這裡曾是一個王朝的花樣年華。流逝的時光，消失的緣分，即便再去發現尋找，也是無可追憶的了......
（Banteay Seri berried in deep forest 紅色的女王宮廢墟）
柬埔寨上下五千年的歷史可以簡單到只剩古高棉的文明和紅色高棉的殘酷。一個留下了吳哥窟，一個留下了地雷。讓它迅速出名的是電影 「古墓麗影」（Lara Croft: Tomb Raider) 。只見蘿拉同學身穿白背心腳蹬大軍靴，扎著麻花辮，在一片廢墟光影中摘一朵白茉莉驀然回首，一個深深的樹窟窿裡飛出幾隻白粉蝶......
（塔布隆寺這個滄桑的樹洞前也曾站過直男的女神安吉麗卡 朱莉)
柬埔寨（Cambodia ）與泰國越南寮國接壤，信印度教。著名的吳哥窟（Angkor Wat）位於西北部的暹粒省（Siem Reap）。公元10世紀建大城，13世紀吳哥王朝達到鼎盛，元朝商人周達觀曾把它的繁榮寫在了《真臘風土記》裡。14世紀被泰族入侵打敗徹底衰落，吳哥城也漸漸消失在深深的叢林裡。直到1861年，法國探險家亨利穆奧(Henri Mouhot) 根據達觀書記的記錄，重新發現了它的存在。
想去吳哥窟好多年，終於帶著一堆拖鞋和美元從上海直飛暹粒了。深夜從機場坐車到酒店，一路上都是烏泱泱的蚊子，黑洞洞的叢林和星星點點的燈光，一下子就有了興致。
入住在法國佬的吳哥艾美酒店，一大清早的Le Meridien Angkor，庭院裡透出了明亮的東南亞綠。
吳哥大城實際是一片很大的區域，離暹粒市區大約6公裡。內環旅遊線（small circuit）就是沿著下圖左下形狀像個抽水馬桶立面的小圈，吳哥窟（Angkor Wat) - 塔布籠寺（Ta Prohm）- 巴戎（Bayon）神廟 - 巴肯山（Phnom Bakheng）。
幸福的我一出門就熱一個跟頭，砌牆一樣塗上的防曬霜10秒鐘融化成奶油蛋糕。暹粒最好的季節是4月份，不過通常旱季要持續到5月底，氣溫33-36度。
Yellow Bus從旅行社接上一車的10個國際生，土生土長的導遊Kim一口流利的英語，自帶主角光環。買了3天62美刀的票過了檢查站，我們初見吳哥窟是從東門進去，穿過一條靜靜的護城河（mout）。
林深鳥鳴，大樹參天。
先去河邊樹蔭下聽Kim講宗教和歷史，一直搞不清爽印度教的我們被他五分鐘速成了......
用GOD代表印度教三大神：
Generator，創造者梵天（Brahma），開天闢地創造一切，在泰國被尊為「四面佛」。
Operator，執行者毗溼奴（Vishnu），是秩序維護者，愛打架。
Destroy，毀滅者溼婆（Siva），是印度教最厲害的神，住在西藏岡仁波齊山騎神牛，在柬埔寨民間信者甚眾。
聽完故事我感覺這三位大神沒一個是省油的燈，以至於沒有文字留下的柬埔寨歷史大多是信仰不同打打殺殺的畫面，宮殿和神廟經常被毀，直到國王闍耶跋摩七世轉信佛教。
一邊聽講，一邊注意到在離我們不到100米的地方，就是不加修飾的古高棉的斷垣殘壁了。像所有第一眼看到的人那樣，我們統統倒抽了一口涼氣。導遊臉上有不言而語的驕傲。
早上的太陽斜斜地覆蓋在一片殘垣廢壁上，說不出的驚豔。
迴廊裡流光溢彩。
遠遠的走向吳哥寺。
這就是柬埔寨國旗上的建築了，1992年註冊的世界文化遺產，是世界最大的宗教寺廟群，是代替了文字流傳下來的古高棉歷史。
Wat是高塔的意思，建造高塔是為了表示對神的敬意，並不開放給民眾，國王和僧侶們除了祭祀膜拜也不會居住。
佛像大都殘破了，仍然有很多不能再恢復的建築殘基和石塊。
遊人漸漸多起來，要上塔得排隊。入口居然有專人在檢查著裝，背心，背心裙，人字拖，不到膝蓋的裙子短褲統統淘汰。眼看著前方兩位金髮美女苦求半天沒有過關。
拖著花裙子的我是手腳並用的，臺階到鼻尖絕對小於45度。一邊戰戰兢兢向上爬，一邊擔心我那逃過檢查的大拖鞋會突然掉下去砸在大和尚的腦袋上......
居高看整個的吳哥城被包圍在了一片鬱鬱蔥蔥的森林裡。
午飯是導遊帶著我們在附近的一個飯店自費吃的，完全是村子裡的風味，乾淨好吃。同學們圍了一張桌子，用各國英語聊的很開心。結果我邊上的一對看上去二十的波蘭小甜蜜還是高三學生，趁畢業來結伴看世界。他們住的青年旅社在山裡，8美元一晚，而且自豪的說是兩個人8塊錢！（兩個人...）只是有蚊子...（只是...），住了一個星期了.. 準備再去越南...... 眾人在震驚之餘也敬佩倆熊孩子的父母，這心真夠大。
然後去塔布隆寺（Ta Prohm），入口處有高大的喬木和古老的廟宇共生。
牆上春樹??
在一條矮矮的通道裡有著名的樹中佛面（Buda face inside root）。看到了嗎？
看到了嗎？
看到了嗎？
到處是很美的雕刻，雖然大多殘缺不全。
百忙之中偷拍一下波蘭小甜蜜。
塔布隆之後是巴戎神廟，temple of faces指的就是這裡了。
遠遠的看去是一堆石頭，費力爬上三層平臺，是一堆堆很好看的石頭。
這樣的人面塔共有48座圍繞著中心佛塔。每一座寶塔上四面佛像原型是當時的國王闍耶跋摩七世本人。這位國王在柬埔寨的歷史裡佔據著非常重要的地位，他發展生產改善生活，改信佛教平息紛爭。然而盛世的安逸之後是無力無心抵抗外族侵略，他去世之後國家開始走下坡，一代王朝就此滅亡，只餘「高棉的微笑」不朽。
第二天一早約了突突車（Tuktuk）去看吳哥日出。天還麻麻黑的時候吳哥寺門口和國王的池塘前站滿了靜靜等候的遊人。
太陽沒有出來的時候，全世界都像個夢，太陽慢慢出來了，只有吳哥像個夢……
5點15分
5點25分
5點30分
5點40分
5點50分
這一天是沿著吳哥城東北的外圈遊覽的，線路是Pre Rup - East Nebon - Ta Som - Neak Pean - Banteay Seri - Preah Khan。看著看著就分不清地方了，相似的塔相似的們，相似的雕像，相似的石頭相似的樹... ...
Pre Rup（比粒寺）是以前火葬國王的寺廟，臺階非常高......
Neak Pean是十世紀建的公立醫院。傳說當時全民醫保來者不拒，但是神醫看病不給藥，只有四個聖池裡的神水。Neak是龍的意思，但不知哪位大神更準確地翻譯成了「涅槃宮」......
聖劍寺Prasat Thnom是一個比較神奇的地方......
廟內的高牆上有孔洞，沒有記載是做什麼的，千古之謎。
不記得在哪個寺廟入口窄窄的臺階上，一個少年在很用心的畫畫。佛像，臉孔，寺廟，叢林...... 千篇一律的題材在他的筆下有了靈性。黑白水墨的吳哥寺前緩緩而行的象隊，僧侶的一抹桔黃。棕色的佛面閉著雙眼，代替微笑的是悲憫和瞭然的表情。
那幅暗金色的叢林遠遠的有寺廟的金頂，像是逝去的時光映照在星球遲暮的回憶裡......這些畫活生生的是要和人說話啊...... 我呆呆在一邊無語地看了好長時間 ，這個娃娃不是平凡的工匠，是有天賦的藝術家。
女王宮（Banteay Seri 斑蒂斯蕾）比較遠在遊覽線的外圍。它建於十世紀，精美的雕刻據說出於女工之手。
豔麗的紅色巖石藏在濃密的綠色叢林裡。
第三天就是閒逛了。
對吳哥城的修復是國際性的項目，幾乎處處看到政府和國際組織對有計劃地恢復和持續的保護。
巴肯山（Bakheng）離吳哥窟很近，高67米（不是670），是最高峰... ...兵家必爭之制高點... ...西邊是West Baray，東南方是吳哥寺，北方可見泰柬邊界。
終於站在高崗上遠眺，那個小黃球不是月亮就是吳哥寺門前的熱氣球。
山上有巴肯寺（Phnom Bakheng）的遺蹟。
只看日出沒有看日落的我結束了三天的吳哥行。
記得問過一個3次到吳哥5次到的瑞士達人為什麼？他想了三秒居然說：「Because it WAS there!" 等自己真的來過了，才理解了這個加重的WAS。
在一個西方人的眼裡，這個文明是存在過的，強烈而神秘，豔麗而繁雜；它的毀滅是漫長而痛苦的無法恢復，然而即使殘破了，還是充滿了力量和尊嚴。
在一個東方人的眼裡，吳哥的微笑是變幻莫測的，是笑著經歷苦難和思考，是笑著找到寬恕和結局......
一沙一世界，一花一天堂而已。