倫敦迎來新的十年之際，有耀眼回歸，也有重大揮別：Telfar 帶著他另類的美式風格參加了 Pitti Uomo 展會；Gucci 回歸米蘭；巴黎則為酷兒文化舉辦了一場非正式慶典。在這裡，Vogue 給出了新男裝季的長草指南。
剛迎來新年才幾天，2020年秋冬男裝就即將粉墨登場了。以倫敦舉辦的為期三天的時裝秀為開篇，接踵而來的是佛羅倫斯舉辦的 PittiUomo 展會，米蘭和巴黎的時裝秀則在月底為本季時裝秀劃上句號。
近年來，男裝時裝周經受了一場巨大的變革。規模較小的設計師們逐漸傾向於在巴黎舉辦時裝秀，大公司們則在全部四座城市豪擲千金（承蒙Louis Vuitton 的維吉爾·阿伯拉赫 (VirgilAbloh) 和 Dior 的吉姆·瓊斯 (Kim Jones) 所賜），以確保男裝時裝秀成為一場不容錯過的盛事。這一季時裝秀會為男裝潮流的走向提供線索，在這裡，Vogue 整理了看秀重點。
倫敦
時裝周最為耀眼的、持續的亮點之一就是克雷格·格林 (Craig Green) 的時裝秀，倫敦必將因失去這場秀而感到遺憾萬分——本季，克雷格·格林 (CraigGreen) 將在巴黎辦秀。不過，倫敦也多了不少新面孔（也有回歸的面孔），足以填補這場空白。比如，CharlesJeffrey LOVERBOY 和 A-COLD-WALL* 等品牌都將到場，共同營造倫敦時裝周聞名遐邇的戲劇性，Stefan Cooke 從 Fashion East 計劃畢業獨立後的第二場時裝秀也將在此舉辦，再次展示這位設計師震撼人心的工藝魔法。
倫敦男裝最耀眼的明星之一，格蕾絲·威爾士·邦納 (Grace WalesBonner) 也將回歸，推出一個名為 Lovers Rock 的系列。這將是她兩年來首次舉辦傳統 T 臺時裝秀。儘管 Martine Rose 從不怕錯過各種時裝周，但本季時裝周她依然登場了：預計她將在周日晚間舉辦時裝秀，在北倫敦學派那種典型的、出人意料的氛圍下，為本次倫敦時裝周劃上一個句號。
Pitti Uomo
過去數年間，隔年舉辦的 Pitti Uomo 交易展影響力愈發強大，這很大程度上要歸功於它精心策劃的嘉賓設計師陣容。本季，Telfar Clemens 勢必引起所有人的關注，他將帶著自己另類的美式風格品牌，來到佛羅倫斯的中心地帶。沒有人知道這位不拘一格的設計師本次又準備了什麼，但他很可能會向主辦城市半開玩笑地致意。
另一大亮點來自曾任職於 Yves Saint Laurent 的斯特凡諾·皮拉蒂(Stefano Pilati)，他將展示自己 2017 年在柏林創立的個人品牌 Random Identities。和 Telfar 一樣，我們也能期待皮拉蒂的這場秀能捕捉到品牌出生地的精神：德國首都夜生活中，那令人震驚的實用主義、無性別的風格特徵。
最後，JilSander 的聯合創意總監 Luke Meier 和Lucie Meier 將第三次擔任特別嘉賓——對這對夫妻來說，這是一場追憶往昔的小路，他們初次相識，正是 15 年前在佛羅倫斯的柏麗慕達時裝學院求學時。參加時裝秀的觀眾可以期待，這對夫妻又一次詩意闡釋了品牌的經典思想：極簡主義。
米蘭
在 2 月和 9 月的成衣時裝周上展示過男女混合系列的兩年多以後，亞歷山卓·米開理 (Alessandro Michele) 又帶著他無拘無束的創意來到了米蘭時裝周男裝秀場——本季，Gucci 回歸。同樣，Prada遠離主場，6 月在上海亮相以後，本次也迎來了某種意義上的回歸。同時，說起你那些經典的義大利西裝，本周還有各大男裝巨頭開秀，Ermenegildo Zegna 開場，Giorgio Armani 壓場，中期還有 Versace 的浮華秀場吸睛無數。另一個亮點大概就是 Fendi，在西爾維婭·文圖裡尼·芬迪 (SilviaVenturini Fendi) 親自關切下，Fendi 男裝已經成為不可錯過的看點了——其奢華無人能出其右。本周意料以外的變數又是什麼呢？那就是 Marni 創意總監弗朗西斯科·裡索 (Francesco Risso)，他那對經典裁剪天馬行空的觀點讓他成為了米蘭最有趣，也是最激進的男裝設計天才之一。
巴黎
沒有 DemnaGvasalia 的 Vetements 會是什麼樣？1 月 17 日這一切就將揭曉，遊戲規則變化後的最新系列即將呈現——自這位品牌共同創始人 9 月在聲明中要「追尋新冒險」、專注於 Balenciaga 創意總監事業，宣布從 Vetements 出走後，這是品牌發布的首個系列。有人出走，也有人回歸——去年早些時候，維吉爾·阿伯拉赫(Virgil Abloh) 在醫生建議下休假了幾個月，如今他又回到了 Off-White。巴黎男裝時裝周的臺柱子會是這周隨後時間裡，阿伯拉赫領導下的 Louis Vuitton 時裝秀——如果說上個季度在歷史悠久的太子廣場上，Louis Vuitton 的明紅色充氣城堡是不容錯過的，本次我們就將繼續期待。
唯一一個有足夠想像力（和預算），能與阿伯拉赫構築出一個世界的本能相匹敵的設計師，當然就是 Dior 男裝的吉姆·瓊斯 (KimJones) 了。他在 2019 年 11 月剛於邁阿密發布了他與肖恩·思達西 (Shawn Stussy) 共同設計的早秋系列，隨近又與丹尼爾·阿爾軒 (Daniel Arsham)、雷蒙德·帕迪伯恩 (Raymond Pettibon) 合作，我們可以期待這個系列能有藝術家的感覺——時裝秀開場前的這些天，你還可以在 Instagram 上睜大眼睛找尋線索。
除了瓊斯，本次巴黎時裝周的日程還引進了許多英國設計師品牌。許多人都很期待克雷格·格林 (Craig Green)，想知道他將秀場搬到巴黎後，是否能帶來更為精妙的職場著裝風格。同時，JW Anderson 也將第三次在巴黎時裝周亮相。越過了大西洋，常駐紐約的艾米麗·博德 (Emily Bode) 將第二次將她的精心之作帶來法國首都，2019 年 LVMH 青年設計師大獎賽決賽入圍選手 Spencer Phipps 也將呈現他的第三場時裝秀。
對有酷兒傾向的設計師們來說，本季也將是井噴的一季：從浪漫主義的 Palomo Spain，到活潑極簡主義 Ludovic de SaintSernin 和先鋒派、充滿實用主義細節的 GmbH。
最後，參加時裝秀的觀眾們還能期待 Givenchy 繼上一季在皮蒂宮展示後的首次回歸。在克萊爾·維特·凱勒 (Clare Waight Keller) 的領導下，該公司男裝經歷了某種意義上的重啟，強調犀利感，裁剪上則受到了搖滾明星啟發。凱勒那標誌性的沉靜、深思熟慮的方式將給雄心壯志日益劇增的巴黎時裝周陣容提供某種平衡感。