將於2019.6.30正式開業的虹夕諾雅谷關店，從上個月開始就接受預定了。這個時間，剛好是星野佳路對記者們說的「三月雪化，無雪可滑」之時。
▲去年9月在臺北
從左至右：林盟弼、林佳龍、星野佳路和盧源河
對於國內酒店界來說，這間虹夕諾雅必定是一記重錘，特別是對臺灣本來沉寂的酒店格局，可能產生不小的影響。
在此之前大陸對這間中國分號的選址多有猜測，爆出各種「虹夕諾雅定址XX」，大多是捕風捉影，最終這些地方都只能摸摸滾燙的臉頰。
▲網傳星野佳路在廬山選址的照片
其實仔細看看其地谷關，便能夠理解這個日本老字號對地理位置的偏執。在中國境內的第一間就打出溫泉旗號，顯然是最穩妥的戰略安排。一是臺灣島的地質構造與日本極其相似，它們同屬環太平洋火山地震帶，擁有許多大小不一的天然溫泉。
二是生活習性相近，谷關溫泉的歷史，和臺灣的日據時期分不開。谷關所在的臺中地區，當時是連明治天皇也意猶未盡的溫泉聖地。從1907年開始，這裡的風景如畫讓當地人趨之若鶩，完全不需要買票去日本旅行。
後來，泡過谷關溫泉的天皇之妻懷上龍胎，谷關溫泉就此在日本國內名聲大噪，被人們稱作「男童泉」，日本天皇也習慣叫它「明治溫泉」。
上世紀90年代末、本世紀初連續遭受921地震和七二水災的谷關地區，儘管旅遊業被重創，自然風光卻仍是無與倫比。臺灣豐興鋼鐵創始人的兒子林盟弼，因為登上谷關制高點的汶山大飯店，而被眼前四面環山、溪水曲流的河谷風光深深震撼，因此急尋世界頂尖酒店品牌合作，據說除了虹夕諾雅，還找過Aman和悅榕莊。
不過最終蓋棺定論，林盟弼也坦言，既然要蓋溫泉酒店，還是日本來的最對味。儘管星野佳路對谷關的第一感覺只是一般，但是他對谷關本身溫泉水的旺盛和豐沛驚為天人。想當初自己接手家族的溫泉旅館（後來成為虹夕諾雅第一家分號輕井澤）時，也幾乎是竭澤而漁，更別提如今日本的傳統溫泉旅館，大多因為水量不足而面臨困境。
▲虹夕諾雅輕井澤
有趣的是，虹夕諾雅的第一間分號輕井澤，也是一處被天皇軼事鍍金的風景名勝。傳說輕井澤從19世紀末開始就是上流人士聚居的地方，這裡豪華別墅林立，天皇在此邂逅了一生的伴侶。
▲輕井澤舊照
撇開這些無考舊事不談，第一次看到谷關，我還真覺得和輕井澤有幾分相似。不是帶有Glamping意味的富士山分號，不是峽谷川流的京都嵐山。谷關的溫泉淵源頗深，倒像是比輕井澤更契合星野佳路的氣質。密林、河流和山脈，就像是複製出來的一樣。
▲虹夕諾雅谷關 / ▼虹夕諾雅輕井澤
利用滯洪池造景、修建九曲河灣、擬梯田式的高臺落差庭園，這些又是出自東利惠之手，另一個與輕井澤無異的淙淙流水的山谷村落，便橫空出世了。
眺望窗外，亦大有看頭。山林景致一流，跟輕井澤有幾分神似，感覺秋天窗外的景色就會變成這樣。
▲虹夕諾雅輕井澤 / ▼虹夕諾雅谷關
繼而又讓人不禁在心裡念叨，即將到來的冬季是不是也會變成這樣，充滿了期待。
▲虹夕諾雅輕井澤
這次虹夕諾雅甚至沒有用旗下的KAI（界）來探探路，而是直截了當殺來，對當地小溫泉旅館無疑是個打擊。
早在1904年（明治四十年），谷關就被當地人發現，後又經日本人開發、建設早期的澡堂，迄今已有百年溫泉歷史。既然如此古老，這裡的溫泉宿泊業肯定也有積澱。
很多老字號如谷關溫泉飯店（舊稱明新溫泉旅社）、神木谷假期大飯店等，都深受臺灣人民的喜愛。不過，因為設施陳舊，加上曾經地震帶來的毀滅性災難，這些溫泉旅館普遍欠缺考究，也難以滿足溫泉客更高的要求。
▲谷關溫泉飯店 / ▼神木谷假期大飯店
可以看出，這些日據時期遺留的老古董儘管佔盡天時地利，服務、設施，卻始終拿不出手，應付挑剔的住客也總是措手不及。
而星野佳路這次的角色不是「傳統旅館的救世主」，準確地說，他這次會表演「開天闢地第一人」。虹夕諾雅谷關的進駐，將使臺灣自此擁有真正意義上的第一家奢華溫泉酒店。整個谷關地區，也許就此氣質大變。
幾年前，我看到星野度假村森林餐廳窗外白雪皚皚的冬天，從此愛上巨大的落地玻璃窗。
🛌臥房 | 五種房型，無循環天然溫泉入室
好在星野佳路對視覺體驗的要求是極嚴苛的。在谷關，我最喜歡的也是這正對山谷青森的大落地窗，通透、明亮，感覺和景色不分你我，整個臥室空間成為自然在現實中的映射。
▲day and night ▼ @虹夕諾雅谷關
同一張床前，day and night是完全不同的兩種氛圍。
清晨霧起時，漫山遍野的雲海把這裡打造成中國內陸的某處丘陵風光帶，茵茵林木在漂浮的霧靄中露出一點新綠；夜晚星辰低垂，光是靠在臥榻上聽谷關幽潭的蛙叫、蟲鳴，享受溫柔月光灑落窗沿，就足夠叫人懷念起童年課本中的曼妙詩句，原來那樣的情趣，要在這間酒店方能獲得。
森羅、月見、山霞、風音、水明，真是雅致的名字。這五種類型的臥房，因為這雅致的前奏，讓人提前為進入虹夕諾雅的氣氛而調整姿態。
▲森羅
可只有白月光和雲海，那還不足以給人們留下深刻的印象。本次分號的開業，與其說是一次品牌的版圖擴張，不如說是虹夕諾雅對臺灣溫泉業的糾偏和重塑。
▲有超大沙發的月見溫泉層
為了不讓自己的品牌淪落到尋常小旅館「穿泳衣下餃子」的尷尬境地，虹夕諾雅將天然山澗溫泉引流入室。除了山霞，每個房型都是上下分割的複式結構，湯池和起居室有著一定距離，也就無需擔心水流對睡眠空間的侵佔。
最值得稱道的是，是這些獨立溫泉層半開放式的設計，即使身處室內，和谷關山色也算近距離接觸。
▲風音
▲水明
森羅是適合多人入住的大型客房，整個酒店只有一間。溫泉設在單獨的一層，是兩個大床臥房+三人臥房的配置，所以一共可以入住7位客人——我猜想，這是扶老攜幼、舉家出遊的最佳選擇了。
考慮到有些高齡老人腿腳不方便，亦或小孩子年幼調皮，山霞被打造成唯一的平層房型。
▲山霞
山霞只有三套，每間房的露臺都很寬敞，山巒就在眼前綿延起伏、層巖疊嶂，是夏季出遊、秋季賞紅的絕佳地點。
▲山霞
風音也設置了日式起居室，為虹夕諾雅獨創。這種日式起居室不置辦座椅，客人們需要全身放鬆舒展地坐在地板上，大概聊起天來更加暢快。
▲風音
水明大概是我最愛的房間，就算沒有露臺，這面大到幾乎可以容納對面遠山的落地窗，真實地擊中了我。
▲水明
沒有露臺的水明，有月光鋪滿就變成詩卷的月見臺。這裡是賞月最恰如其分的小角落，可坐可臥，悠閒自得。
月見臺同樣設在月見房內，它的特點是兩倍大於其他客房的溫泉層。因為客房未設露臺而沮喪的客人們，在這間最特別的半開放式溫泉層也能兩人依偎著感受山風吹拂的涼意。
▲月見
所有客房的榻榻米都是燈芯草編織的，這種材質的臥榻，會在沐浴後的溼潤體溫下散發怡人的草本氣味。恰遇山風吹過時，有如不著一物沐浴在曠野深林中，和自然如此相親。
🍽餐廳 | 泡湯後在地會席料理的撫慰
個人經驗告訴我，住日式溫泉酒店，最不虧待的就是自己的胃。因為他們一向對餐食精益求精，虹夕諾雅也絕不例外。實行宿泊分離制度以後，人們越來越憧憬這裡的會席料理，甘願一擲千金。
谷關這間分號，餐廳slogan是「富有臺灣色彩的會席料理」，充分考慮到在地性，卻一點也沒有打破原有的日式整體格調。
在盛具、器皿的使用上，最能體現和「界」的不同——除了餐點中偶會出現些臺灣當地水果、茶葉，所有襯託的餐具均挑選自日本燒陶作品，連對本地食材也是堅持一貫的日式烹調法。
♨️體驗 | 男女分開的露天裸湯
日式溫泉文化中，具有開放感且無拘束的裸湯是全部的核心，這和臺灣本地人乃至所有中國遊客，著泳衣、男女混浴的泡湯方式迥然不同。
純正的日式溫泉，色、味、觸缺一不可。欣賞風景的同時感受自然的微風，也都是溫泉體驗的一部分樂趣。所以虹夕諾雅在谷關設置了室內和露天的兩個公共溫泉，室內的落地窗將寬幅的景色濃縮映入溫泉水中，在有限的空間裡來自日本的扁柏清香覆蓋了溫泉水淡淡的硫磺氣味。
露天溫泉則曲徑通幽，呈高低錯落狀裝點著這片山間村落。入夜後點起的星星燈火，以最低亮度的光線描畫出黑暗中的山川林木的美麗輪廓，並且也不妨礙觀賞星空和月色。
關於谷關分號的未來，我們看看峇里島就知道了。
虹夕諾雅峇里島是星野佳路在海外擴張過程中拿下的第一塊城池。峇里島群雄爭霸，每間酒店都有點震懾敵手的本事，在夾縫中的苟且偷生者不計其數。
但虹夕諾雅勝在對靈肉合一文化的在地解讀，說白了，是它能提供真正融入當地的旅居方式。
在峇里島，將宗教儀式感滲入旅行的日夜、勞頓，尊重當地的印度教習俗和對水的推崇，為訪客詮釋洗禮在峇里文化中的多種形式。虹夕諾雅要的不是「回家的感覺」，而是「非日常感」，以至於人們甘願遵循「星野的方式」，用星野的眼睛看世界。
在谷關，需要在谷關山地曲折的溫泉巷弄裡開一段路程，才能在毫無鑿刻痕跡的石塊上找到星野集團和虹夕諾雅谷關的標識。到訪者必須行走在高聳的竹林間，邊走邊猜測，越來越期待，終於懷著這樣的心情來到豁然明朗的酒店大堂。雖與其他品牌的設計理念背道而馳，「非日常」卻真切增添了旅行過程的新鮮樂趣，也有助於人們對異己文化的理解。
據我們了解，自5月預定開放以來，谷關分號9萬臺幣/晚的客房，首月已經全數售罄。三個月內的周五、六、日也已滿房。尤其令人驚訝的是，多人入住、最高房價的森羅也在7月售罄。
畢竟，有故事就不怕沒人來。對在地文化運籌帷幄的星野佳路，談起虹夕諾雅谷關可是信心滿滿。他心裡的算盤是，臺灣這間分號，或者可以超越峇里島而成為虹夕諾雅最有價值的裡程碑呢。