本次專訪的兩位回力首席設計師：秦曼（左）& 鮑珺怡（右）
鮑珺怡和秦曼，回力首席設計師，二人均畢業於歐洲設計學院服裝設計系，曾被義大利vogue talent授予「最受矚目的年輕設計師」稱號。2017年兩人從米蘭回到上海，共同參與回力球鞋的研發與設計。如何為經典改頭換面，保留回力精神的同時又融入潮流文化？這是一次冒險。
很多人對回力不了解，只知道它存在挺久了。回力鞋前身其實是一個橡膠廠的副產品，用生產輪胎的剩餘橡膠生產球鞋。橡膠廠曾在《申報》上向公眾徵集球鞋名稱，最終選出中文商標「回力」（喻指「回天之力」）和英文商標「Warrior」，也由此開啟了一個時代的「傳奇」。
圖片來源於網絡-當年回力在申報上的廣告
回力鞋從創立之初開始一直到上世紀80、90年代，都是中國體育界的「寵兒」，其中回力經典款WB-1正是專門為排球比賽做出的設計。在「回力的那個年代」，如果你腳穿一雙回力鞋，基本就跟現在搶到了限號的NIKE新款一樣帥。
《同桌的你》劇照 帥氣的林更新腳穿回力WB-1
不過就在21世紀即將來臨的時候，伴隨越來越多國際品牌的湧入，回力鞋曾一度被市場「打入冷宮」，停產了一段時間。有很大一部分人認為回力鞋就要這麼被時代吞沒了……
但事情並沒有這麼簡單。
小編的玄學論：「回力」取「回天之力」而得其名，按照玄學的觀點來看，這樣的好名字，必然有好命運，回力鞋當然是要come back啦 。
自由獨立的「回力」
回力「回暖」，離不開一眾北京地下音樂人和文化人。楊海崧、施旭東、文雋、龐寬、豆豆維之流，掀起了一股「國潮」文化——個個都是人追自由心，腳穿回力鞋。這麼一來，回力又被推上了舞臺，這一次回歸，它還被賦予了某種精神上的獨特意義。
圖片來源於網絡 新褲子龐寬和他的舊國貨
當復古成為一種潮流，我們也開始重新思考國貨的價值。加上現在越來越多的年輕潮人已經受夠了「雖然限量可還是會爛大街的潮牌」（當你陪媽媽出門買菜的時候轉身看見鄰居阿婆腳上也蹬一雙「老爹鞋」，心裡一定很不是滋味），你開始對「潮鞋」這個問題有了深入思考：
「潮還是不潮？這是一雙回力鞋的問題」。
「潮鞋」回力 WOS33
2017年的回力在海外做了一雙WOS33，身處異國他鄉的回力Warrior，開始攻略國外市場，還被各大媒體爭相報導。「追別人家的潮牌，還不如追自己家的潮牌」，你終於明白了，潮來潮去還是國貨最潮。
圖片來源：ins 海外款 WOS33 官方宣傳照
而這次強勢改造，背後有兩位新生代設計師助力。她們是「米蘭家具展的銷量冠軍」、「明星造型設計師」、是「Vogue Talent」……（總之有很多頭銜就是了），在完成了回力海外WOS33之後，回到中國繼續回力鞋的設計與開發。
經典和潮流如何「共同進化」？特贊要和這兩位回力的首席設計師秦曼和鮑珺怡聊聊。
Q=特贊Tezign
A=珺怡、秦曼
「國潮」和「國味」一樣重要
Q：二位為什麼會加入回力？
珺怡：我們一開始在海外幫回力做WOS33，做完之後正好不想在國外呆了，想念國內的飲食（中華料理的魅力真大），也想著能不能拿我們在那邊做鞋子的模式在國內這邊配合一下，這是一種很先進的模式，也很有趣。
秦曼：在回力我們有很大的自由和設計空間。回力是一個有潛力、可愛的品牌，我們嘗試把回力做成現在的年輕人也喜歡的品牌。
WARRIOR FLOW RETRO B-1
Q：回力鞋目前在做些什麼？
珺怡：我們現在試圖搭建回力系統化的模式。回力之前所設計的款式都比較自由，這可能是因為鞋子的需求量大、開發周期短，沒有太多時間來考量的關係。
以這個問題為前提，我們在做鞋子的時候，首先希望它是「好的」，也就是要保證鞋子舒適度；其次希望它至少在三年之內不會過時，然後才會開始一款鞋子的開發。
設計任何一雙鞋型之前，我們會調查同類的鞋子，並且預測這雙鞋子會銷售多久，我們希望設計製作出來的鞋子銷售周期長一點，能給顧客一個相對完整的消費體驗。不想做那種出來一段時間馬上又消失的鞋子。
圖片來源：ins 海外款 WOS33 官方宣傳照
其實回力有很多款經典的鞋子，除了WB-1之外，還有1986年的WK-1；565的帆布籃球鞋，1956年的79經典跑步……
秦曼：我們希望給大家看到完整的回力，而不是只有一雙WB-1。所以現在在鋪設產品的基本架構，我們希望讓大家認識到這是一個有歷史、有DNA的品牌。
一個回力卻有兩個首席？
Q：在回力，兩位如何分工？
珺怡：沒有太具體的分工，我負責策劃的部分多一些，大概就是想著要做什麼樣的鞋子，完成草稿圖和計劃表；秦曼負責印花的部分多一些，她比我更耐心、細心一點。
秦曼：一般等她整體計劃出來之後，我們會進行一些分工。然後等整體差不多出來的基礎上再次討論細節。整個工作流程裡面都包含討論，倒沒有太明確的分工。
兩位「鞋匠」工作中
珺怡：誰有空誰來做（笑），當然過程中間也會有一些迷（meng）茫（bi）的瞬間，然後會互相詢問對方意見，互相給一些建議。
秦曼：因為有的時候跳出來看一件事，和身處其中這件事的感覺會不太一樣。但是對方是「跳出來的」那一個，我們需要彼此的建議和想法。
珺怡：對，那樣的想法還蠻重要的，可以一語驚醒夢中人。
Q：兩位產生分歧怎麼辦？
珺怡：也會吵，然後秦曼會跟我解釋一大堆關於她的想法，接著我要想很久，可能要到第二天才能明白她的意思，然後就……互相妥協一步吧。
秦曼：我會通過實際去觀察她的設計，比如把她的設計比對在鞋子上，然後覺得也挺好看的，接著再和她討論看看有沒有更好的方式，反正我們最後的目的是一樣的——做出好看的鞋子。
珺怡：我們會堅持自己的想法，也會尊重彼此的堅持。不過好在我們在大方向上一般沒什麼分歧，只是在小的地方會有一些分歧。
Q：一款鞋子的製作流程？
秦曼：比如那個回零展的「老爹鞋」，大概製作了四個月的時間。
《回零》展上的WARRIOR
珺怡：畫圖稿之前先構思，大概需要一個月的時間，想好之後，圖稿畫起來會快些，大概兩三天吧。
接著給工廠製作，但是工廠可能製作出來的鞋子是和我所設計的是完全不同的樣子（苦笑）（服裝行業小夥伴們流下了感同身受的辛酸淚），這當中要反覆溝通，溝通成本太高了，所以後來我都會把設計圖畫成大字報一樣的圖稿，把各種需求都標清楚。幾乎是不需要動腦子，照著做就可以的圖紙。
秦曼：然後我還是需要一遍一遍，很有耐心地跟工廠說，不同的地方，具體要怎麼做。
Q：工作如此勤奮，生活中什麼樣？
珺怡：我比較喜歡躺著，工作感覺很累。而且我們會在做鞋子之前會進行調查，從百元價位至千元價位，不同層次的鞋子資料收集，大概會有500~1000張鞋型進行考量，這些可能會放在家裡完成。
秦曼：我偶爾到處亂跑，偶爾宅在家裡。我們都很容易在家葛優躺，也會討論一些鞋子的事情。
圖片來源於鮑珺怡的微博 「生活中的兩人」
下一個回力之潮在哪裡？
Q：未來希望回力鞋變成什麼樣？
秦曼：希望通過一些微小的設計調整，把精細度和品質提高。
珺怡：儘管現在設計需求提升了，還要滿足市場的需求量，我們也要求工廠那邊改善製作的流程，很多材料和顏色都是定製的，為了達到當初設計的要求，之後還會出一些別的款式。
我們在開始幫回力做設計之前，花了大概一年的時間來研究回力，我發現裡面有一個很大的斷層，因為回力曾經是一度破產的，可以說我們手上的資料很少，遺留下來的鞋款也很難找，所以我們先從WB-1開始給它做了一個小小的擴散，然後再挖一些其他的款式。
秦曼：我們希望能在傳承回力的同時，再給回力一些獨特的品牌DNA，有一些創新，能和潮流結合。
珺怡：其實我們設計的核心標準就是「它是回力鞋」以及「我們自己想穿」，至於如何去判斷這雙是不是「回力鞋」，我們辦公室放了一本有關「回力」的歷史資料，你去把它看個十遍之後，再去看自己設計的鞋子，就會有個判斷。
秦曼：我們想要別人一看就知道這是回力鞋的感覺，我們希望，不同風格、不同性格、不同年齡的人，都可以在我們的店裡找到適合自己的鞋子。
只想認真做「喜歡的設計」
2018年8月31日~9月6日 秦曼和鮑珺怡在上海當代藝術館MOCA舉辦了「回零」展覽
Q：「回零」所要表達的是_____?
秦曼：每個鞋子在生產出來的時候，都有自己的性格和靈魂，我們希望把它生產出來的那一刻封鎖起來，於是用了真空包裝將他們裝起來，再寫上生產日期，慢慢了解它的DNA。
珺怡：就像你會看到很多球鞋迷，他們會把鞋子買回家然後用真空包裝袋抽起來，收藏起來，這麼做也不會變色。當然，我們回力鞋的價位太低，應該沒什麼收藏價值（笑）。不過我希望真正喜歡鞋子的人，會來欣賞我們的鞋子。
回零展覽 · 回力 LAB 現場
Q：設計的「商業性」和「藝術性」二者之間如何平衡？
珺怡：我一直認為設計師不是只做自己喜歡的東西；其次，我覺得任何東西，如果你去研究，你都可以設計，只要你肯花時間就行。
設計與商業，這個問題關鍵在於看你怎麼把握其中的平衡點，你在合適的水平做對的事情。比如 GUCCI 這個品牌做一個東西，它的成本就會相對較高；回力的鞋子成本不會那麼高，但我們仍然可以在這個條件下做好我們可以做的事情。
秦曼：我覺得沒有純粹商業設計和藝術設計之分，他們兩個可以相互融合。如果一個設計，商業70%藝術30%，那麼這個設計應該是會不錯的，我認為是可以融合的。
Q：最喜歡的鞋子？
珺怡：我喜歡新做的高幫WARRIOR FLOW RETROB-1。
圖片來源於鮑珺怡的微博，詳見水印
秦曼：我喜歡WARRIOR "000"。
回零WARRIOR "000"分解
撰文 | 楊俊
採訪及編輯 | 趙洋、楊俊