祖上從贛東北遷來武昌縣清水潭已四百年了，清水潭對溪港是我的故鄉。祖上最先是在南山的柯近溪落腳，谷歌地圖上標著柯金雞即是這個地名的衍生。山林生活清苦，又遷居南山腳下譚橋的下橋頭。
談橋街（譚橋）是清末明初的古道，譚橋有兩座石拱橋，東邊是下橋頭對溪港，西邊是上橋頭，連接金牛鎮。從金牛街到譚橋街--何錫鋪--草坪街--姜橋街（或棲儒橋街）--馬叫街，徒步可抵達大冶墈頭。驛站的地位，導致了談橋街的繁華：青磚黛瓦石板街，兩側店鋪林立。除了南貨北貨、小百貨，還有土特產收購（主要是薴麻、桐油、豬鬃、豆餅）。竹篾店鋪、陶瓷店鋪、鐵器製作所一應俱全。不得不提一下，譚橋有中醫世家柯清如家族，譚橋街上最氣派的房子就是他家的。豆腐坊很多，最有名的是黃繼舉家，他的千張皮子工藝最好:「散花洲的蘿蔔巴河的藕，黃繼舉的皮子果城裡的粑」，能與之齊名。
上橋頭
中醫柯清如家的大宅子
靈鄉一帶春節必備的年貨是做千張，又稱皮子，宴席稱皮子席：兩碗堆尖的譚橋皮子先上桌，可以開席了，隨後的菜慢慢來。這譚橋的皮子由於製作工藝和水質的原因，竟然比其他地方的千張皮子好吃一些，有股天然的豆製品清香。其實就是嫩漿皮子，豆漿點成豆腐腦有老嫩之分，用嫩漿澆的皮子口，感要好一些。做菜時，先用水燜幹，放豬油，點綴些青青的大蒜葉。譚橋皮子煮起來是一團團，筷子夾起來便一絲絲，韌勁十足！比起金牛千張來，要厚一些。老家的味道偏鹹，沒有雞精味精的時代，只能用高湯提鮮。高湯不常有，放點臘肉肥肉熗鍋，炊煙飄過幾條街，也是獨特的韻味。
每到臘月，村民在路上相見，互相問候，「吃了麼？」改為「年貨辦好了？你家辦了幾桌貨？」答曰「三桌貨」對曰：「你家辦的甚（盛）！」這裡的辦年貨的豐盛，以做千張皮子的多寡來衡量，富裕人家可能要做二十桌貨，清貧人家辦一兩桌貨。一桌貨，指用20市斤黃豆來加工千張皮子，大約50把，每把千張10張，同理20斤黃豆加工出來的豆腐或者乾子也稱一桌貨。當然要付加工費給豆腐坊。主家為了節省，自己帶一捆茅草柴來燒漿。豆腐坊的師傅把嫩漿（豆腐腦）澆在一個木匣子裡，匣子裡是一層厚棉布，澆一層蓋一層，層層疊疊，最後加蓋木板，用石塊作重錘吊著，連上一個槓桿擠壓木匣子裡的水分，壓制千張的過程，木質機械還會發出嘎嘎的響聲。然後取出木匣子剝下一張張皮子，10張捲成一把。奇怪的是，豆腐在譚橋被稱為菜乾子，那（豆腐）乾子呢，叫香乾子。那時的豆腐都是用布包出來的，一塊塊包，非用刀來切。
印子粑模具
木匠工具
小米擴大機（明家衛東是這麼說的）
陳師甫有個兒時玩伴，叫「健來」大名緒雲，近視眼，後來做了老家的小學教導主任。他對我很好。有年臘月，我隨他去楊柏洪閔家的豆腐坊，他家做貨。豆漿點成豆腐腦後，他母親給了他一碗，也給了我一碗，那是我第一次喝豆腐腦，很稀奇，放上白糖又甜又香，滑溜溜的，喝完全身舒坦，暖洋洋的。直到來大冶上一中做走讀生，父母會給我早餐費兩毛，才可以在國營食堂喝一碗豆漿或者豆腐腦，吃兩根油條或者面窩之類。
據大伯說，爺爺在抗戰勝利的那年去世了，大伯掌家開了一間雜貨店--復茂雜貨店，四伯做豆腐和糕餅，父親去省城念書。當時家境還比較富裕。但爺爺生前是個極節儉的人，嗜酒，吃熟蠶豆咽酒，捨不得放鹽，抗戰期間食鹽奇缺。爺爺每天自己吃不飽，也不讓家裡人吃飽，沒辦法，家裡人等爺爺睡熟後起來煮麵條，加上香乾子，大吃一頓去睡覺。只是苦了爺爺，五十歲左右就去世了，一生中在溫飽中掙扎。我想也就是春節家裡來客人才會有千張皮子待客吧。
譚橋的皮子席菜譜：燜皮子兩碗；紅燒肉（二兩一塊）；芹菜炒香乾子；油炸豆腐果；豬肝糊；炒糯米圓子（糯米飯加豆腐捏成蒸熟，個大）；心肺湯（現在沒有了）或豬下水湯；蘿蔔青菜；最後上全魚（不一定能動筷，主人不請，不要先吃，魚奇缺）。有錢人家才有雞鴨。我小時候很少在席上吃到雞鴨的。幾乎沒有牛肉，牛是農民的命根子，是耕田的。
滷乾子是如何煉成的？
滷香乾子，當然要選料，有天然豆製品香味的白乾子最好了。鍋裡放水，剛好淹沒食材。食鹽少許，鹹淡隨意，個人認為偏鹹好一些，利於保存。放入老抽上色，老紅糖一兩，酌情而定，太甜不符合本地習慣。料酒放一些，辛香料也可以放一些，紅辣椒切碎，再放一些花椒粒，王守義十三香少不了。中火煮熟就可，不要急於盛起來，讓滷料把乾子浸泡幾個小時，再撈出冷藏。為什麼有些人滷乾子有鮮味？沔陽師傅告訴我一個秘訣，滷水鍋裡面放一刀五花肉，讓肉皮代替也行，目的是豬肉的鮮味滲透到乾子裡面。如果幹子很厚，用菜刀劃口子，好入味。老話說了食不厭精，功到了自然成。
（金牛鎮東街的橋頭，有個老店，賣「手指幹」，一塊乾子劃四刀，不切斷，油炸後放入滷水裡煮，幾毛錢一塊，有段時間住金牛，就靠這食物下酒了。）
如果是南國風味，可以在滷汁裡加入酸檸檬水或梅子水，微酸，還有特殊香味，耐儲存，可以一試。
此文應金湖石應浩老二文先生之邀寫就
2015.09.13於大冶西橋
鳴謝老二文，部分圖片由老二文提供
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