這個不平凡的冬天，隨著國內疫情爆發，許多雪友估計只能提前封板了。而身在歐洲的我，也在得知義大利出現新冠的新聞時秒慫，決定呆在柏林安分守己了。
但我好在還是幸運的，一年一滑，一滑兩周的假期，我掐著點正好度完——在超美的瑞士Zermatt，這雪區還有個很中二的名字，叫Matterhorn Ski Paradise。
其實這不是我第一次去Zermatt，上一次是在八年前，完全不會滑雪，咬牙訂了個學生黨勉強能負擔得起的住宿（但也只捨得訂一晚），就盼望著看一眼傳說中的馬特洪峰（Matterhorn）。
結果當然是沒有看到。被十多座4000米高峰環繞的Zermatt，在冬季一下雪就是山朦朧鳥朦朧，白茫茫一片真乾淨，任你是多麼巍峨的險峰，愣是看不見。後來聽教練說，馬特洪峰號稱是全世界被拍攝、被描畫最多，卻「最少」被看見的山峰。因為它山體如刀削斧鑿，雪很容易被風吹起形成雪霧，又經陽光一照，終年不化的積雪瞬間氣化，又成了水汽雲霧。天晴時看去，它就像一隻大菸斗，徐徐吐出煙霧來。所以這次前三天都完全沒看見它的真容，我不焦不躁。直到天空終於放晴，我才帶著勝利者的微笑——舉起手機各角度自拍了起來。
扯遠了，但要說Zermatt雪區，是繞不開馬特洪的。它的存在讓整個雪區在全世界都獨一無二。那是數百年來登山者心中的險峰，是派拉蒙電影的logo，是瑞士巧克力Toblerone的靈感來源。但撇開所有光環，它只是——一座美呆了的山峰。
美。呆。了。
（圖1: 馬特洪峰）
(圖2：雪道上看馬特洪峰）
Zermatt雪區是個幹大事的：2018年他們建成了歐洲最高纜車站，於是順理成章成為歐洲海拔最高的雪場。在此之前，他們那擁有百年歷史的齒輪小火車Gornergratbahn已經以歐洲最高「火車站」的姿態獨孤求敗很多年。322公裡的雪道總長度排得上歐洲前五，山體落差達到2337米，造就了世界最長的「一滑到底」雪道——究竟有多長，眾說紛紜，我自己根據tracking來看大概是17公裡（下山有不少岔道又殊途同歸，中間可能會有誤差）。
（圖3：雪道地圖）
數據看過就好，重要的還是體驗。
Zermatt雪區瑞士段一共分為大致三個區，有三個上山的起點，這就分區來介紹：
雖然名叫新手區，其實也只是因為藍道相對集中（歐洲雪道難度標準：藍=容易，紅=中等，黑=難），而且有一個供小朋友學滑雪的樂園，配有三條魔毯。其實我覺得……只要出了新新新手村，完全可以去其他兩個區，在又高又寬的藍道上自由翱翔，人又少風景又美，這個區反而是我最不推薦的。至於天氣不好的時候，我的天吶，由於海拔高的纜車都停運了，全村的人都擠到Sunnegga，坐個吊椅排半小時隊……真的，不如租個雪橇溜個狗，堆個雪人泡個澡。
不過Sunnegga上山的工具特別牛逼，不是常見的貢多拉，他們在山體裡修了一條斜向上的隧道，然後開了一條地鐵。對，你沒看錯，地鐵，山體落差1000多米，上山只需5分鐘。
（圖4:山體地鐵）
但這個區也不是一無是處，天氣好的時候可以從Sunnegga繼續坐吊椅前往Blauherd，在那裡有一條迷人的「黃道」（就是free ride route，道外不壓雪，但有官方黃杆標示方向）大片大片的蘑菇，那酸爽……我就是滑了三遍這條道，愛上了滑蘑菇（手動笑哭）……
從Blauherd出發還有一條風景優美，難度不高的紅道，滑起來賞心悅目。但到了Sunnegga，這個下山道就有點tricky了，滑到半路會有個岔道，其中一個路口豎牌：只有優秀的滑雪者才可以滑哦！
雖然我相信大家都是優秀的滑雪者，但如果日暮西山之時你站在這個岔路口，準備滑雪下山，收工喝一杯，我真心建議你選那條沒豎牌子的道。因為這時候，烏泱泱的人，都是那麼想的。然後這條看似人畜無害的雪道，在最後一小段是個「捕鼠夾」，雪道像個漏鬥般越收越窄，加上有冰，再加上滑雪者眾多爭過獨木橋，再摔倒那麼一兩位……恭喜你，動態人形旗門get！當然，真正的高手無所畏懼，但我覺得我這個水平，還是要惜命的。
Sunnegga區還有一個Rothorn站，我去得不多。據說從這個站出發徒步一小時可以到達一個高山湖，然後能拍到絕美的馬特洪峰倒映在湖水中的景象，不過我覺得，這個我還是留著夏天來吧。
Zermatt村裡共有三個上山口，而齒輪小火車Gornergratbahn這個入口是滑雪者相對較少的，反之是觀光客較多。這固然是因為火車班次相對貢多拉較少，時間卡得不準就可能要等半小時，上山速度又較慢（畢竟是火車），但我依然誠心推薦，至少坐一次這極致浪漫的小火車（上車記得坐右邊，風景更好）。
（圖5:車上拍到的馬特洪峰）
小火車停好幾站，但如果要滑雪，要麼坐到最高站Gornergrat下，要麼中間站Riffelberg下。喜歡滑雪橇的朋友可以在Rotenboden下，有一段相當刺激的雪橇道。（圖6：Riffelberg站）
（圖7：山和鐵軌）
Gornergrat站旁有一個天文臺，可以預約「星空下的晚餐」。我們有一次還看見有人在天文臺裡面結婚，然後冰天雪地穿著婚紗和羽絨服走出來。嗯，浪漫！喜歡風景的朋友也絕對不要錯過火車站出來以後兩邊的觀景平臺，能清晰拍到壯麗的冰川勝景，也是和馬特洪峰合影自拍的絕佳角度。
（圖8:冰川）
一通拍拍拍以後我們穿上雪板，從Gornergrat出發如果滑紅道（35號道），你會有一種「道內如公園」的體驗。這條雪道設計如同波浪，一個急下坡，一個急上坡，而且平時人也不多，膽子大而體重小（非必要條件）的朋友完全可以來個「信仰之躍」，就跟玩公園一樣，充滿樂趣。
（圖9:波浪雪道）
藍道一樣充滿驚喜，從Gornergrat出發的藍道縱橫交錯，寬闊又人少，值得初級雪友一遍遍刷。最大的亮點是，這些藍道的中間還有一個特殊的休息站：冰洞酒店。冰洞酒店很新，建於去年12月，是一個真·冰洞。裡面甚至有室內泳池，可以住人，感興趣的勇士可以嘗試下……
白天在冰洞外面有一個小吃攤，售賣香腸麵包和芝士火鍋，當然酒水也是少不了的。陽光明媚的中午，吃點高熱量美食，躺在躺椅上葛優癱，滿目所見儘是白雪，再來點輕快的音樂，真是說不出的快活呀！
（圖10:冰洞）
離開冰洞一路下滑，經過中間站Riffelberg以後要小心一些，這一段緊貼著齒輪小火車的軌道，中間只有木板相隔，雪道非常窄，容易結冰，坡度還不算很緩，在我看來其實可以評估成黑道的。此處果斷要小迴轉。之後就是一般紅道難度，直到雪道盡頭出現一個纜車站。你以為這就必須拆下雪板進纜車了嗎？當然，這是可以的，你可以選擇進入纜車坐40秒到達Furi站然後繼續滑行到山腳，或者，如我們在一個茫茫大雪天，纜車停運時所做的一樣，向右滑向道外，那裡有一條坡度不陡但地形有趣的黃道（地圖上Furi附近，43號道），一樣可以滑到山腳。你會經過一個牛棚，穿過小樹林，最後還能邂逅幾隻黑毛山羊。纜車不開的日子裡，我就全指著這條黃道帶來的樂趣了。
（圖11:黑毛山羊）
無限風光在險峰·Matterhorn Glacier Paradise
來Zermatt之前我去過最高的滑雪起點是3000米出頭，當時覺得已經很厲害了，那也是一個全年可以滑雪的雪場。但跟3883米高的Matterhorn Glacier Paradise比起來真是小巫見大巫。
從山腳下的Zermatt站乘坐纜車Matterhorn Express一路上山，中間就跟公交地鐵一樣，停靠很多站，幾乎每站都可以上下山，適合不同程度的雪友反覆刷自己喜歡的雪道。
如果喜歡一站到底，也可以選擇在Furi換乘巨大的無座貢多拉，不停站直達Trockner Steg（2939米）。但從乘坐體驗來講，我還是喜歡多停幾站，舒舒服服坐在小車廂裡，還能順便補個防曬，緊個雪鞋什麼的。
從Trockener Steg再換乘最新款炫酷藍色巨型貢多拉（不好意思它看上去就是有那麼酷炫）上到最高點Matterhorn Glacier Paradise，又是另一番體驗。海拔三千米以上的風光蒼茫又險峻，除了孤獨的纜車，幾乎見不到人的痕跡，只有嶙峋的山巖，被勁風吹出巖石般紋理的雪層——但就在我這樣想的時候，在一大片無邊無際的白雪中間看見了一隊螞蟻般移動的人影，身後拖出長長的痕跡——媽呀！這是什麼樣的高手在這種地方free ride啊！！
到達最高點以後可以不用急著滑雪，放下雪板爬上觀景平臺是個非常值得推薦的操作。四周圍都是4000米以上的高峰，尤其是仿佛近在咫尺的Breithorn，山頂的積雪好像戴了一頂小帽子，可愛極了。極目遠眺，還能看到遠處鶴立雞群的勃朗峰。對照著平臺上的示意圖，還能分別辨認出每一座高峰，叫出它們的名字：這一座是「白牙」，那兩座是雙子星……
（圖12:Breithorn)
從最高點向下滑，冬季只開放一條紅道。但我感覺其實大部分只有藍道的難度，只有一小段比較窄而且會有很大的雪包，但早點上山趁雪包不大的時候也就很easy了。這一段非常非常推薦，視野極其開闊，難以用語言描述的美。層巒疊嶂，仿佛能想像到地殼運動的時候那山石就如波濤般湧起的景象。（圖13：開闊的雪道）
接下來可以選擇滑紅色的83/84號道下山，或是藍色88號道到Plateau Rosa——從這裡向左就是義大利了。義大利區不是經常開放，我會放在後面詳細說。如果不去義大利，向右選擇87號銜接73號兩條藍道，絕對是整個雪區最令人上頭的藍道體驗：極寬極緩的雪道，有足夠空間練習carving大轉，4000米高峰離得尚不太遠，仿佛伸手能觸到藍天……如果覺得道內太平淡，旁邊還有個公園可以玩。時間有限，公園我只刷了兩遍，但也很輕鬆體驗到了凌空一小躍的驚險感。
回到Trockener Steg，滑行66號紅道時可以注意靠右滑行，那裡有一個計時裝置，想玩的要排隊一個個分別通過。可以嘗試用你的最快速度通過這個坡，並在某個app上爭搶當日排名。有時還會插旗門，可以和雪友們來個旗門比賽。
過了這段坡，我的建議就是靠左滑行了，那裡又有一段比較有挑戰的黃道（地圖上的67、68號道）。這一段是比較典型的紅道坡的道外，有蘑菇，有深雪，但其實Trockener Steg下來這一段紅道因為華山一條路，平時都比較擁擠，也容易結冰，我反而更喜歡這段道外，感覺滑起來可以更專注。
這段雪道的終點是纜車站Furgg，想要挑戰世界最長雪道的朋友們記得向右轉，接上黑道62。不想挑戰黑道的朋友們可以坐一站纜車到Schwarzsee。
先說纜車到Schwarzsee這個選項，基本分為51和52兩條道。51路程短，陡一點，52屬於外圍繞山型，可以看到非常美麗的馬特洪峰景色。但個人建議是，52在天氣好，時辰也尚早的時候滑一次就行了，後期有非常非常長的一段緩坡，我這種小體重的慣性太小，必須一直保持溜冰+划船，傷不起……
（圖14: 下山道上欣賞美景）
51如果有經驗的話，也要儘早勇敢地衝個坡，否則後續沒速度也很慘……但慘的長度不如52就是了……來說說黑道62。我是在纜車裡「看上」這條道的，很多時候站在雪道上，不識廬山真面目，是不知道自己站在一個怎樣絕美的風景裡。但遠遠坐在纜車裡，看著那樣一條不斷傾斜向下的狹窄雪道，像一條綿延不絕的緞帶鑲嵌在山中，又像一條涓涓河流流入山谷，當時就被美到了。
（圖15: 62號道）
62其實不難，有人說在別的雪場它可能就是條紅道。但它只是不陡，雪包、冰、窄，三件套它都齊全。建議下午兩點前滑行，一來陽光好，二來雪包小一點。再有就是，那麼窄的一條道，你不會想見識雪道上擁擠如遊泳池下餃子的盛景的。
62的後半段是一片樹林，中午陽光灑落，非常美。也別急著下山，滑出樹林就來到了Les Marmottes餐館，我們認為是整個雪區最棒最有特點的餐館。特別推薦它家的提拉米蘇，把咖啡、手指餅乾和奶酪分開上菜，由食客自行「組裝」。奶酪裡有醇香的Amaretto，口味自成一派。
如果是從51/52下山，爬坡去Les Marmottes就太難為人了，可以去Furri餐館，也是很不錯的館子。
吃飽喝足，此時距離下山只有最後2公裡了，加油吧，這2公裡也是……不及時加速就會卡住的有很多上坡路的類型（手動狗頭）。
Zermatt雪區推出了一款」國際」雪票，即可享受鄰近的義大利雪區所有設施。如果只買了瑞士區雪票也沒關係，可在當天加買一張義大利雪票（大約42歐元），也一樣可以滑雪去義大利。
那麼在我們15天的行程中，有幾天去成了義大利呢？三天。因為去義大利一定要經過最高點Matterhorn Glacier Paradise，而這個最高點經常不開放，因為海拔高，天氣經常會很狂暴。我就經歷過了一次在雪道上滑著滑著，突然狂風吹起雪霧，前前後後啥也看不見了，只好停下來等風過去。還有一次最高點倒是開放了，但是只允許上平臺觀光，不允許滑雪。因為天氣不穩定的話，不能保證滑雪去了義大利的人還能不能坐纜車回來。要是滑去了義大利，下午纜車又關閉了，坐計程車回瑞士可是要七個小時的……不敢想……
所以買不買國際雪票，也算是賭個運氣。如果大概率天氣晴好，那肯定是買國際票划算，反之就是單日票划算。
（圖16：Plateau Rosa全景）
（圖17：夕陽下的Plateau Rosa)
要出發去義大利，需要從Matterhorn Glacier Paradise滑行到Plateau Rosa然後取道左邊，然後有兩個下山的方向，分別是以Cervinia和Valtournenche為終點的。這裡道路會有點複雜，標示也不是特別清楚，需要多問問本地雪友。
先說怎麼去Cervinia，沿著那條名叫7號的雪道一路往下就可以。這條道比較短，但幾乎沒有垃圾時間，充滿樂趣，坡的設計都很適合各種技術練習。我特別喜歡鄰近終點的一段坡，有點窄，也不是很平坦，雪道左右有高低的那種，兩邊是茂密的松樹和部分已經裸露的巖石，陽光透過樹林灑下來，這或許是我能想到的最美的「冬日晴天」的景象。
覺得7號道太普通的，可以嘗試在中間拐去37號。真是帶給我很多樂趣的一條道，地形多變，有雪包，可以嘗試很多不同的滑法。可惜義大利不總開放，要不然可以N刷。
另一個終點Valtournenche海拔比Cervinia低，雪道也更長一點。從Plateau Rosa滑行一段7號道接35號以後，要留神接上藍道11號（此處又需划船），然後坐一段吊椅（此處可張大嘴巴觀賞一座名叫Bec Carre的山峰，長得方方正正，異軍突起，竟有些北美風光的感覺），下了吊椅以後就條條大路通羅馬了。
（圖18：義大利北美）
這一段的風光又是與瑞士截然不同，雖然一山之隔就看不見雄偉的馬特洪峰了，但勝在視野通透，仿佛能一眼看到最深的山谷裡。我最愛有些雲的天氣裡，看山谷中聚起薄霧，山腰處的高山湖像一塊深藍的寶石，而人站在山巒之巔，就想起中二時期喜歡的那支曲子，天地孤影任我行。
這一片的雪道幾乎都很空，隨便滑，和Cervinia層出不迭的趣味感不同，這邊的感覺更重享受滑雪的「爽」感，再加上無敵風景加持，沒說的了。
（圖19：官方下山道1號道，但個人覺得1A風景更美妙）
要注意的是，如果選擇去Valtournenche又想及時返回瑞士，要準備好足夠的時間，因為Valtournenche還沒有直接能返回Plateau Rosa的纜車，需要先上山，再朝Cervinia方向滑行至半山腰，再換一輛纜車上去。
Zermatt是一個沒有私家車的城市，所以其實不太建議自駕去（我們就是自駕，住在離Zermatt不遠的Täsch，車也停在那裡，每天坐火車去滑雪）。從國內出發的話建議飛日內瓦或蘇黎世，然後坐火車。火車似乎是瑞士必不可少的交通工具，即便是自駕，我們也不得不帶著汽車坐了兩班火車，據說因為「山太高，汽車上不去」以及「雪太厚，這段公路冬季不開放」。
啊，真是令在海拔零米的地方長大成人的孩子很不解的事情啊。
在Zermatt內部有免費的ski bus，在各個酒店和纜車站之間穿梭。也可以選擇計程車（部分豪華酒店有馬車），但沒有燃油車，機動車都是電動的。
沒有廢氣真是太！爽！了！
我們的滑雪教練的交通工具是帶雪鏈的自行車，車後座有兩個鐵桶可以放雪板，他穿著雪鞋就蹬走了，emmmmm
在山上吃飯的話瑞士普遍都很貴，但質量都還不錯（以吃慣了德餐的眼光來看，大家不要要求太高了）。但我們每天都盼著去義大利，不光是為了滑雪，還為了「蹭吃」。義大利真的是又好吃又便宜！筋道彈牙的意面！價廉物美的炸肉排！各家各有特色的提拉米蘇！新鮮大份的披薩！價格幾乎是瑞士的三分之一。
（圖20：義大利的陽光，白雪和提拉米蘇）
在村裡吃飯的話我們就沒什麼發言權了，因為實在太貴我們基本都是超市買菜回家燒。唯一一次晚上下館子是在Park hotel Beau Site，一家很有法國風情的酒店，底樓有餐廳。我們選擇了燒烤，可以自己去櫃檯挑肉，看著師傅切肉稱重的那種。我們點了羊肩和西班牙「和牛」，只能說每一樣都超好吃！包括色拉和配菜！愛喝酒的整點葡萄酒也很合適，畢竟號稱是歐洲海拔最高的葡萄酒產區呢。這家酒店的Spa也很不錯，非酒店住客只要買門票也可以去。下大雪的天，泡在溫熱的泳池裡，透過落地玻璃窗看白雪紛飛，也是很帶感的。
因為去了趟義大利搞得我現在也得在家隔離。希望全世界疫情早日得到控制，大家早日能自由出行，享受大自然，享受滑雪，享受美食美酒，享受……生活本身。