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（文後附有交通和住宿信息！）德國施韋因富特 - 法蘭克福 - 希臘雅典 - 邁泰奧拉 - 雅典 -
聖託裡尼 - 義大利羅馬和梵蒂岡 - 佛羅倫斯 - 錫耶納 - 比薩 – 佛羅倫斯 - 威尼斯 - 米蘭 - 瑞士因特拉肯 - 伯爾尼 - 德國施韋因富特
續 篇
轉眼間，伊亞已在身後。高高的山上，早上走過的農場盡收眼底。
山上的小教堂。休息一下，看起來，離伊莫洛維裡又近了不少哈。
看著自己早上走過的路就在腳下，感覺還真是不錯的！
突然發現，還是Rayna的衣服最藍！哈哈！
努力攀登！加油！
那是白雲更白還是十字架更白呢？沿路的教堂還真是不少。
很快就要到聖託裡尼島最窄的地方了！離伊亞也漸行漸遠了！
島上最窄的地方，兩邊都是海！感覺這世界唯我獨尊，哈哈！
燦爛的陽光被西海岸高高的懸崖阻擋，早上徒步的東海岸線一片陰涼。
伊莫洛維裡（Imerovigli）被美譽為「聖託裡尼的陽臺」。村莊的大部分被1956年的地震摧毀，村民們要麼在火山口外建房，要麼搬到了雅典。上世紀90年代初，大力發展的旅遊業使這裡開始成為情侶們約會的理想之地。
每個人都知道伊亞以其絕美且令人難忘的日落而受到所有人的追捧，但實際上，伊莫洛維裡的日落也像伊亞日落一樣迷人，一樣讓人印象深刻。金色的夕陽徐徐落幕，給愛琴海披上了一層閃耀的霞光，海中的小錫拉島（Thirasia）籠罩在薄薄的暮靄之中，靜靜地等待著再一次被喚醒。
在這個伊亞與伊莫落維裡相連的斷壁懸崖之上也有很多的酒店，因為是冬天，開放的並不多，沒怎麼遇到人，非常安靜。夕陽的餘暉灑在白色的房子上，充滿了浪漫的氣息，這一刻，唯有忘我地深深沉醉。
靜靜地送走夕陽，看著它完全消失在愛琴海的另一邊後，我們繼續前往伊莫落維裡的中心區。
伊亞已經被遠遠地拋在了身後，如果不是因為這個特殊的可以看到全貌的地理位置，不會那麼深地感受到我們居然已經走了那麼遠了！
距離費拉僅3公裡的伊莫洛維裡有許多傳統建築風格的住所，還可以欣賞到火山口的最佳景致和無盡的藍天大海。壯觀的景色與伊莫洛維裡盡力保持的寧靜相結合，創造了絕對浪漫的氛圍。這裡是情侶們最鍾愛的約會之地！
冬季是旅遊淡季，遊人較少，多數旅館並沒有開放，本已十分安靜，而在這個傍晚十分，靜意更濃。
Rayna到伊莫洛維裡之後從大路先回費拉了，我獨自在伊莫洛維裡懸崖上精緻的白房子間穿梭，享受著這個美麗小島上安靜的黃昏時刻。橘黃色的街燈給靜謐的村莊增添了一份溫馨。
夜色降臨，我終於不舍地離開懸崖，穿過中心區的街道回去費拉。中途遇到了一個來自土耳其的女士，她獨自一人旅行，當天剛到小島，還沒有預訂酒店，想要知道哪裡還有空房，我也不知道。我們邊走邊聊，從伊莫洛維裡一直到我回到在費拉入住的別墅，然後我把她介紹給了我的房東。
經過費拉汽車總站的時候，把往返各地方的公交車車次表都拍了下來。還沒想好第二天去哪裡，反正拍下總不會有錯。
2019年2月22日
早上起來，Rayna說接到學校的通知，需要完成一份小論文作業，不能出去了。真的是太遺憾了！
費拉和費羅斯特法尼（Firaand Firostefani）
費羅斯特法尼位於費拉和伊莫洛維裡之間，儘管官方認為這是一個獨立的村莊，但我不清楚它們的分界線在哪裡，事實上，沿著懸崖步道從費拉到費羅斯特法尼不過十多分鐘的路程，我只好將它視為費拉的延續，把它們放在了一起。穿過位於費拉中心區的總汽車站往西，就可以到達懸崖邊。費拉的西部，面對火山口，儘管密集的旅遊開發給這裡添加了無數的俱樂部、酒吧和商店，它仍然保持著其獨特的色彩和美麗。一走上懸崖，入眼就是對面的納亞卡米尼火山島（Nea Kameni）和它旁邊小小的帕裡亞島（Palea）。天氣晴朗，看起來好像有一層淡淡的藍色霧靄包裹著小島。
下圖中最遠端的懸崖是聖託裡尼島最遙遠的西南端，也是我下午將去的地方。那裡有為失落的亞特蘭蒂斯神話提供了素材的阿克羅蒂裡（Akrotiri）古城遺址和紅沙灘（Kokkini Paralia）。
下圖中遠處的小島就是昨天日落時看到過的小錫拉島（Thirasia）。
懸崖步道是聖託裡尼最美的懸崖石階路，沿著這條路一路走下來，可以看到一大片有著傳統圓屋頂的白色房子層層相連、高低錯落地分布在懸崖峭壁之上。和伊亞一樣，這些建在臨海崖壁上的房子都是以白色外牆和屋頂、藍色門欄和圓頂為主，間中㠌有彩色的窗欞或盆景裝飾。說它一步一景一點也不為過，不論從哪個方向看，都是精緻的房屋和壯觀的自然風光相結合的絕色美景。
在火山所在的聖託裡尼島西側，陡峭的懸崖高300米，是黑色、紅色、灰色和棕色的多色地層。
懸崖下的港口有船去包括火山島在內的其它小島，而去港口的方式則有三種：坐纜車、騎驢子或步行穿過蛇一樣的長長的臺階。聽說夏天的時候，聖託裡尼的驢子被超重的人們壓得累壞了。或許我不屬於超重系列，但我應該是絕對不會去坐驢子的，想想在那筆陡的樓梯上，把自己交給一頭驢，我就已經不寒而慄了。至於步行道，兜兜轉轉有五百多梯，贈送一路的驢味，好好暢吸一番吧，它們可是一路拉下去的哦！恩，當然，冷清的冬天裡，這項贈送可能會打很大折扣了！
The Catholic Church of St. Stylianos
這座教堂坐落在費拉懸崖邊，緊靠火山口的邊緣。1757年，在天主教的大主教Naxio Pietro Martire de Stefani編制的一份聖託裡尼教堂名單中，它被首次提及。教堂是十字形的，有著錫拉式的圓頂。過去，教堂的正面和鐘樓都裝飾著西方巴洛克風格的圖案。
它曾經屬於Antonios Delendas或Krinos家族，Krinos的女兒Flora嫁給了Nicholas C. Delendas，並在1919年將教堂捐贈給了牧師Nicholas F. Delendas。1929年，根據後者的遺願，教堂被遺贈給了錫拉的天主教教區。教堂的地下曾經安放著家族的墳墓。1956年的地震對教堂造成了一些破壞，但它沒有被摧毀。1988年，修復完成。該教堂的慶祝日為11月26日。
據說，費羅斯特法尼是島上最好的觀景地之一！因為比費拉擁有更高的地勢和更開闊的視野，它被譽為「費拉的皇冠」。它擁有獨特的火山口景觀，且比費拉更為寧靜。
下圖從左到右依次是費拉（Fira）、阿克羅蒂裡（Akrotiri）、納亞卡米尼島（Nea Kameni）和帕裡亞島（Palea）、小錫拉島（Thirasia）、伊亞（Oia）、伊莫洛維裡（Imerovigli）。而我站的位置是費羅斯特法尼（Firostefani）。
藍頂教堂（The Catholic Church of Koimisi Tis Theotokou）
據估計，島上修建了600座教堂（包括鄉村教堂），其中大部分是在1956年地震後修建的。這些教堂中有50座是獻給聖母瑪利亞的! 它們大多為獨具特色的當地建築風格。以全白的外牆為主導，沒有建築裝飾，門口較少且較小。其實島上的教堂大部分都是藍頂的。而這座教堂之所以被稱為藍頂教堂，大概是因為它曾經出現在《國家地理雜誌》的封面，並因此聲名海內外，故而成為了聖託裡尼教堂的代表吧。
藍頂教堂的官方名字為The Catholic Church of Koimisi Tis Theotokou，是聖託裡尼島上的一座希臘天主教教堂。教堂以它的三個大鐘、藍色的穹頂和如畫的風景而聞名。教堂實際上是位於費羅斯特法尼村的。
坐在高高的懸崖之上，俯瞰令人陶醉的愛琴海風光，拋卻世間喧囂，任憑時光流逝，即使只是片刻也該是很美好的呵！而我，非常奢侈地享受了一個小時的慢時光。就這樣，一個人靜靜地坐在懸崖上，看著大海.
越過中間的納亞卡米尼火山島，遠處就是我即將要去的阿克羅蒂裡的紅沙灘。聖託裡尼有很多漂亮的沙灘，夏天的時候，這些地方都會成為從世界各地奔湧而來的人們的狂歡之地；而在冬天則遊人稀少，喜歡安靜的人可以隨便挑個去享受一下一個人的狂歡。眾多的沙灘中挑來挑去，我最終選擇了最遙遠的獨特的紅沙灘。
阿克羅蒂裡位於聖託裡尼島最遙遠的西南端邊緣，距離費拉15公裡。阿克羅蒂裡因其被考古學家Spiros Marinatos發現埋在火山灰下的古城而聞名。他的發掘工作後來由Christos Doumas教授接手，並一直延續到今天。而我想要去的紅沙灘，距古城僅十來分鐘的步行路程。因此，同時參觀紅沙灘和古城就成了不二的選擇了。我是從費拉坐公交車前往阿克羅蒂裡古城遺址和紅沙灘的。如果紅沙灘開放，可能會有觀光船停靠，但是，由於紅沙灘所在位置常有山體滑坡的風險，它並不是一直開放的。如果想要去紅沙灘，需要自己承擔風險，所以，不建議在天氣不好或者連日的糟糕天氣之後去訪問紅沙灘。去之前可以諮詢一下當地居民或者公交車司機，假設你是坐公交車的話。
伊莫洛維裡、費拉和費羅斯特法尼已經遠在海的對面了。
公交的終點站就在古城附近。下車後一眼就看到旁邊山上紅色的砂巖，在藍天的映襯下顯得特別驚豔！公交站出來後往海邊的方向走，再往右轉會看到一座白色的教堂，往教堂方向走就對了。
好奇的你，想要知道紅沙灘在哪裡嗎？它就在Agios Nikolaos教堂背靠的這座山後面哦！去之前，我也沒想過要翻山的。山上滿是亂石，剛開始並沒有很明顯的山路，由於山擋住了視線，看不見沙灘，使我還一度懷疑我是不是走錯了。路不太好走，所以，想來的人，建議不要想著去沙灘就穿個拖鞋來哦！
登上教堂右邊的山坡，眼前幾乎垂直的紅色火山巖及山崖會讓你屏住呼吸！沙灘並不大，但火紅的細砂和山崖卻異常耀眼！這應該就是這個令人印象深刻的海灘真正的吸引力所在了!
壯觀的紅色細砂和巖石主宰著海灘，並創造了獨特的火山沿海風光。筆直的山崖能清晰地看到山體滑坡的痕跡，天氣不好的時候千萬不要翻山過來這個海灘。從山上過來的路都是砂石，有些地方還很狹窄和陡峭，一定要注意安全。
擱淺的小船邊遇到一位來自義大利的夥伴，他讓我幫他拍個照片，我也順便讓他幫我拍了一張，哈哈！
沙灘附近沒有餐館、沒有娛樂設施，也沒有任何工作人員的跡象，只有這兩張小門看起來曾經有人停留過，其中一張門上還立有一面希臘國旗。夏天的話，這裡應該也會有多一些的人來活動的吧。
不知道這是從哪個位置開過來的觀光船，他們在海上停留了一會兒才離開。
旁邊一家七口玩得好開心，特別是小朋友們，歡快地跑來跑去。只是媽媽要照顧最小的寶寶只能坐在岸邊看著她的小寶貝們。
之後又來了一個西班牙的夥伴，他手裡提著鞋子，從海水裡走了過來。我在岸邊左看看他，右看看那些光著腳丫跑來跑去的小寶貝，然後爽快地把自己的鞋子給脫了。西班牙夥伴說，我來給你拍照，你盡情地玩吧！哈哈！
海水無比清澈，底下布滿了黑色和紅色的小砂石，陽光下顯得非常漂亮！海水並不很涼，非常舒服。目前這裡被認為不適合遊泳，但這裡非常適合日光浴，安靜且陽光充足。
我或坐或躺，一個人在紅沙灘上曬了一個多小時太陽，愜意美妙極了！偶有路過的人看我一個人，都找我幫忙拍照，我也樂得幫幫忙，哈哈！
紅色的巖石與藍色的天空和大海交互輝映，創造了這裡獨一無二的火山島風情。因為要保證下趟公交到來前我還有足夠的時間去古城遺蹟參觀，只好依依不捨地告別了紅沙灘。
史前古城阿克羅蒂裡（Prehistoric Town of Akrotiri）
有兩個偉大的文明在聖託裡尼島留下了印記：一個屬於史前時代，在阿克羅蒂裡的發掘中所發現的文明很明顯。另一個是希臘文明，以位於Mesa Vouno的古城為代表。阿克羅蒂裡古城不僅是島上最重要的考古遺址；而且，由於它完好的保存狀態和出土的大量文物，它也是東地中海地區發現的最重要的史前遺蹟。阿克羅蒂裡被描述為愛琴海的史前龐貝城。
博物館院子入口的木廊顏色與周邊的紅色砂巖還真是非常相襯。
希臘真的是給力，歐洲學生證除了火車票打折之外，博物館全部都是免門票的！在阿克羅蒂裡有人類居住的第一個標誌可以追溯到新石器時代後期（至少是從公元前第四個千年）。在青銅器時代中後期（公元前20世紀到17世紀），居住區開始擴展，變成了愛琴海的主要的都市中心之一。這地方兩邊都有海灣，保證了當時海船的安全停泊。它的南面離克裡特地島約60英裡，與克裡特島有直接的視覺接觸。有了這些特點，這個居住區發展成為一個世界性的貿易港口也就並非偶然了。這座被火山灰覆蓋的古城於1967年被發掘出來。人類居住區佔地大約有50英畝。考古學家在這裡發現了二三層樓高的建築群，牆壁分隔成許多房間。還有計劃非常好的基礎設施和複雜精細的水渠系統。進口的產品在建築物內也有發現，證明阿克羅蒂裡發展很好，和 Minoan Crete有緊密的聯繫，並且和希臘大陸、多德卡尼斯群島、賽普勒斯、敘利亞和埃及都有商業往來。
此城的發展在公元前17世紀末嘎然而止，由於強有力的地震前震，居民們離開了，這可能也是古城中未發現屍體和珠寶的主要原因。之後，火山噴發，火山灰掩埋了這座古城和聖託裡尼島的其餘部分，將古城的建築物及居民們未能帶走的物品保存至今。
遺址中最精彩的是牆上的壁畫。3000多年前的阿克羅蒂裡壁畫展現了該城居民當時的生活情景，具有高度的藝術水平。這些最具歷史價值的真跡原作保存在雅典的國立考古博物館。古城遺蹟中有臺電視專門播放復原古城的視頻，值得一看。
2019年2月23日
今天要離開聖託裡尼了，還是挺不捨得的。上午我們主要在費拉中心區逛了逛，順便也買了一些小紀念品呵。
從聖託裡尼到雅典的飛機上遇到一位住聖託裡尼的當地居民，一路聊到雅典，她自己在雅典工作，在島上也有房子。她說島上夏天非常多的人，她們夏天都很少會去島上。她的房子在夏天的時候每間房最少要50歐一個晚上。她說她信仰天主教，每次飛機安全降落都會非常虔誠地祈禱和感謝！島上很多人在雅典有工作，因為她們經常往返聖託裡尼和雅典，飛機就是她們日常的交通工具。我們在雅典轉機去羅馬，到達雅典的時候，外面正在下雨。風來了，雨也來了，而我們走了.感謝老天給了我們在希臘那麼多天的好天氣，真的是幸運的孩子.希望有一天會再來！再見，聖託裡尼！再見，希臘！Rayna拿我躲在箱子後面的照片做了這張可愛的圖片.義大利，我們來啦！
16:55-17:45 聖託裡尼 – 雅典機場，瑞安航空，24.83歐（含行李票）21:15-22:15 雅典機場 – 羅馬錢皮諾機場，瑞安航空，31.14歐（含行李票）22:45-23:30 羅馬錢皮諾機場 – 羅馬Stazione汽車總站，Flixbus，5歐兩隻鴨子旅舍，24歐+3.5歐城市稅/晚/人，不含早餐https://www.santorini.nethttp://www.atlantisbooks.orghttp://www.santorini365.comhttp://www.santorini-islandguide.com/history
旅行中的美好遇見，生活中的小小感悟，簡單的記錄和分享，願此心向陽！溫暖善良！
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