本文轉載自 | 鬍子玩物
作者 | 德魯大叔
不知從什麼時候起，國內威士忌圈形成了這樣一條鄙視鏈，喝單一麥芽的看不起喝調和威士忌的。 可能是價格帶來的虛榮心作祟，也可能是毫無根據的主觀臆斷，也可能是夜店裡見了太多整杯整杯乾著調和威士忌的小屁孩，反正調和威士忌就是沒單一麥芽有品。
甚至當有新人入圈時，一群威士忌的餮上來就建議其喝蘇格蘭單一麥芽威士忌，比方說推薦泥煤味強烈的艾雷島產區的威士忌，直接勸退了不少人
但實際上「單一麥芽威士忌高人一等」這個命題本身是不成立的，每一種威士忌都有自己獨特的風味和性格，只有喜愛與否，沒有高下之分。
而且在歷史上很長一段時期，調和威士忌才是有品的象徵，單一麥芽威士忌的形象遠遠不如調和威士忌高大上，人們認為它是鄉下人才愛喝的劣酒。
在十九世紀之前，威士忌基本屬於農副產業，產量很小也不成規模，只在蘇格蘭地區小範圍流行。 如果當年收成好，農民們就將多餘的大麥蒸餾成酒，賣給雜貨店賺外快。
十九世紀之前，蘇格蘭地區很少有專業的蒸餾廠，大多是家庭作坊釀造威士忌
這些威士忌來自於不同地區的家族作坊，由於釀造工藝不統一，除了銅製蒸餾器，還有人用鐵，土陶等亂七八糟的材料來蒸餾威士忌，因此不同批次的威士忌質量參差不齊。 不過它們都有一個共同點，那就是異常便宜，廣受窮人歡迎。
早期的威士忌蒸餾器
當地的牧羊人經常隨身攜帶一瓶口感粗糙強烈的麥芽威士忌，再配以味道濃鬱的哈吉斯「羊雜碎」，用於禦寒。
威士忌搭配羊雜碎是蘇格蘭的傳統美食
口感強烈的威士忌自然得不到英國貴族的青睞，他們熱衷於飲用口感更為柔和的白蘭地與雪莉酒。 而買不起幹邑和雪莉酒的普通小市民們則熱衷於飲用琴酒，唯恐喝威士忌辱沒了自己的身份。
英倫紳士暢飲琴酒
那時候的麥芽威士忌，在人們的印象中就是鄉下人才喝的劣酒，直到1831年，一位釀酒師發明了塔式蒸餾器，蘇格蘭威士忌從此進入了一個新紀元。
1831年，釀酒師「埃涅阿 斯・ 科菲 - Aeneas Coffey 」 發明了塔式蒸餾器，這種蒸餾器的效率要高於傳統的壺式蒸餾器，能夠連續蒸餾出更多的原酒。
如上圖，壺式蒸餾器與塔式蒸餾器的區別一目了然，塔式蒸餾器有一個高柱結構，能獲得更純的蒸汽以及更多的原酒，多用於蒸餾伏特加
雖然蒸餾的次數越多，產出的原酒也越多，但同樣也會去除酒的原始風味，使其喪失個性。 因此當時的釀酒者都用比大麥便宜得多的小麥、黑麥等穀物蒸餾威士忌，反正最後的口感都差不多，平淡無味。
穀物威士忌，即用小麥、玉米、黑麥等穀物蒸餾出的威士忌，塔式蒸餾器的發明增加了穀物威士忌的產量
一時間，蘇格蘭的雜貨店中充滿了大量比麥芽威士忌還便宜的穀物威士忌，但是喝慣了刺激帶勁麥芽威士忌的農民們，看不上口感溫和柔順的穀物威士忌。
於是，就有一些聰明的雜貨店主動起了小心思。 他們自己動手，把麥芽威士忌和穀物威士忌按比例調和到了一起： 一來讓口感更平衡「大麥威士忌口感過於強烈，兌些穀物威士忌，味道會變好」，二來能統一品質「調和威士忌解決了不同批次威士忌質量參差不同的問題」，調和威士忌就這樣誕生了。
John Walker1820年在蘇格蘭小鎮基爾馬諾克開了一家食品雜貨鋪，出售各種各樣的烈酒
當時的雜貨店主將調和出來的威士忌冠以自己家族的名字出售，其中就有在今天大名鼎鼎的尊尼獲加，芝華士，百齡壇。 它們的誕生史大同小異，都是由雜貨店老闆尊尼獲加，芝華士兄弟，喬治百齡壇購買大量威士忌後，自己調和而成的。
調和威士忌的誕生趕上了一個好時候，當時正值歐洲葡萄根瘤蚜病爆發，來自法國的白蘭地產量銳減，而且英國還和荷蘭，西班牙大打貿易戰，禁止了金酒與雪莉酒的進口，全英國人都無酒可喝。
1880年，歐洲葡萄根瘤蚜病大爆發，摧毀了眾多葡萄莊園
此消彼長下，口感柔和，充滿技術含量的調和威士忌獲得了極大關注，改變了人們對威士忌只是北方農民的杯中物的固有印象。 當時的王公貴族紛紛以喝調和威士忌為榮，芝華士，尊尼獲加和百齡壇在後來甚至都得到了皇家認證，成為英國皇室的御用威士忌。
英國首相邱吉爾在威士忌的選擇上，就只喝尊尼獲加紅方或者黑方
調和威士忌蓬勃發展的時期，沒有單一麥芽威士忌什麼事，眾多威士忌酒廠都在為調和威士忌酒商提供麥芽原酒，市場上已經成為了調和威士忌的天下，連蘇格蘭本地人都認為單一麥芽威士忌只是野蠻人才愛喝的玩意兒。
各大調和威士忌品牌後來還邀請船長作為自己的代理商，將威士忌賣到了世界各地
隨著大不列顛的崛起，英國人把來自蘇格蘭的調和威士忌推向了全世界，在各地引起了飲用威士忌的風潮。 固執的日本人青出於藍而勝於藍，釀造出了高品質的輕井澤威士忌，作為調和威士忌的基酒； 而靈活的美國人則將穀物威士忌發揚光大，用玉米釀造的波本威士忌自成一派。
然而盛極必衰，隨著調和威士忌風靡全世界，各個威士忌品牌之間的競爭越來越激烈，再加上新生代消費者對調和威士忌產生倦怠，美國、歐洲市場大幅疲軟了。
調和威士忌商不得不減產，換句話說就是減少了對麥卡倫、雲頂等威士忌酒廠的原酒採購量。在庫存壓力下，這些威士忌酒廠開始自謀生路，乾脆直接將原酒裝瓶，上架出售。 1963年，格蘭菲迪蒸餾廠首開先河，推出了現代意義上的第一款單一麥芽威士忌——格蘭菲迪威士忌。
格蘭菲迪當年的廣告：
當你坐下來喝上一口格蘭菲迪之後，或許再也不會想要去喝調和威士忌了！
這種做法在當時聞所未聞，因為幾乎所有的酒廠都在為芝華士，百齡壇等調和威士忌品牌生產基酒。 大家都等著看格蘭菲迪的笑話，沒想到格蘭菲迪用銷量打了所有人的臉。
喝慣了調和威士忌的消費者們早就想嘗鮮了，憑藉著獨特的口感，格蘭菲迪開拓了單一麥芽威士忌市場。 沒多久，各大酒廠都開始生產並銷售單一麥芽威士忌了。
正是因為大膽創新，格蘭菲迪如今成為了全世界最暢銷的單一麥芽威士忌品牌
消費者的心態就是這麼奇怪，就在幾百年前，人們還嫌棄麥芽威士忌口感強烈，是鄉下人才喝的劣酒，紛紛追捧新興的調和威士忌。 而在幾百年後，調和威士忌又成了老派爛大街的普通酒，風格獨特的單一麥芽威士忌又成為了品位個性的象徵。
這背後既有人們對調和威士忌審美疲勞，求新求變的心理作怪； 也有隨著蒸餾工藝的發展，單一麥芽威士忌的口感與質量越來越能得到保證的底氣所在。
而且千廠千面，每一款單一麥芽威士忌都有自己的風味與特色，在數量和質量上都趕超了各大調和威士忌品牌。
尤其是這幾年，單一麥芽威士忌在市場上攻城略地，銷售額不斷提高。 甚至在市場炒作下，一些有年頭的單一麥芽威士忌，如輕井澤、羽生等屢屢拍出天價，更固化了調和威士忌是沒單一麥芽好的錯誤認知。
如今，很多人盲目地誤認為威士忌只有單一麥芽才夠好夠檔次，而調和威士忌是勾兌出來的，沒有品質的劣酒。
但是如果你了解調和威士忌背後的歷史與文化，你就會發現調和威士忌特別偉大。 拿那些優質的調和威士忌來說，他們體現了調和的藝術，釀酒師們用無比靈敏的嗅覺和豐富的經驗，將幾種乃至幾十種威士忌進行搭配，精心調和出最完美最平衡的味道 ，而且這種口感可能幾百年都會保持統一，給初次探索威士忌世界的酒鬼們帶來最美妙的體驗。
如果用音樂來比喻的話，調和威士忌就像是一場盛大華麗的管弦樂合奏，不同的樂器「麥芽威士忌和穀物威士忌」在釀酒師的指揮下，共同奏出了一曲優美和諧的樂章。 單一麥芽威士忌就像是單一樂器的獨奏，每一種都令人感到不同。
因此調和威士忌與單一麥芽威士忌根本沒有可比性，因為兩者根本不是一回事兒 。但是在國內，不僅有人熱衷於比較兩者的優劣，還熱衷於不對稱比較，拿那些高品質稀少的單一麥芽威士忌和最常見的調和威士忌比較。這樣一比，結果自然不言而喻。
響30年，調和威士忌中的王者，價格已經趕上了比較昂貴的單一麥芽威士忌
在威士忌文化濃厚的蘇格蘭，早已過了比較單一麥芽與調和威士忌誰更有品的階段，對於他們來說，飯後來杯威士忌——至於是單一麥芽還是調和，看心情。 畢竟酒是是伺候人的，人不能反過來被酒給奴役了。
甭管是單一麥芽威士還是調和威士忌，它們都是威士忌版圖不可或缺的一部分。至於喜歡哪種，完全看個人口味，從來不存在高下之分。
畢竟喝酒是一件很自我的事兒，不人云亦云，不盲目捧這個踩那個，勇於做出自己的選擇，並真的懂美酒背後的歷史文化，才是真正有品的酒鬼。