白牆）。
3、對於高速無規則運動的物體，手動對焦可能成功率更高一點。
4、拍攝微距時，因為自動對焦往往對不到你想要的位置，你可以手動慢慢對。
5、其它，沒想起來的，想起來我再補充。
自動對焦就叫AF，但是也分為AF-S、AF-C、AF-A三種模式。
AF-S就是單次自動對焦，說白了就是對好一個點之後，您半按著快門就算是把對焦點鎖定了，只要您不是鬆開再按，不會繼續對焦的。拍攝不動或者不怎麼動的物體的時候，這個蠻好用。
比如拍風景用AF-S就挺好的。
AF-C就是連續自動對焦，只要您一直半按著快門，相機就會一直不停地自動對焦。拍攝運動物體的時候，這個比較好用。
在水裡拍攝鯨鯊因為它一直在動，所以AF-C顯然更好。
AF-A就是自動選擇自動對焦，相機幫助你選擇什麼時候AF-S或者AF-C。聽起來還是很智能的，比如說拍風景的時候可以就變成了AF-S，拍運動的時候就變成了AF-C。但是實際使用中一旦自己搞混了，就……
一般來說就是MF、AF-S和AF-C足夠了。平時放在AF-S上。
還有一個高級功能就是可以跟蹤目標。說白了就是一個運動的物體，你對他對好焦了之後，只要他在你的對焦點覆蓋範圍內，他會一直被你的對焦系統追蹤著。
佳能這個功能叫EOS iTR（1DX 1DXII 5DS 5DSR 7DII 5D4有此功能）
尼康這個功能叫3D追蹤（尼康所有機型都有）
索尼這個功能叫主體鎖定（索尼所有機型都有）
拍攝運動物體的時候好用。但是您得確定您的對焦點覆蓋範圍夠大。
再說說對焦點選擇模式。
對焦點選擇模式指的是你的相機到底對哪對焦。主要分為：單點、擴展對焦、區域對焦。
單點對焦
單點對焦分為中心點對焦以及自由點對焦，簡單說中心點對焦就是自由點放在中心了，所以一點意義也沒有。我們基本上就把單點對焦看成自由點對焦吧。在相機提供的自動對焦點範圍內，你自己可以隨便變換你要對焦的點。
擴展對焦
在連續對焦AF-C的情況下才會出現的，就是當你對一個目標連續對焦的時候，以你選擇的點作為主對焦點，同時在其周圍一圈的對焦點也開始預熱，當目標脫離了你的主對焦點時，周圍的對焦點跟上。所以AF-C的時候用這個沒毛病。
區域對焦
佳能和索尼叫區，尼康叫組。就是一小片對焦點一起對焦。哪個點先對上就算誰的。所以別指望說這一片所有點都能對上焦，除非這一小片在一個焦平面上。佳能和索尼是固定的區域，就這幾個點是一個區，然後可以配合人臉識別。尼康的組是根據對焦點位置不同可以臨時幾個點組成一個區，不配合人臉識別。
擴展對焦我們可以看成AF-C模式下的增強版的單點對焦。AF-S模式下不給你用。AF-C推薦打開。
單點對焦以及區域對焦在AF-S模式下，單點對焦適合於比較精確你要對焦在哪裡，區域對焦則適合你要對焦在這一片不要太精確，但是速度很重要的時候。對於比較小的主體，建議一定要用單點對焦。對於比較大的主體的話，可以用區域對焦。
在AF-C模式下，我們比拼的就是擴展對焦以及區域對焦的區別了。其實也是一樣的，擴展對焦因為有一個主要的對焦點，同樣是更要求精度，小主體一定要用。區域對焦這是對一個大面對焦，哪個點先對上算哪個點。所以對於大主體比較好用。
所以平時推薦大家
AF-S+單點自由點對焦
拍運動物體的時候
AF-C+擴展對焦
這兩套組合更為常用。
而實戰的時候你還會遇到一個問題，先對焦還是先構圖。
因為我們在拍攝時往往還是要求精度，所以單點自由點對焦就是我們常用的。這種對焦平時看起來就是這樣的。
中間紅紅的就是對焦點。
但是有時候我們知道我們要對焦的點不在正中間。
那麼我們可以選擇改變自由點的位置，對你覺得恰當位置的自由點對焦。
這時候我們可以通過按鍵+撥輪的形式，或者直接調節撥杆、方向鍵等方式來改變對焦點。
對於焦點太多的相機或者要求抓拍的場景，我們就會發現區域對焦確實能夠更快速調節。
但是同時，我們也會發現，更常用的方式就是——先對焦，後構圖。
舉個例子，比如這張照片。
相機保持中心點單點單次對焦，對準姑娘的眼睛，半按快門，這就是對焦了。然後半按住快門，這就是鎖定住對焦。這時候姑娘的臉實在畫面正中間的。然後我們左搖相機，讓姑娘去右邊，下搖一點相機，讓姑娘別顯得矮。就是現在這樣。然後從半按快門到全按下快門，就是這樣了。
這樣拍照的一個好處就是特別快。適合街上抓拍。
壞處也明顯，就是可能會引起對焦不準的情況。這是因為——
餘弦誤差。
什麼是餘弦誤差，給你看一張圖就一下子明白了。
先中心點對焦在人臉上，之後下搖相機焦點就跑到腦後面了。
焦平面並非一個純球形弧面，因為傳感器是平的，所以如果畫光路圖的話，焦平面就是平的。所以才會有餘弦誤差。
怎麼辦呢？
很簡單啊：先構圖再對焦。就直接解決這個問題了。
但是這樣一來調焦點又慢了。
那麼我們就只有保證景深別太淺，讓我們想拍攝清楚的地方在景深範圍內（光圈別太大、離得別太近）。
如果有足夠的景深保證就是出現了餘弦誤差也能讓你原本對焦的地方清楚的話，先對焦後構圖因為其高速快捷性還是有非常大實用空間的。
這個先對焦後構圖的方法在對於有規律運動物體的時候也有一個新玩法，就是之前提到一句的——陷阱對焦。
比如我在拍攝這張照片的時候，我知道車手一定會經過這個地方——場地自行車賽就是一圈一圈繞。這個地方是我想拍攝的場景。然後我就對這裡的地板對焦。
我知道車手有個高度，對地板對焦並不等於對他對焦。但是因為我使用了小光圈，所以我有足夠的景深保證對地板對焦，他也是在景深範圍內，是實的。
對地板對焦好之後，我將相機切換到了手動對焦模式。這樣的好處就是我可以鬆開快門，不需要一直半按著快門來鎖定對焦了。在我再次按下快門時，相機不會自動對焦了，所以我之前對好的焦點跑不了了。這就好比等長時間紅燈時，你掛了空擋，不需要長時間踩剎車了。
然後等著車手騎到我預先對焦的地方再按下快門。這也是先對焦後構圖的一種方式。
這樣的好處就是，車子來這裡不需要等待自動對焦——尤其是拍攝運動物體時，自動對焦可能還會反覆對焦幾次，耽誤時機。
接著說說單反的對焦系統你要知道的一些事兒。
好多人整天跟我這說佳能單反對焦比尼康的好，尼康單反對焦勝過佳能等等。新手們，想不想和他們打打嘴仗？又或者想起碼能看懂大家都在吵什麼。今天就來講講關於單反的對焦系統，你應該知道的一些事兒。學習了這一課，你們就又有得聊了。說到單反的對焦系統，咱們就談佳能和尼康的單反對焦系統吧。
對焦系統好不好，你要從這個幾個方面看。
對焦點個數：
越多越好，單純地論起來就是越多越好。多了可以往少了調。但是實際情況總是對焦點個數並不重要。
對焦點覆蓋面積：
有的時候對焦點多但是不管用，因為對焦點覆蓋的面積太小了。理論上對焦點要是能覆蓋到整個取景框是最好的，但是實際情況是只能集中在中心一塊面積上。所以這個面積越大越好，越利於構圖。
線型對焦點：
聽著特別高端，其實所有對焦點至少都是線型對焦點。說白了對焦點就是一條線，是最基礎的。一般來說線型對焦點多為橫向和縱向的。
對焦的時候，當對焦的的主體上有和線型對焦點的線性方向相交的線條的時候，就能夠自動對焦了。如果你拍的東西是一條線，這條線和你的線型對焦點是平行的（或者有很小的夾角），你是對不上焦的。縱向線型對焦點對不上豎線，橫向線型對不上橫線。
十字對焦點：
所以說線型對焦點是很基礎的。為了保證什麼線條都能對上焦，於是就出現了十字對焦點，把橫向和縱向拼一起。這個是很高端的。一般高手選相機不看對焦點多少，就看十字對焦點多少。
雙十字對焦點：
聽著就更高端了，說白了就是把倆十字對焦點拼一起，可能形成「井」字形，也可能形成「米」字形。佳能就是「米」字形的，而尼康……對不起了！沒有！不過沒有雙十字未必會差多少。
對焦點與光圈的關係：
對焦點並非什麼時候都有效的，其中單眼相機的對焦系統與光圈關係極大。佳能尼康單反的對焦系統都不支持小於F8的光圈。
這裡有同學可能會奇怪，我經常用F11這樣的光圈啊，能對焦啊。對於佳能和尼康的單眼相機來說，在你取景和對焦時，為了讓取景器更加明亮，為了讓對焦更加準確，都是將光圈全開的。直到你按下快門時才縮小到你設定的光圈。所以對焦系統利用的就是鏡頭的最大光圈。
這時候你會發現，即使是最便宜的套頭18-55，55mm端的最大光圈也有F5.6，完全可以用於對焦。
同樣，十字對焦點也有一個最小光圈的限定。一般來說佳能和尼康的十字對焦點需要F5.6以上的光圈，中心的十字對焦點需要F8以上的光圈。
對於佳能的雙十字對焦點，其中一套十字系統一般需要在F2.8以上的時候才能啟動，如果使用小於F2.8光圈的鏡頭，那就只有十字對焦的感覺了。對於佳能特別頂級的機器，才會有多個支持F4或者F5.6的雙十字對焦點。
舉個例子，下面是佳能EOS-1D X的對焦點，圖中標註一目了然。
大於F5.6時：
小於F5.6大於F8時：
我們再來看看尼康D4的對焦系統。
可以說從技術層面來說，並沒有說佳能尼康孰好孰壞。佳能在大光圈的時候噱頭比較多，尼康對於小光圈支持比較硬。僅此而已。
大光圈鏡頭對焦好：
知道了機身在接上大光圈鏡頭時對焦表現更好，我們以後在選擇鏡頭的時候，別為了省錢選擇小光圈的哦。
為什麼大光圈對焦好的原理不細說了，看張圖吧：
從圖中來看，使用大光圈鏡頭時，對焦系統會更好分辨是否對上焦了，更快更準。
對焦與環境亮度的關係：
經常發現你在黑的地方對焦會出現「拉風箱」的現象，對呀對呀就是對不上焦。其實對焦與環境的亮度關係很大。如果環境足夠明亮，再入門的單眼相機對焦也是很堅決的。但是如果一旦暗了起來，對焦確實就會猶猶豫豫。
每臺相機的對焦系統會有一個光線感應範圍，超過這個範圍，就對不上焦了。一般來說各種單眼相機支持0EV是沒問題的。EOS-1D X自動對焦感應器可自動對焦的亮度範圍是-2EV到18EV，尼康D4S是支持-2EV到19EV，-2EV已經非常暗了。
經常晚上拍片子的要注意這個。
知道了上面的種種，我想大家以後再看相機看對焦系統的時候，就不會只關注多少個點了，而是應該看圖中的樣子，才能一目了然。
關於點測對焦聯動
AF是自動對焦，AE則是自動曝光。記住，這倆東西沒關係。AF控制的是照片哪裡清楚。AE則和照片的亮度有關。
AF模塊和AE模塊聯動，可以達到一個好功能就是點測對焦聯動。比如你對一個姑娘的臉對焦，相機如果有點測對焦聯動，那麼相機如果是點測光模式的話，就會對你對焦的點測光。複雜光線拍攝人像時很好用。
佳能少部分機型有這個功能（1DX 1DXII有此功能），尼康幾乎全有。
不管尼康還是佳能，都夠你用了。
加一個實際場景
對於沒有點測對焦聯動的佳能，拍攝模特時，點測光人臉，怎麼辦呢？
如果你先構圖後對焦——那麼你已經將單點自由點調節到你構完圖要對焦的地方。首先你先用畫面中心對人臉測光，告訴你，只要你的相機各種曝光參數是顯示的，就是測光開啟，相機不自己待機的話，他會時時刻刻給你測光，不需要你半按快門什麼的。所以你對準了測光就完事兒了。然後你要按一個星號鍵。
這時候在一定時間內曝光值就給你鎖死了。你半按下快門或者過一會會自己解除，所以這會你不要按快門，也動作快點。鎖定之後，你就構圖，然後半按快門對焦，再繼續按下去拍攝。
如果你先對焦後構圖——說明你景深夠啊，別讓餘弦誤差把畫面弄虛。先把相機中心放在模特臉上，然後按下星號鍵鎖定曝光。然後半按快門滴滴對焦，一直半按住鎖定對焦，重新構圖，手不要鬆開，完全按下拍攝。
說完了單反對焦的事兒，還有微單對焦的事兒也要說說。現在的微單對焦也是很強的。
微單目前普遍採用的就是相位偵測與反差偵測混合對焦模式。所以對焦有如下好處：覆蓋面積大（單反的硬傷啊）。理論上不跑焦（單反說：別打了，別打了）。
所以這也是為什麼我說電子取景相比光學取景未來更有前途的原因。對焦這部分早晚會完勝啊。
吐槽一下松下微單，2019年了，仍然採用純反差對焦。所以每次對焦你都會發現畫面要先模糊一下。在拍攝時這樣的體驗很不好。
此外，佳能和尼康的單眼相機都有一個實時取景模式，點開這個模式，你會得到和微單一樣的對焦體驗。
接著說說手機對焦。
手機因為傳感器小，所以有非常短的焦距，所以縱然都有大光圈，但是景深都很大。很難拍攝虛，往往整個畫面都清晰。
而對焦也很簡單。想對哪裡點哪裡。
好了，之前從來沒想過可能大家對於對焦有特別多誤解。所以寫這樣一篇文章，科普一下。有了這個科普的底子，下一篇咱們講講當你懂了對焦怎麼回事，咱們怎麼訓練自己的對焦能力。
且聽下回分解！