——老街人說新市
新市老街是一個有點名氣的農村古鎮。
宋朝詩人揚萬裡，因在湖南零陵縣丞任期已滿，寒食節期間，夜離零陵，返回家鄉江西吉水，途經新市，寫下了膾炙人口的著名詩篇 。
宿新市徐公店
楊萬裡
籬落疏疏一徑深，
樹頭花木未成陰。
兒童急走追黃蝶，
飛入菜花無處尋。
(關於新市徐公店″所在歷來頗有爭議，但新版國家《語文》教材，在此詩註解中明確指出:「[新市]地名，在今湖南攸縣北
詳情可參考拙作《「新市徐公店」在攸縣北一一國家教材為徐公店正名》)
新市自古以來就是水陸交通要道，市井繁華之地，是攸縣五大古集市中的中央集市，瀕臨攸水。新市人不稱其為攸水，而呼之為大江。而與大江相對的還有一條小江。大江(攸水)和新市老街成「人字形，大江是這「人″字悠長的一「撇」，而老街則是這「人」字短短的一「捺，「撇″「捺(攸水和街道)的交點是新市下街的古石拱橋，小江由此流入大江。這座石橋，應該是很有些來歷的。據清朝同治版《攸縣誌》記載:石橋在擢秀鄉，距縣城五十裡，是宋漕熙(1174一1184)年間龍陽陳總幹建。明、清時期，政府在全國設立鋪遞，十裡一鋪。(顧炎武《日知錄》驛傳:「今時十裡一鋪，設卒以遞公文。」鋪就是驛站)。石橋鋪設在民都新市，這點既有史料文字記載，又有古縣境全圖證明。石橋鋪以這座石拱橋命名應該是沒有問題的。小時候經常在這座橋兒附近玩，在橋洞底下鑽來鑽去，嬉戲玩樂。青磚紅石，拱形，青苔布體，蔓藤纏身，古樸凝重，橋洞有人頭高，小舟可從下通過，橋面較寬，小江水就從這注入攸水 。這座橋現在還在，橋面硬化了，小江修整成了渠道。橋頭臨街一側鋪上了青麻石，這些青麻石原來鋪在老街街道上，老街街道被破壞後，移來一部分鋪在這裡，這或許是一種歷史的見證吧！可惜的是，這座橋現在已被民宅擠佔了一部分。
從老街下街過了橋，就是洲上，民居面江而建， 有酒肆，南貨食品小店，船舶碼頭 ，渡口，。這個地方就是新市古集市。自古以來攸縣有「五大古集市:南淥田、西小集、北鴨江橋、東鳳嶺、中央新市。」(語自同治版《攸縣誌》)由此可見昔日新市老街之繁盛，它是攸縣最繁華最活躍的農村中央集市。每逢集日(逢三、七)及每日早市，四裡八鄉，販夫走卒，南北商賈，雲集於此，熱鬧非凡。尤其是年關時節，人頭攢動，熙熙攘攘，墟場內已擺不下攤擔，就把攤擔排列在街道二側，狹長的街道，趕集的人喊著擠著，但半天也移動不了半步一步，整條街道像塞滿了人肉的香腸。
集市上有一個大戲臺，經常有演出活動，民間社團，地方草臺班子，經常在此演出。解放後，攸縣劇團經常來這裡演出，人們喜歡看他們的演出，一方面是戲好看，主要還是劇團中的四大臺柱劉志一家人(劉志夫妻，劉的妹妹懷豔、豔豔)都是新市人，是新市劉萬盛的後代。而且劉志還是劇團團長，自有吸引人的地方。這裡還有一座天主教堂，叫天主堂，牧師是美國人，解放後就離開了新市。老街中街還有一座福音堂，牧師姓秦，我們都叫他秦牧師，高高的個子，經常披一件大衣，自有一番威嚴，神態容貌酷似西洋人，因此有人誤判其為俄羅斯人。解放以後，他們一家還住在福音堂。解放前，攸縣流傳一句諺語:出了攸縣(縣城)無教堂。可新市卻獨有二座教堂，新市名氣和影響自是不一般。解放後，天主堂牧師離去，人去樓空，教堂活動被取締。起初曾是新市鎮公所(解放初期新市老街為「鎮)所在地，記得第一任鎮長是陳德豐，公派的，第二任鎮長是本地農民黃新元，後來成立人民公社，黃鎮長成為了新市大隊隊長。後來新市醫院設在這裡，母親當時在醫院工作，我跟著母親在這裡住過幾年，後來農具廠也進來了，至今還記得鐵匠們在這裡打鐵，叮叮噹噹，火花四濺，不久天主教堂也被拆除了。後來，在市場上又創建了新市農具廠，不少新式農具、家具，從這裡源源不斷地運往全縣各地。不久又建成了新市船廠，承擔木船的維修和建造，是湘東地區較大的船廠。兒時經常在這裡看工匠們工作，或鑽到車間裡玩捉迷藏的遊戲。船廠的房屋高大氣派，後來銀行也設在這裡。這棟房子現在還在，不過已易其主，轉賣給當地村民譚祖仔了。 船廠臨江而建，對面就是新市完小，有渡船碼頭。新市渡是古渡，是由衙門管理的，不是由民間集資捐資的義渡，有國家編制，由財政撥款。比如上遊的渡口易清渡，古縣誌中記載為易清潭義渡，由民間捐資運行。新市渡囗則明確記載為「新市渡:船一隻。」不過，在枯水季節，渡船停渡，江上架起木橋，兩邊有護欄。我在上高小時，就在這裡過橋，或坐渡船到新市完小(又稱步武)上學。
江面上碧波蕩漾，舟楫揚帆，木排順流而下，漁夫蕩舟，鷺鷀叼魚，牧童橫笛，人來車往，江邊滿泊舟楫木排，說不盡的繁華熱鬧。江中有一塊小沙洲，就在現在新市大橋下方，狹長，面積不大，上面長著生命力極強的馬鞭草，開著一些無名的小花。也有人在上面種了一些芝麻和花生。這可是我們兒時的天堂。在河裡遊泳累了，腳底泡白了，眼睛被水泡紅了，就爬上小沙洲，在草地上打幾個滾，翻幾個筋鬥，或者扒開草皮，在軟軟的、細細的、溫潤的沙地裡挖上一個小坑，把雙腳放進去，再把細沙堆上，在夕陽的餘暉中閉上眼，靜靜地睡上一會，然後就高叫著，蹦跳著，回家了。
我的家，就在新市老街。
老街並不長，也不很直，順勢而建，沒有街巷胡同，一通到底。大概有八、九百米長，一丈來寬，對面的鄰居街坊，可以相對聊天。房屋緊密相連，很少有獨立成棟的，高度也大致差不多，一般都是二層。清一色的土磚木結構，底層砌了幾層青磚，防潮防洪水。從房屋的建築年代程度看，應是民國時期，而且是一次性建成的。兒時，聽母親隱約說過，老街原來失於兵火，後來才重建的，工程也比原來大。不過，後來我問了許多健在的老人，誰也不知其所以然，因而只能存疑。
雖說老街的房子都是土磚砌成的，但也有例外，那兒有四座青磚青瓦房。不過有二處是民國建築，一棟是天主堂，一 棟是闕怡茂煙行，煙行老闆是福建人，做香菸生意。解放後，這座房子做過醫院，做過大隊部，做過碾米廠，後來被拆了。
另有二棟可不一般了 ，這就是 上街的新市關帝廟(龍昇觀)，中街的新市永靈寺。龍昇觀是道教祭祀和做法事的場所，供奉著關羽的神像，無專職人員住持。解放前由二戶何姓和曾姓移民居住，他們均由外地逃荒流落在此，無處居住，棲身於此。另一座青磚建築，面對中街的石橋，前面是小戲臺，隔江相對的是天主堂和大戲臺。青磚青瓦，畫棟雕簷，很有氣勢。據《攸縣誌》記載，清「雍正二(1725)年，議準社倉貯谷，公所寺院收存」。攸縣五鄉三十一都，建倉共三十處，乾隆四十六(1781)年擴建至四十二處。其中「民都:總倉新市關帝廟。芝都:總倉新市永靈寺。這二處道觀又兼成了社倉儲存糧食的倉庫。由此看來，這二座建築自是源遠流長，至少在乾隆年間就有存在，有數百年歷史。解放後，關帝廟分給了農戶，原址上現在已建成了新民房，關帝廟蕩然無存。永靈寺解放後由一尼姑全家居住，她的名字叫僧蓮，後來他們遷出老街，把房子捐獻出來。這裡成為了縣級文物保護單位，因為這裡曾是中共地下黨、農會、工會活動的場所，又是古建築，現存牌匾是一九九七年修葺永靈寺後，新掛的，變成了「龍昇 永靈」，把二處建築合而為一，供奉有關聖帝像，觀音像，以此來表示龍昇觀在老街的存在。不過現在這裡也已關閉，因年久失修，成為了危房，不能接受來訪者。
看來這二座古建築是在重建新的街道時，刻意保護下來的。
新市老街最有特色和韻味的當數麻石街道了。街道的正中全用整齊劃一的長方形青麻石鋪成。兩邊是二尺左右寬的下水道，下水道上一律用紅石板鋪就。晴天，乾淨利落，不見泥塵，凝重肅穆；雨天，清新可人，不管多大的雨，街道上無有積水，清新脫俗。那時，少有雨鞋，人們大都赤腳或草鞋，布鞋。夏天，人們穿木板拖鞋，拖鞋一般都選用樟木，清晨，月夜，拖著木板鞋在麻石街上行走，一路拖行，發出呱嗒呱嗒的聲音，時輕時重，時徐時疾，好像夏夜的月光曲，拂曉的步行調，悠閒而又富有韻味。雨雪天，人們喜歡穿木車鞋，木車鞋的面子是牛皮的，高跟木底，木鞋底下各釘上了四個方形鐵釘，使鞋底高於地面，既可防水，又防滑。雨天人們穿著木車鞋在街道上行走，鐵釘與青麻石碰擊發出清脆的金石之聲，或高或低，或徐或疾，好像馬兒踏著鐵蹄在緩緩地行走，極富情調。少時，經常看隔壁的陳皮匠做木屐和木車。街道二側有人在屋簷下點起了簷燈，昏黃的油燈光，在幽狹仄長的麻石街上把人影拉得老久，不由人不發思古之幽情。
老街街道建於何時，首倡者是誰，雖說有不同的說法，但有一點肯定的是，從新舊程度來看，老街重建時間應是民國初期，而且是一次性建成的。據筆者推測，重建時有一些是原來住戶，有一些是地方上一些富人在這裡投資興建的，以此出租或出售，這大概也就是那時的房地產開發。新市居民大多是外地移民，或流浪或謀生賣藝或經商開店，從四面八方雲集於此，需要落身之處，需要經營商鋪，因此也就有不少人看準了商機，在這裡投資建房。這是毫無疑義的。
那麼街道路面作為一個公共設施，又是誰修建的呢？作為老街人，大家都不約而同地提到了「劉萬盛」。其實劉萬盛不是人名，它是商鋪號，它的創始人是衡山石灣人劉鴻祥，劉於清鹹豐元年(1851)來新市經商，開有二個商鋪，在新市中街，面對面，一是百貨店，一是南雜店，生意做得風生水起，大有生意興隆通四海，財源茂盛達三江之勢，而且還在臨近湘東各縣發行兌換的銀票，生意興隆可見一斑。劉鴻祥有二個兒子，長子劉作霖，次子劉繼安。劉作霖就是原攸縣劇團團長劉志，演員劉懷豔、劉豔豔的父親。劉寄安有個兒子劉胤雅，兒時，我稱他為哥，是大學教授，是對國家有貢獻的專家。劉鴻祥知道的人不多，劉萬盛商號的生意後來就由劉作霖、劉寄安二兄弟打點。 劉家生意做得大，但樂善好施 ，熱心公益事業。老街重建以後，泥土街道，雨天道路泥濘，常有內澇，晴天灰塵飛揚，諸多不便，劉家決定出資鋪設石板街道。修建過程中，所有一應材料、人工費用都由「劉萬盛」獨資承擔，但工匠在鋪設修建過程中 ，鋪到了誰家門口，戶主必須承擔工匠吃喝。不久街道竣工，劉萬盛門前特地用麻石拼了一個棋盤，以示紀念。從此劉萬盛」名號更為響亮，生意也越做越好！ 因此街道改造，石塊鋪設應是劉作霖、劉寄安二兄弟手中所為。劉萬盛本來是純做生意的，從事的是工商業，但在生意往來過程中，有人欠了商鋪債務，無力償還，就用田土頂債。劉家就把這些田地租給佃戶耕種，收取租谷。解放後，劃分成份，劉家劃為「工商業兼地主，根據土改政策，財產要沒收，並接受監督改造。土改後劉作霖的妻子帶著三個子女回到賈山老家，因為賈山老家出身好。劉作霖孑然一身，留在新市。當時應該有六十好幾。我見過他，至今還有印象:身材不高，結實微胖，絡腮花白胡，沉默少語，但神情中自有一番氣度。後來，回了老家衡山石灣，不夂終老於石灣。劉寄安，解放時應是五十左右，文弱而又老實，寡言少語，謹小慎微。逝世於一九六O年，我目睹其出殯安葬，那時我雖只十二三歲，其情其景列列在目。我哥與劉繼安之子劉胤雅是髮小，當時抬棺的「金剛力氣不足，哥跑過去，接替「金剛」抬了一程。
老街街道毀於一九五八年，那是激情燃燒跑步奔向共產主義的歲月。風傳要拆老屋建居民點，樓上樓下電燈電話。恰好，交通部門決定在新市建設新市大橋，建大橋要巖石，某些基層領導人頭腦一熱，拍板決定，挖掉麻石街，挖石建橋墩。令行無阻，街道毀了，有一個半截橋墩孤零零地 立在水面。大躍進後不久，國家進入困難時期，大橋也停建了。只有那半截橋墩孤零零地立在水面，忍受著水流的衝刷，歲月的侵蝕。那時，我們經常在那遊泳，小夥伴們常常爬上這半截橋礅，從上往下跳，把它作為了跳水臺。
鬥轉星移，轉眼到了公元一九六七年，新市大橋終於復工了。其時學校停課鬧革命，我也在家閒居。我和新市大隊長黃新元是鄰居，有一天他叫我到新市大橋指揮部去，參與大橋建設，我每天的工作就是稱量民工從山衝裡肩挑來的石塊，晚上搞搞文藝宣傳活動。後來，又參加了省交通廳勘察隊對「新銀公路(新市至銀坑)的勘察，搞了幾個月，光吃飯，一毛錢報酬都沒有，因為我是居民戶口，大隊也不用給我計工分，純屬義務，這也是我對新市大橋的建設的一點奉獻吧！ 當時在新市大橋指揮部幫忙的高中生，除了我，還有老街吳楚南，打鼓堆的劉美媛。指揮部就設在洲上譚祖仔家，譚祖仔家的女兒譚香娟，是我一中高兩屆的學姐，其時已上大學。
雖然麻石街已毀，石板不見天日，但我們仍可在老街尋到舊日遺物。前面提到的下街古石橋臨街一側的道路有一段後來鋪設的麻石，就是有心人在挖老街時偷留下的，但鋪設下水道的紅石板卻似乎無影無蹤。前段時間我到老街探訪，見到了發少皮春元。他喜歡看書，年老了此習慣不改。記得兒時，他到處找書看，有一次竟打上了書店的主意，書店開在他家斜對面，一天，夜深人靜時，他端開臨街鋪面門板，硬生生地從書店拿走了幾本書。第二天被發現了，受到母親的一頓責罵。年少無知，也沒受到追責，不了了之，再說，「讀書人竊書不算偷」。(孔乙己語)我給春元送上《新江流韻》期刊，交談中談到老街，他說他這裡有麻石條紅石板，那年挖石板時，他偷偷地各藏了一塊，現在就鋪在後院廚房門邊。我大喜過望，立即叫他帶我去看。他住的房子，和永靈寺只隔著一戶人家，沒有重建，也沒有大修，基本上保持了原貌，這種狀況現在是很少了。果然，一塊青麻石，一塊紅石板鋪在門坎下，雖經百年風霜無數踐踏，失去了昔日的風彩，但仍完好無損，堅固如初。我當即拍照留影，並丈量尺寸。青麻石長七十釐米，寬三十釐米；紅石板長八十釐米，寬四十釐米。終於圓滿了我兒時的記憶。
新市老街現在全是現代建築，但幾十年來，街道的格局一點未變，還是原來的走向，街道還是原來的寬窄，小江砌成了渠道，沒有了自然的風韻，隱藏了流水潺潺。街道變成了混凝土路面，曾經有在外工作的新市人，有志恢復老街街道原貌，並籌來了一筆款項，但此款被公社截留，被扣抵新市大隊上交提留欠款，重新恢復舊街道之事也就不了了之，從此，此事就無人再提起。後來在原攸縣副縣長譚開雲的倡導下，修築成了現今的水泥路面。
說完新市的街道，現在我們再來說說老街的商鋪。老街商鋪林立，盛極一時。老街有上街下街之分，但我習慣把它分為上街、中街、下街。人民公社時，老街為新市大隊，有七個生產隊，從上往下數有:新上、新校(新市市校、關帝廟均在此)、新中、新心、新橋(石橋)，洲上有新全、新洲共七個生產隊。新市老街的居民是農商混雜，但經商、從事手工業者居多。上街居民務農者多，但也有一部份從事手工業。龍昇觀(關帝廟)在上街，觀的斜對面是新市市校。中街是商鋪最多的地方。老街商鋪、手工業作坊，依次有丁家裁縫鋪，周家米店，江其林飯店，尹鵬日雜店，何萬裕藥店、曾師傅娘接生店，周連仔肉店，鄧雲庭五金店，陳皮匠鞋店，譚福成米豆腐店，張福春藥店，向南芳糖店，向金黃豆腐店，長生木匠店，鄧銅匠銅器店，陳銀匠銀器店，劉奇文具店，向文生雜貨店，怡昌和藥店，歐炳南小南雜店，湯佐漢雜貨店，謝春生豆腐店，何慶國油鹽店，闕怡茂香菸店，端仔裁縫店，李連苟獸醫店，陳官生布匹店，皮雲發小買店，文運保飯店，文冬堯肉店，曾錦星南雜店，趙瑞芝蚊煙店，夏明珠豆腐店，張保山理髮啟，劉紹生理髮店，鄭金吾煙店，賀家油貨店，易全生飯店。祖仔肉店，向明章酒店，曠金茂染店，易家日雜店，唐遂成機械修理加工店，吳學林秤具店，劉萬盛百貨店、南雜店，闕嘉聯診所，付欠生南雜店，二巴乃肉店，肖家雨傘店。李桂南副食加工店，賀開仔油貨店，仔九老倌油貨店，唐炳貽小賣店，向道生裁縫店，帥家理髮店，永豐祥(廣東乃吳金祥)洋貨鋪，何濟國藥行，左家照相館，劉池生南雜店，易全生飯店等。下街居民中從事手工業和飲食加工銷售的比較多，最負盛名的新市大花片也出自這裡(當時加工大花片的有四家:譚洋元、仔九老倌劉尚幸、銀古乃劉雲福(以上三人均已辭世，現在傳承的只有年近九十的周洋元)。下街出口處皮革匠大老毛(鄭姓)，皮匠張霞林(這是一個孤寡老人，參加過紅軍長徵，因傷病與部隊失去聯繫，回到新市，但一直被視為「逃兵」，以修鞋、釣魚為生)，洲上臨江處的陽振中布匹店店，楊雲理髮店，謝十巴豆腐店甲，吳四全油貨店，郭國輝篐桶店，易才生木器店等等。其他還有不少店麵攤販，因篇幅關係，僅羅列其名，對其特色不展開具體描述。
老街從事經商者手工業者大多是外來移民，行業有明顯的地域特點。比如說好幾家中藥店，老闆都來自江西。南雜、日雜行業的大都來自衡山，比如劉萬盛。外來移民以江西和衡山居多，尤其是衡山。但有些卻來自天南海北，比如闕怡茂的老闆就是福建人，做的是香菸生意，他家的房子青磚青瓦，只此一家，劉萬盛家的房子也比不上他家氣派。再一個就是永豐祥」洋貨鋪，老闆吳金祥，廣東人氏，人們俱稱其「廣東乃」，本名倒鮮有人知。他是新市老街老闆中納妾的一位，另有一位是文具店老闆劉奇。
老街鋪面，自有特色。臨街一面基本上不設門，成開放型，晚上安上鋪板，白天取下鋪板，櫃檯大抵成曲尺形，一面臨街，一面在店內。街道店鋪林立，應有盡有，基本上能滿足新市地區經濟活動的需要。
解放後，劃分成份。這部份人大都劃分為:手工業、小商小販、商人、工商業、工商業兼地主等。這部份人有了城鎮戶口，吃上了國家糧，其他大多數居民分上了田地，有了農村戶口。人們各有歸屬，安居樂業，小鎮繁華昌盛，生機勃勃！
一九五六年社會主義改造，公私合營，新市成立了供銷社、綜合商店、飲食店、國藥店、手工業聯社，還有郵電局、銀行、醫院、船廠、農具廠、人壽保險公司等，這些「吃國家糧」的分別進入上述企業，成為了國家幹部，企業職工。小鎮一片繁華。
一九六九年，知識青年上山下鄉運動在全國蓬勃開展，年末《人民日報》發表新聞報導《我們也有兩隻手 不在城市吃閒飯》，介紹某地城市居民上山下鄉事跡。公社革委會聞風而動，命令新市老街全體居民三天之內，在全公社範圍之內，自尋安置地址，投親靠友，上山下鄉，不做寄生蟲。三天之後新市所有居民(吃國家糧的)，不分老幼男女，職業身份，身體狀況，傾巢而出，投身農村，接受貧下中農再教育，戰天鬥地，建設社會主義新農村！從此以後，他們就此告別了生生相息的新市老街，再也沒有回遷。但新市下放居民不屬國家政策範圍的地方自行安置，因此，不能享受國家安置補貼，不能享受知青招工政策，這種狀況，一直持續到一九七九年知青大返城，新市下放居民才享受到知青招工待遇，得到妥善安置。
我下放的易清潭大隊是當時新市安置下放居民戶數最多的一個大隊。劉繼安(劉萬盛)妻子一家和我家下放在同一個生產隊，其他還有唐炳貽、唐繼開、夏明珠、曾錦星、歐炳南、向大鵬、易長生、皮鬱良等十戶居民數十人口落戶易清潭。至今還有六戶在易清潭(現桐樹村)安家落戶，散枝開葉。而新市老街也從此成為了純粹的農村村落。
建入七十、八十年代以後，航運衰落，陸上交通迅速興起，隨著經濟形勢的發展，社會的需求，狹小的新市巳滿足不了日益發展形勢的需求，企業單位相繼遷出，船廠、農具廠倒閉，至一九八三年新市市場搬遷至106國道桐樹下，以此為標誌，作為以「市」為本，以「市立名的「新市」就此謝幕，黯然收場。
二OO七年我曾經寫過一篇《那水，那街，那歲月丶丶丶丶丶丶一一新市老街瑣憶》的散文，今天，我還是把那篇散文的結尾作為本文的結尾吧！
依水幽幽一街深，
童年逐蜂醉花陰。
而今依稀還夢蝶，
落入長河何處尋？
二O二O年十月