與長三角的冬天相比， 伊朗 的冬天跟自己的想像有很大的不同，尤其是落地 設拉子 的時候，感覺就像是來到了一座被沙漠圍繞的小城，很多人直接穿著短袖下了飛機，而自己腿上還套著秋褲。當然， 設拉子 這座小城又要比我想像中要先進很多，居然有地鐵連通機場與老城之間。
在很多好心人的幫助下我坐上了開往開往老城的地鐵，但周遭卻迎來了很多穆斯林女性一樣的目光，在去 伊朗 之前我已經知道 伊朗 的地鐵有專門的女性車型，但在當時我並沒有意識到，所以有那麼幾秒鐘有真的以為自己是帥哥因此才會被圍觀，直到有工作人員來告訴我hear for woman，講真，檔子的自己尷尬無比，趕緊換區臨近一車廂，然後又被很多穿著素黑色以老者居多的人圍觀，不同是的他們臉上帶著微笑的善意，我極為尷尬的回之以微笑，鄰座的老者問我from where，我說China，老者一臉茫然，然後有人接茬說是qin，然後車廂的互相會意，原來是qin啊，感覺他們對qin了解已久。
很多西方媒體把 伊朗 人塑造成「陰險、仇視 美國 、決心毀滅全世界的原教旨主義者」，在落地 伊朗 的前10個小時裡，我差點信以為真，但是在落地 設拉子 之後，我真的覺得他們錯的離譜，這裡，感覺就像是久不與世界來往的世外 桃源 ，這裡的人淳樸、友善、簡單，讓人感覺極為享受旅行。
設拉子
設拉子 這座小城作為波斯文化的中心已經超過2000多年，它是中世紀伊斯蘭世界的重要城市，也是 伊朗 贊德王朝（公元1747年-1779年）的國都，它的歷史底蘊在老城區的建築裡隨處可見，但是也有讓我極為差異的地方，就 比如 這些隨處可見的牆面塗鴉，非常嘻哈、腦洞大開的風格與我們印象中的 伊朗和伊斯蘭世界有著極大的反差，而這種反差，又讓人更是喜歡這座小城。
設拉子
脫去秋褲走出酒店在小城閒逛的時候一身輕鬆，乾淨到一塵不染的街道、肅靜而菱角分明的房舍、慵懶且恣意的陽光讓人有一種想就地躺下曬太陽的衝動，對這座小城的喜歡更是越發難以用語言來形容，沒有任何目的的行走。在來 設拉子 之前我只知道這座小城有千萬人鍾愛的粉色清真寺再無其他，而在來到這座小城之後，我覺得即便我去不到粉色清真寺我也不會有任何的遺憾。
設拉子
設拉子
在街頭拐角有很多這樣的塗鴉，在我理解，這是長久壓抑之後極為大膽的解放。據說 設拉子 還是一座詩人的城市， 伊朗 著名的詩人哈菲茲和薩迪死後都葬在這裡，在 伊朗 人心中，這是是一座浪漫至極的城市。
設拉子
設拉子
可能是陽光的關係，總覺得這裡的幼兒園比起國內的幼兒園更讓人感覺溫馨。
設拉子
聖祠清真寺
遠遠就看到了這座清真寺的靚影，華麗的穹頂與周遭簡陋的民居行程巨大的反差，給人一種聖潔無比的想像。
聖祠清真寺
清真寺的門口有一個負責接待的工作人員，我開始以為是負責賣門票的，哪知簡單介紹之後發現這裡是免費參觀，工作人員是一位一身黑色且頭戴黑紗的女性，但即便是黑色卻依舊可見是美麗的臉龐，態度極為溫和親切，她負責指引參觀，男女需從不同的入口進入，遊客與穆斯林的入口也不一樣，還有免費的茶點可以享用，最後還贈送了我一張明信片，讓我印象極為深刻。
聖祠清真寺
這是我在 伊朗 參觀的第一座清真寺，在進入後的剎那，我真心感覺它比那個人人都知曉的粉色清真寺要美太多，工作人員送我的明信片上印著的官方名稱叫Ali Ibn Hamza Mausoleum，無法翻譯，也因此在國內有不同的翻譯，有叫聖祠清真寺，有叫綠色清真寺，綠鏡清真寺等等。
聖祠清真寺
難以用語言來形容它的精美，不計其數的鏡面拼接在一起，反射著耀眼的金光，置身其中會讓人的內心格外安靜。
聖祠清真寺
聖祠清真寺
看著他們如此虔誠的禱告，我的內心有很多的疑問和不理解，非常努力的去想像他們此時的內心世界卻沒有結果。
聖祠清真寺
聖祠清真寺
聖祠清真寺的外部，很像一個精美的波斯花園，池水清澈潔淨，清真寺的倒影清晰可見，水洗的藍天一層不染，滲透到骨子的那種安靜，沒有任何的打擾。
設拉子
總覺得 伊朗 人很會享受，尤其是 設拉子 ，不僅有難以計數的波斯花園，還有數不勝數的城市公園，古樹參天、綠意盎然，三三亮亮的當地人漫步其中，或坐在一隅的長椅上，浪漫、愜意。極讓我驚奇的是，很多城市公園裡都有不少水泥澆築的桌球臺，時常可見當年少年圍著球檯打桌球，而且一打就是大半天，在我看來，他們的技術遠不如我，但是如此簡單的快樂卻讓人追憶起自己過往的那些簡單而又快樂的時光。
設拉子
設拉子
哈菲茲之墓
伊朗 有句俗話，每個家庭必須兩件東西，一個是《古蘭經》，一個是哈菲茲作品集。詩人哈菲茲不僅僅是 伊朗 家喻戶曉的人物，更是 伊朗 的民族英雄。而在這個哈菲茲之墓，你更能真切的感受到他究竟是如何的受 伊朗 人愛戴。據說幾乎每一個 伊朗 人都能背誦哈菲茲的詩詞，就像 中國 人被「床前明月光」、「鋤禾日當午」一樣。
哈菲茲之墓
在網絡上能找到的有關哈菲茲的信息有限，哈菲茲（本名沙姆斯丁·穆罕默德，波斯語： ，約1315年－約1390年），為最有名的波斯抒情詩人，常被譽為「詩人的詩人」。據統計他的詩集在 伊朗 的發行量僅次於《古蘭經》。哈菲茲為其筆名，意為「能背誦《古蘭經》者」。他還有許多其他稱號如「神舌」、「天意表達者」、「 設拉子 夜鶯」等。在 伊朗 ，10月12日為哈菲茲日。
儘管哈菲茲在波斯是非常有名，但有關他的生平的資料卻很少，而且可信度都不高。關於他的出生年就有好多說法，大致在1315～1327年之間他生于波斯的 設拉子 ，也有說法出生於 伊斯法罕 ，後移居 設拉子 。他幼年喪父，受過傳統的宗教教育。他從少年時就開始學寫詩歌，20歲時就才華出眾，曾擔任過莫扎法爾王朝的宮廷詩人。他所在的時代十分動蕩，而且波斯開始被 蒙古 人統治。哈菲茲一生絕大部分時間都待在 設拉子 。他曾在中年結婚，生有兩個孩子，但都很早失去。他的妻子也先於他逝世。1387年帖木兒攻陷 設拉子 ，之後兩年，哈菲茲因貧困和憤懣逝世，被葬於 設拉子 郊外的莫 薩拉 花園。
哈菲茲之墓
哈菲茲之墓
撇開哈菲茲的生平來說，這裡是 伊朗 人懷念偉大詩人的地方，也是一個非常精緻且迷人的波斯花園，陽光透過樹梢落下斑駁的光影，拖家帶口的當地人置身其中，愜意無比。對於我來說，哈菲茲是陌生的，而這些臉上洋溢著微笑的當地人卻是鮮活的，我喜歡在安靜的角落坐下，看著來來往往的他們，時不時的舉起相機，很多時候他們會主動走向我，微笑致意，問我來自哪裡，邀請我跟他們的家庭合影，這讓我感覺無比快樂。
哈菲茲之墓
哈菲茲之墓
據說這裡經常會舉行叫faal-e Hafez的儀式，通過打開一卷哈菲茲詩集來預測人的未來，而未來就落在哈菲茲的詩句裡，這聽上去有些被神話，但由此也可見一斑他的 伊朗 人心中的地位如何的尊崇。
哈菲茲之墓
哈菲茲之墓
從哈菲茲之墓到老城區（我理解的老城區中心是卡裡姆汗城堡附近）約2公裡，這一路有很多的風景，並不建議打車，更建議漫步，中間會路過聖祠清真寺和大巴扎以及無數讓人感覺愜意的城市街景。
設拉子
設拉子大巴扎
走進大巴扎感覺就像走進一個波瀾壯闊的迷宮，給我的第一印象不是它的繁華而且無法用具體年代來詮釋的古老，在沒來 伊朗 之前我以為很多攻略推薦必去的大巴扎只是一個極具波斯風情的鬧事，卻沒想到大巴扎會是身處在如此恢宏的建築裡， 通道 左右縱橫一眼望不到頭，即便走到頭又會轉向其他方向繼續延伸，感覺永遠都無法走到盡頭。
設拉子大巴扎
古老且神秘的波斯風情讓人眼花繚亂，波斯香料世界盛名，但我一直也不明白波斯香料具體是什麼，在無限綿延難以盡頭的大巴扎，這樣的香料店每隔幾米就有一家，總數難以計算，但是每一家的生意都極好。想起之前我看到的一本書，一個不知道是不是很知名的西方學者說東西方之間的殖民戰爭在根源上是因為這些香料，這些香料的價格在 歐洲 大航海時代堪比黃金。總覺得西方學者言過其實，尤其是在物產豐富的 中國 ，真的難以理解這些香料竟是如此之重要。
設拉子大巴扎
設拉子大巴扎
此時已經是晚上七點多，但是大巴扎內已久人潮湧動步履維艱，下意思的將背包背在身前緊緊護住自己的隨身財物，十二分小心的樣子，但是幾天之後在 伊朗 其他城市在逛大巴扎，依舊人潮湧動，但是我已經不在那般謹慎，一副天下無賊的毫不在意表情。
設拉子大巴扎
設拉子大巴扎
穿行在擁擠的大巴扎似有一種穿越的感覺，努力遙想曾經的波斯帝國是如何的強盛繁華，而且這樣的繁華一直都沒有變化，除去男子的現代服裝以及手裡拿著的手機，一千年前與現在似乎也沒有什麼變化，即便是到一千年後還是不會有什麼變化。如此看來，在 美國 封鎖制裁似乎也不是一件什麼壞事，當地人繼續按照過往的方式生活，不求富貴高升只求平安穩定，一家人健康，無憂無慮。
設拉子大巴扎
設拉子大巴扎
不知道為什麼，這些小夥總喜歡拉我過去聊天，向我打聽 中國 的一些事情， 比如 衣服鞋襪的工廠，見見我才知道這個大巴扎有很多的東西都是來自 中國 ，他們賣的這些東西也是經過了多層的貿易商，利潤也因此被不斷削減，所以他們有非常強烈的意願與 中國 的工廠直接建立聯繫，可惜我能告訴他們的事這樣的工廠在 中國 浙江 廣東 福建 有很多很多，不過也僅此而已。
設拉子大巴扎
設拉子大巴扎
生活的艱辛在這個看似逍遙實則貧窮之極的國度隨處可見，也許這也是千年波斯的可悲之處，因為被 美國 制裁封鎖，這個國家的發展舉步維艱。在這些極為傳統跟旅遊難以產生瓜葛的集市，1美金可以買到很多東西。
設拉子大巴扎
設拉子大巴扎
如果沒有方向感，在大巴扎遊逛真的很容易迷離，感覺這個大巴扎把 設拉子 老城連接成了一個難以分割的整體，等我好不容易走出巴扎才發現已經離自己要去的地方走過了太遠，必須要往回走很多才能到自己要去的地方，擔心迷路不敢在大巴扎內穿行，只要走在巴扎外面，結果發現巴扎外的巷道比巴扎內部更像迷宮。
設拉子大巴扎
設拉子大巴扎
設拉子
雖然像迷宮一般的迷你巷道讓人費解，當是卻也是讓我享受，穿行其中難以辨別方向，忘卻了時間和空間，融入當地人的生活，也是極好。
設拉子
設拉子
誤打誤撞走到了這個不知道名字卻又超級讓你喜歡的廣場，廣場上有很多露天的餐廳、咖啡店或者茶館，很多人坐著喝茶聊天，氛圍極好。
設拉子
路過一家烤肉店，這樣的烤肉店在當地有很多，店門口一個大烤爐裡掛著很多誘人的烤雞和大雞腿，看著讓人直流口水，一份這樣的烤雞腿套餐（一個雞腿、幾片蕃茄、醬黃瓜、蔬菜、不限量管飽的餅）150000裡亞爾，折合人名幣約8塊錢。
卡裡姆汗城堡
不知道是不是趕上了 設拉子 的傳統節日，路過卡裡姆汗城堡發現圍著很多當地人，城堡上空不時有煙花升空，熱鬧非凡，很多人席地而坐圍著野餐，這個時候已經晚上八點多，真的沒有想到 伊朗 人的夜生活也是如此豐富。
卡裡姆汗城堡
設拉子
回到酒店已經時候晚上九點，只是半天的時間走了三萬多步，痛並快樂的一天，從一早的逃離 德黑蘭到下午的小城故事多，真是愛極了 伊朗 。