讓最美的秋季 從最美的馬路開始

2021-02-27 喜喜App

最美的風景,一定在路上。

最好的姑娘,一定在奢圈。

秋天來了,是否你也跟我一樣。

在路上,邂逅最美的風景。

無法開始說走就走的旅行,不如開一場說走就走的壓馬路吧

如果累了,還有WHOSV的餐事指南~

NO.1 東平路

這條短短百十米的小路至今不通公交,獨愛她僻靜深幽,不同于衡山路的張揚外露。街邊各種特色小鋪子、烘焙麵包咖啡館以及舊上海花園別墅,掩映在庭院中,顯露出沉鬱的貴族氣質。

午後老街安靜下來,道旁梧桐枝葉繁雜交錯,將道路覆蓋如同隧道一般,仿佛一直通往未知的前方。信步閒遊、漫無目的。梧桐隧道中,午後秋陽從枝葉縫隙間斑駁落下,不經意秋風,吹下一片片梧桐葉,從頭頂至眼前,優雅地打著圈,然後輕巧躺在馬路上,等待疾馳而過的汽車將它們再次捲起。

一段一段,不時飄來的桂花香,更加平添了秋的氣質。含蓄、隱匿、端莊、優雅,不讓你看到她的全部,只是讓你置身其中並且自甘沉溺。就這樣走在一條條老街小路,兩旁老上海二三十年代的洋樓,陳舊的顏色顯得極為協調;又或者經過石庫門,上海市井生活頓入眼帘,有人家曬被子、有人家的廚房爆魚正香。

蔣介石故居愛廬

東平路9號,法式花園住宅,磚木結構,是蔣介石故居愛廬。1927 年12 月1日,蔣介石與宋美齡在上海結婚。宋子文在東平路9路買下一座較大的花園洋房,作為宋美齡的陪嫁之物。

席德懿私宅

東平路1號,為1931年建造,德歐式花園別墅,蘇州人席德懿私人住宅。解放後,成為上海音樂學院附中的校長辦公樓,一九九八年此房被出租並改建成酒家席家花園,走進酒家,木質樓板、牆壁無不透出往昔豪宅的大氣。

宋子文別墅

東平路11號,建於1921年,是宋子文的私宅。宋子文當年在上海有多處住宅,其中兩幢法國式建築為宋之最愛。一處在嶽陽路145號,另一處在東平路11號,建造於1921年。這兩幢建築都是孟莎式的坡屋頂,在陡峭的坡度上開設裝有簷口的窗戶,即「老虎窗」。法國式的建築注重裝飾,具有對稱莊重的特點。宋宅的特點是有大露天陽臺,宅前有大花園,花園裡有各色植物。

餐事指南:

東平路11號,如今這裡幾乎是上海人人皆知的著名酒吧Sasha's。黎明、王菲主演的電影《大城小事》也在這裡取景。周末到這裡暢飲一番,頗有老上海的情調。

NO.2 巨鹿路

巨鹿路生活氣息的濃鬱,它也有文藝腔,但氣質上有別於王家衛式的迷失,適可而止的甜才會讓人不膩味,不感到做作。它沒有復興西路那麼精細,但也很容易把它同五原路、新樂路這一類的西區小路區別開來,因為它更複雜,也更有魅力。

巨鹿路給人的印象是神秘,神秘的洋房上有鞦韆,神秘的花園裡盛開著白色的杜鵑花。底樓帶天井的書店更像是擺流水席的客堂間;而大花園被改造成露天Teamite的餐廳。現在的巨鹿路,仍然是一副非現實、非理性的樣子,只是多了幽幽的無可奈何。

巨鹿路也是上海少有的沒有公交線路的安靜與喧囂交織的馬路,它的安靜是從最東頭到茂名南路的一段,小店基本很少,這段的巨鹿路,主要以新式石庫門和新式裡弄相結合為主要特點的住宅區,主要以181弄晉福裡、163弄厚德裡、155弄的福海裡為代表。

舊上海老式裡弄,但是地理位置優越,交通便利,附近設施齊全。但是從茂名南路一路往東走,小店是越來越多,不張揚的異國風情越來越濃,更多的老房子則開出了一家家的餐廳;特別是從富民路到常熟路的巨鹿路上林立著的數十家酒吧,儘管規模並不大,但一些人卻親切地稱它為上海的「蘭桂坊」。

渡口書店

這是一家滬上文藝青年必去的書店。小小的地方很低調,布置得很有條理。書的類別繁多,有設計、藝術、小說、雜文、西洋類,書不多,但全是店主精心挑選出來的。偶爾偷閒一下,來杯coffe or tea,選一本書,聽著這裡的音樂,給自己一個下午的獨立空間,是個很不錯的選擇。另外渡口的院子也常用來開讀書會,此外還有二手書寄賣服務。

安東尼餐廳

美食安東尼餐廳位於巨鹿路和富民路路口一棟陽光洋房裡,餐廳分為兩層,臨街設計了寬大的落地窗,室內則是舊舊的皮沙發和扶手椅。吸引很多人眼光的要數梧桐掩映下落葉繽紛的小小露臺了,可以一覽巨鹿路老街以及左右兩旁的特色小店,慵懶時光觸手可及。

餐事指南:

安東尼每三個月都會更換一次菜單,根據不同時令的新鮮食材來設計每一季的菜單。同時安東尼還會孜孜不倦地在市場上尋找最出色的食材,更搭配以美麗,健康營養的新鮮蔬菜水果,不定期的推出主廚創意菜單,力求用一流的原料和最恰到好處的烹飪方法,全力以赴為上海挑剔的食客們呈現每一道完美菜品。對於處女座模式的任意人,安東尼都是你的不二之選。

NO.3 復興西路

秋季的夜晚,騎單車從華山路進到復興西路,總是停下來,沿路儘是法國梧桐的路,慢慢的走著,什麼也不用想,簡簡單單走著,就很舒服。優雅餐廳的燭光、老洋房幽深的巷道、晚飯後散步遛狗的行人,生活在此時,呈現安穩、閒適的一面。

從路口的夏朵開始,再往前的復興西路這一片裡,還是有些值得一逛的小店,外觀裝修都很優雅。這一路多為高級住宅區,最初是市政府規劃只允許建造西式房屋,並嚴格規定為純住宅區,不能設立甲類營業場所,所以可以看到很多漂亮的花園洋房和公寓,在這其中建築風格又以Art Deco藝術裝飾為主,這種建築風格是1914年法租界第二次擴充之後才慢慢形成,是上海文人雅士最愛的居住地帶之一。

上海市房地產科學研究所-復興西路193號3號樓

建築有較大的雙坡屋頂,紅磚砌築煙囪,北立面有紅色半露木構架,南立面淺黃色拉毛牆面。起居室呈多邊形突出牆面,紅磚砌築,上為陽臺。一層有圓拱券窗洞,有楣窗。具有英國花園住宅特點。

修道院公寓(湖南街道辦事處)-復興西路62號

這幢建築原名修道院公寓(The Cloister)。這只是取了個The Cloister的名而已(名同修道院),其實與修道院毫不相干。整幢樓房採用磚木結構,是一幢典型西班牙風格的建築,由南北兩樓組成,即由一幢二層和一幢三層的建築組成,二幢建築之間以連廊連接。建築內部空間的組合富有層次變化,內外細部構件均帶有西班牙式烙印。如它的門窗多用鐵花格柵,室內部分分隔亦用鐵花柵,這在一般低層公寓不多見。

滿口芝香的芝士薯條 — 拳擊貓啤酒屋

作為一家美式酒吧,啤酒是他們的特色。所有的啤酒經由國際啤酒大師Gary釀造,而Gary是一位經驗豐富並獲過多次國際大獎的釀酒師,包括美國啤酒節金獎。配合一流的進口加拿大釀酒設備和最新的技術,帶給中國獨特而別具風味的啤酒。

餐事指南:

在如此優美的小路逛街,心情一好久容易飢腸轆轆。特別推薦他們家的芝士薯條在上海比比皆是,嘗過很多,唯獨這家用料最講究,做法上是將薯條切成大塊油炸,再淋上芝士和肉醬,每叉起一塊都能拉出長長的絲,薯條外脆裡糯,芝香濃鬱。搭配啤酒再合適不過了,特別提醒上桌時要特別小心滾燙的盤子。

NO4.汾陽路

要欣賞一條富有故事的小馬路,它的歷史絕對不可錯過。汾陽路,在1902年-1943年之間稱為畢勳路(Route Pichon),是當時上海法租界的一條街道。該路以當時法國駐華公使命名。它大體呈南北走向,北起淮海中路,南至嶽陽路,全長815米。在1943年,汪精衛政府接手上海法租界,用山西省地名改其名稱為汾陽路。汾陽路兩旁種植著高高的法國梧桐,在上海高溫集中的幾天,行走其中,居然也會有一絲清涼,偶爾還會有走在巴黎某條幽靜小路上的錯覺。這條低調的小馬路,一分段與著名的桃江路東平路相交匯,一分段與復興中路相交匯,另一端又直通繁華的淮海商圈。

正如維也納是歐洲著名的「音樂之城」一樣,汾陽路之於上海,也有「音樂之路」的美稱。這裡聚集了上海音樂學院,上海工藝美術博物館(上海工藝美術研究所),上海藝術研究所等音樂重地。不僅如此,行走在這條街上,能夠感受到無處不在的音樂符號:馬路兩旁的琴行、樂器鋪,邂逅的路人或背著提琴、或提著風琴,耳邊縈繞著叮叮咚咚的鋼琴聲。

上海工藝美術博物館

沿著汾陽路繼續向南穿過復興路,緊挨著太原路的汾陽路79號就是上海工藝美術博物館,它是法國後期文藝復興式住宅,由於色彩和造型相似於美國的白宮,這棟建築素有『海上小白宮』之稱。步入大院,一幢白色建築映入眼帘,潔白的牆面,略帶城堡建築風格。幸虧來之前做足了功課,整棟建築採取的是法國文藝復興時期的建築風格。它的平面與立面中軸線對稱,正南設左右雙抱露天大樓梯,平面中部向南呈半圓形凸出,兩邊 是露天雙抱大石梯通向二層大廳。二層為半圓券拱落地窗,上有浮雕裝飾,中部突出有 四對愛奧尼式雙柱倚柱。三層為方形窗上有鎖石形雕飾,屋頂上有花瓶狀石欄杆壓簷。

汾陽路3號

汾陽路3號由3幢建築物組成。1號樓Nordic house,2號樓 Maison de Pichon,3號樓 Maison de Latour,其中3號樓位於襄陽南路102號。1號樓是頂級辦公樓,有多家跨國公司總部入駐。2號樓和3號樓匯集各國頂尖美食、美容、健身等,進進出出都傳遞著浪漫的法式氣息。Madison汾陽路店的Brunch,鮨處松戶日本料理空運而來的最鮮食材,每一處餐廳都演繹著獨家的美食藝術。而鍋德火鍋的獨家裝潢藝術,將美食之味渲染到極致。在鍋德,則一座而終老,是眾多金領的心靈棲息所。

餐事指南:

作為汾陽路3號經典法式風格的演繹,頂級的大樓標配儼然將餐廳的檔次開出了浪漫與莊重的雙重感。來這裡看音樂才子如何enioy life,然後再選一處怡然自得的餐廳,享受片刻寧靜和優雅。

NO.5 餘慶路

餘慶路沒有任何公交車的幹擾,大多數時光,這條路上行人稀少,安靜的道路兩旁是成行的法國梧桐,樹木掩映中是一幢幢南歐風格的房子,有紅色的瓦頂,窗子兩邊,有螺旋狀的柱子。羅馬式的陽臺上,攀滿了枝葉紛披的長春藤,洋溢著古老歐洲的典雅與浪漫。感覺中,仿佛來到了羅密歐與朱麗葉的家鄉。

這是一條溫情脈脈的路。夏日法國梧桐濃蔭蔽日,寧靜舒展,只聞一片蟬鳴;秋夜梧桐落葉掩路,憂傷浪漫,只見一彎新月。這一切,讓去過那裡的人無端地生出相見恨晚的感嘆來。

餘慶路原名愛棠路(Route Edan),1920年代初由上海法租界公董局修築,以曾任法國駐滬領事愛棠命名。1943年汪精衛政權接收上海法租界後改名餘慶路。餘慶路190號住宅,建於1936年,原上海市長陳毅曾在此居住過,如今由上海市機關幼兒園使用。這是一幢現代建築風格的花園住宅,位於餘慶路南端。餘慶路還與徐家匯公園相通,路兩側均是花園裡弄、新村,又與衡山公園相近,鬧中取靜,靜中更幽。

設計共和 餘慶路88號

你的夢中之家裡應該有的東西,設計共和的展示廳裡全都有了。不買不要緊,去設計共和看看逛逛也是同樣的享受。

這是由兩位華人建築師夫妻檔所創立的設計商店品牌,像Frank Gehry、Akari、Carl Hansen和Erik Joergensen這樣的世界家具設計名家在這裡全找得到。設計共和的東西很讓人眼紅。不管是這邊廂的潮款燈具、時髦餐具,還是那邊廂極簡主義的概念作品。

絕大多數貨看上去更像是讓人大開眼界的藝術作品,而不僅僅是實用家品,不過這裡的價格牌沒準也會讓你眼淚汪汪的。花錢買質量這句話在設計共和這裡也是再適用不過了。

上海早晨 餘慶路80號

如果你路過餘慶路,一定會被它門口的招牌吸引—上海早晨陽春白雪麵館。麵館環境絕對好,完全顛覆以往麵館油膩膩暗搓搓的傳統印象,明亮整潔。一側牆面是屏風狀鏡子,有點小歐風,一面長窗外竹影搖曳,間或還點綴著雕塑感燭臺,裝修有點混搭。最別致的是店裡陳列了一臺老古董的壓面機。

餐事指南:

這裡能嘗到非常地道的上海味道,菜單羅列的都是典型的老上海菜。餐館大堂底部,玻璃窗後,當場製作麵條,很有噱頭。而麵條種類可選擇,價格也視澆頭,豐簡隨意。招牌陽春白雪面,湯清澈見底,面白得如雪,上面飄著幾粒蔥花。湯底是用豬骨,雞等原料,熬出來的高湯。看似清淡,實則濃鬱。所有的澆頭也都是現炒的,種類絕對有幾十種,大部分都是老上海的澆頭,濃油赤醬。

NO.6 富民路

某個秋日周末午後,站在新樂路、東湖路和延慶路的三岔口,正猶豫著要往哪裡走去。吸引我的確是前方一條窄小隱匿的路——富民路。只見他被道旁梧桐掩映得幽暗,仿佛有著誘人秘密等你去探尋。越走越深、越走越靜,路旁沉澱時間的建築,散發出歲月的味道。情不自禁,你會想要走到路的中間,你會希望,如果只你一人,在這樣的路,靜靜的走,一直走下去…

闖入一小片綠地,看樣子像是舊時有錢人家的花園。破敗的木質搖椅,顯示出這裡早已被廢棄。然而植物依舊茂盛,走入其中,你想像著當時孩子在這裡嬉戲躲藏的情景。望向四周,皆是老楊樓粉牆紅屋頂,你定會希望穿越時間,在此刻。

毛太設計

店鋪裡有老毛的像,店裡的不少東西都有毛時代的印記,不知這位毛太是哪位?毛太設計以這樣一種特別的方式去紀念傳奇的毛主席,使革命時代和大躍進的「精神」在設計中得到延續,就把它當成一堂時尚的歷史課吧。

一系列被十分精心策劃與收藏的物品,如毛主席時代的原版宣傳海報、紀實攝影、雕像、音像製品、版畫等物件被一一擺放在拙樸的古舊家具上或神龕中。

DIVA酒吧

看過了很多美景,也看過了富民路的各色風景。新開的DIVA酒吧,將會成為富民路新的夜色地標。開業當天米雪、廖碧兒、惠英紅、莫少聰、徐少強等藝人以及媒體的到訪,這無疑宣示了DIVA的與眾不同。

餐事指南:

除了酒飲,自然少不了美味佳餚,酒吧區域還會為客人提供最好品質的生蠔,高端不失一份愜意。同時這裡也是音樂的殿堂,在這裡伴著音樂搖擺,與朋友小聚一番也是別有風味的。

NO7. 紹興路

深秋安靜的街,梧桐樹葉即將凋落一空,單留下樹幹樹枝,透出些許突兀蕭索。午後秋陽,明媚而不耀眼,讓人只想走進她溫暖的傾瀉中。隔著玻璃,你看到有女子不急不緩,漫步在人行道落滿梧桐樹葉的街角邊,她會調皮的踩上枯葉,聽它發出空洞而脆的聲響,然後露出滿足的笑容;抑或她手捧著書本,快步走著,大半張臉躲進厚厚的圍巾,卻依舊感覺到侵襲而入的寒意……

你坐在咖啡館或者文藝書店,嗅著咖啡濃香,耳邊小野麗莎淺談輕唱,隔著玻璃,秋日街道為你上演日常生活支離片段,此時你仿佛觀眾,但你知道,秋日美好如斯,參與融入或者稍稍沉溺,便是此時最好的…

書香難掩的紹興路是一條有名的出版街,這條路上有多家出版社,上海市新聞出版局也在紹興路上。上海文藝出版總社那幢樓房保持了三四十年代典雅、莊重的風格,又不失現代文化企業的時代感。紹興路上還有幾家書店,以及一些掩藏的咖啡館。整條路同樣被梧桐樹掩映,秋日漫步,累了隨便挑一間小憩,也不枉了這閒情雅致。在這裡不論是一個人在這裡喝咖啡看書,或是和朋友一起聚會聊天,都是一種享受,非常適合午後休閒。

漢源書店-紹興路27號

紹興路靠近陝西南路的那頭是名氣很大的漢源書屋,這是一個既是咖啡館又是書店兼藝術展覽廳的處所。漢源書屋的主人是上海攝影藝術家爾冬強先生,受了歐洲書店咖啡館的啟發而開。

漢源書屋的外表裝幀古樸,墨綠的繁體字書寫的"漢源書屋"四個大字古意中卻又夾雜著現代的透明氣息,門頭上還懸掛著老式馬車燈,天色暗下來時,昏黃的燈光會亮起來,帶給人溫暖的感覺。一腳踏進漢源書屋,仿佛來到上海三十年代的大人家的客廳,既古典又洋派。深紅色的地毯和褐色的家具帶給人沉靜的感覺。門口是一架老式風琴,客廳正中站著一架老式鋼琴,四周散放著一張張造型各異的小圓桌,上面是插著蠟燭的銅燭臺。圓桌旁的椅子靜靜地等待著前來看書喝咖啡的客人。書架中最大的一個是以半圓的弧線展開的,這使個空間一下子便生動而嫵媚起來。

廣告灣咖啡書房「愛咖啡,也愛廣告。」 紹興路23號

走在繁華的城市街頭,我們隨處都可以與廣告相逢。有人憎恨,有人愛戀。這樣的結果,可能就是他想要的。廣告灣,鑲嵌在古樸的石庫門建築中,據說,它是亞洲唯一以廣告為主題的咖啡館,還附帶一個廣告圖書館,如果你是廣告人,就去那薰陶一下吧。

休閒的午後,來到位於文化街紹興路上的廣告灣咖啡書房,看看屏幕上播放著的得獎電視廣告大片,或是翻翻展出的優秀廣告作品。對於熱愛廣告的人來說,真是一種莫大的享受。

廣告是這裡的核心,創意是廣告的靈魂,廣告灣在布置上鮮明體現了廣告這一時尚的主題,300多平方米的寬敞空間,黑加白的主色調大氣沉靜,完美融合了深厚的文化底蘊和濃鬱的時尚氣息。這裡還附帶有一個圖書館,珍藏了數量龐大的廣告書籍與雜誌。

餐事指南:

還不趕緊放下你浮躁的心態,沉浸在這些書籍與雜誌中,用心汲取藝術的內涵,任文思翻湧,靈感閃現。如果你現在是或者將要是一名廣告人,那麼在這裡,你將會找到一片最愜意的遐思空間。在這裡暢想浪漫、談談創意,一杯咖啡就夠了。

NO.8 新樂路

新樂路原名亨利路,是一條很短的小馬路。從西起東湖路延慶路富民路的交匯口進入到新樂路,中間就夾著一個襄陽北路,然後隨便的十多分鐘就走到了東頭的陝西南路。春夏期間,兩旁對接著的梧桐樹葉在窄窄的馬路上空匯合,灑下一地清涼。秋天,則是滿地碎金,踩上去,軟軟的。

法式梧桐張揚的枝葉、杜月笙公館的老上海記憶以及路旁停靠著的一輛輛價值不菲的名車。每一個細節都足以讓你駐足。沿街林立的諸多小店是這裡的特色,一公裡左右的路程,卻足足可以消磨上一下午的時光,走在這樣安靜的街道上,你不再需要躲避迎面而來的人潮,你需要的僅僅是閒庭信步般的優雅,在一間又一間的小店流連,體味的是逍遙自在的購物享受。

如果是遇到天氣不好或者是那些散落在新樂路上卓爾不群的個性精緻小店還沒有開門,或許就會感到有幾分寂寥,甚至是清冷之感。這條路上不僅充滿讓潮人們心花怒放的小店,還有一些弄堂裡散落著的幾幢陳舊的洋房,精緻的鑄鐵欄杆上攀滿了的藤蔓有著歐洲情調,又有微末的隱秘和被遺棄的東方式的氛圍。

這種充滿人文的感覺已深入到這條路的骨髓,並因此鋳就了這條小路與眾不同的魅力。據去過法國的朋友說,新樂路上的氛圍很像法國的左岸。

聖母大堂

位於襄陽北路和新樂路的交叉路口,逛過那些時尚小店,一路走到這裡,眼前霍然出現的教堂,有種眼前一亮的驚喜,仿佛曆史和時間融合到了一起,在法國梧桐的遮遮掩掩下,異國風韻更濃了。教堂現在屬於文化基金會,不對外開放,一般只有等到舉辦展覽或者活動的時候才能進入參觀。

首席公館酒店--獨具韻味的老上海風情

首席公館建於1932年,由當時法國著名設計師拉法爾設計,是三十年代至四十年代為上海幫會首領黃金榮、杜月笙和金廷蓀合辦,曾是名流匯集之所。步入酒店大堂,仿佛穿越時空回到上世紀三十年代繁華的老上海。30件客房裡幾乎所有的物件都為訂做,獨特而又細緻。

PIRATA 比拉達廚房

餐廳外部結構以深棕色為主色調,招牌明確顯示著這是一家主營Tapas和酒吧的餐廳,明亮的燈光從玻璃窗上映射出來,帶著獨有的溫馨氛圍。步入餐廳裡間,休閒放鬆的氣氛讓人不禁想坐下來,點幾份精美小食,搭配餐廳精選的葡萄酒,度過愉悅時光。

餐事指南:

餐廳主廚擁有十幾年的工作經驗,深諳地中海小食的精髓,每一款都由她精心研製,帶來最特別的美食享受。菜單上不少海鮮佳餚,都是精選自各地最新鮮的海鮮,因此在固定的某天才能品嘗到一些特定海鮮美食。在文藝的新樂路,我們難免想起那句出名要趁早的經典語錄。而在這家餐廳,WHOSV只想說,嘗鮮要趁早!

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