紅、白、黃是藏傳佛教宮殿的主色調。或血紅色或乳白色塗刷的牆體堅實、挺拔，金黃色殿堂頂面在陽光映射下閃亮、耀眼，如此感觀，讓走進那裡的人頓感寺廟古老與滄桑、莊重與威嚴。雖然是佛教寺廟卻見不到香菸繚繞，聽不到佛門鐘聲。這是我進入西藏大昭寺、哲蚌寺和扎什倫布寺後的直觀感觸。
西藏被藏傳佛教籠罩著。西藏常住人口不及350萬，寺廟卻在全域內星羅棋布，據說西藏有大小不等的寺廟多達1700餘座。可見當地人的精神世界是被藏傳佛教佔據著。都知道藏族同胞對宗教具有非常虔誠的信仰，其程度可以說接近了極致，恐怕不輸給任何其他教民。
說西藏寺廟是洗滌凡塵，淨化心靈的聖地，所以很多進藏旅行者會把參觀藏傳佛教寺廟，感受藏傳佛教作為行程目標，我也如此。我在到達西藏後，先後去了上面提到的那三座寺廟，它們都是著名的藏傳佛教寺廟（或稱為寺院）。
大昭寺（5A）位於拉薩中心，是松贊幹布建造，至今已有1300多年的歷史，在藏傳佛教中擁有至高無上的地位。藏族同胞有 「先有大昭寺，後有拉薩城」的說法。
哲蚌寺（4A）坐落在西郊坡上，始建於600年前。寺內保存有大量藏族的古代文獻和經籍，是藏傳佛教規模最大的寺廟。
扎什倫布寺（5A）位於市的尼色日山下，也有了近600年的歷史，是該地區最大的寺廟。寺廟內有歷世班禪殿、藏舍利肉身。
進寺廟的人可分為兩大類，一類是作為參觀者，一類是作為參拜者。西藏的大寺廟，對藏族同胞進殿是作為參拜者看待，不收門票，而對其他進入者則是作為遊客看待，要收門票。我當然是屬於需要購門票才能進入者，即使這樣我卻把自己不僅作為參觀者也作為參拜者，我恭敬地禮拜了供奉在裡面的佛陀和菩薩。
其實作為參拜者我是不夠資格的，因為我是無神論者。這緣於我成長的年代。我從小獲得的教育是所有宗教都是迷信，是精神鴉片，是剝削階級統治勞動人民、麻醉勞動人民的工具。這種思想在我頭腦中根深蒂固，使得我不相信世上有任何神靈，也不信仰任何宗教，包括佛教。我一生中很少進寺廟等宗教場所，進去也從未認真拜過一次神靈，為神靈燒過一炷香。我這次來西藏，參拜藏傳佛教寺廟算是破戒了。我這次切身想感受一下宗教文化，也試圖鬆動一下自己頑固不化的思想。
西藏的佛教同樣是從印度傳入，與當地的原始苯教相融合發展形成了獨特的藏傳佛教。藏傳佛教與漢傳佛教有沒有本質上的差別我不清楚，但進入寺廟後從表面上能看出不同的地方。藏傳佛教參拜者不上香，不下跪磕頭；僧人不敲木魚，不撞鐘；寺廟裡沒有抽籤算命的名堂；還有廟堂內供奉的神靈（佛祖、菩薩）也與漢傳佛教寺廟內的不盡相同。
佛教寺廟就是大靈堂，供奉神靈塑像接受人們朝拜。藏傳佛教寺廟裡被供奉的神靈特別多，數不勝數。不僅有佛陀，有諸多菩薩，還有歷代的活佛、達賴和國王。這些神靈塑像大小不一，供奉的位置區域各異。從位置區域上的不同應該反映著尊貴程度的差異，說明神靈也被凡間分為了三六九等。
參拜寺廟，當然是向各尊神靈塑像敬拜。還好，藏傳佛教寺廟內不講究跪拜磕頭。我效仿著他人，一邊念六字真言，即 「唵嘛呢叭咪吽」（這類似於漢傳佛教教民常誦的「」）；一邊面對佛像、菩薩像雙手合十，放置胸前，身體微微向前貓腰。我以這種方式向多尊塑像一一施禮。
我所知，通常拜佛、拜菩薩的行為就是求佛、求菩薩。但說真的，輪上我卻不知該求什麼？作為凡人來說，在世俗社會中欲望很多，可到了我如今這年份上，好像已無所求。如果非要說出一項，那就是祈求自己和家人順其自然、平靜生活。
沒有奢求，當然也可以拜佛，拜菩薩。我不以實用主義為驅動，恭敬地、無所求地向供奉著的神靈認真禮拜。且在拜的同時也效仿一些人，從口袋裡掏出小額紙幣投放到神靈塑像前面。很多的神靈塑像前都擺放有透明的投幣箱。
向神靈塑像投放紙幣不知是從什麼時候開始的。紙幣是用來花的，名義上獻給神靈的東西實際是捐贈給了寺廟僧侶，這點誰都清楚，但人們卻非要這樣。我看到每個投幣箱內的紙幣都不少。箱內五角、一元的最多，也有十元、百元大面值，甚至還能見到一些外幣，說明老外也知道入鄉隨俗。不知此時的神靈能不能被比喻成搖錢樹？神靈不食人間香火，寺廟是需要人間香火的。此乃俗人所想。
由於這三座寺廟已經被列入了國家級旅遊景區的緣故，使得進寺廟的人中外地遊客佔了多數。我所見到的投幣者也都是外地遊客，沒見有藏民投幣的，但見有藏民向供奉佛、菩薩的殿堂內的酥油燈盆裡添加酥油，酥油可是從外面帶進來的。
在寺廟裡，往神靈塑像前投幣者是漢民，認真轉經桶的則是藏民，在寺廟一些空地上一起一伏默默磕長頭的也是藏民。由此我看，轉經桶和磕長頭那才算是真虔誠，而投幣行為其實與虔誠無關。在一個殿堂內，我目睹到一位藏民老婦用顫巍巍的手將酥油倒入酥油燈盆內，那一刻，我內心一下激起莫名的感動，淚珠湧到了眼眶。
藏民的虔誠作為非教民的我是完全不能理解的。倒酥油、轉經桶和磕長頭的行為過程難道就是洗滌凡塵，就是淨化心靈的過程嗎？我感悟不出來。我知道漢民拜佛往往是求升官發財，求長命百歲，而我得知藏民求佛、求菩薩卻都不是為今生而是為來世，今生的所作所為是為修來世。這恐怕是漢民與藏民在拜佛、拜菩薩上的本質不同吧。
佛教已有較完整的思想體系。佛學教義、術語始終讓我感覺高深。什麼大乘、小乘，什麼顯宗、密宗，什麼色即是空、等等，我都不能領會涵義，在腦子裡是一頭霧水。由此，我人雖在寺廟裡參拜著，心卻是茫然的、迷惑的。
寺廟本是寧靜之地，然而在遊客多的時候，講解員的聲音打破了殿堂內的寧靜。講解員各個都口若懸河，滔滔不絕地向遊客講述著寺廟裡的故事，神靈們的故事，也不乏奇聞怪事。我偶爾也側耳聆聽一下。我聽到講藏傳佛教遭受劫難的歷史；聽到講某珍貴聖物曲折來歷；也聽到講某某教派爭鬥，某某權力爭奪等等。所有聽到的多數沒有讓我留下記憶，唯有，講藏族最著名詩人倉央嘉措的傳奇故事我記住了。他是西藏第六世達賴喇嘛，他風流叛逆，他給後人留下了不朽的詩篇。
講解員不是寺廟中的僧侶，也不是講經布道的使者，從他們的口中聽不到大慈大悲的佛陀、諸位菩薩的大恩大德和濟世救民、樂善好施的感人故事。如果寺廟內沒有這些內容的傳播，我不解寺廟又是如何起到洗滌凡塵，淨化心靈，教化民眾作用的呢？
寺廟內的統一穿著藏紅色袈裟的僧侶不少，沒有公開我不知道如今究竟有多少。在寺廟內我看到過有數量眾多的僧侶在大殿內整齊打坐、誦讀經文；也看到過有三三兩兩的僧侶在打掃院落塵土，當然，也看到過有個別僧侶走著或坐著在玩手機，只不過不知到他們用手機在看什麼？在做什麼？據說他們每天都有嚴格的作息時間，有計劃的開展各項學習，有規律的安排各項勞動，內部的戒規約束著他們的一些所為。
寺廟也是僧侶們的日常生活區，我僅在哲蚌寺見到了專屬他們的敬老院，讓人欣慰。是的，他們也有生老病死，但，我沒有見到寺廟裡設有醫務室，小賣部，也沒有見到運動場、健身房，他們生活中沒有的東西太多，太多，顯然是苦行僧。
我觀察到，寺廟裡的僧侶好像從不與參觀者或參拜者進行交流對話，甚至連眼神的交流也沒有。迎面走過也不會給人點個頭，至少我沒有看見。我不清楚這是什麼緣故？是語言不通的障礙，還是寺廟有明文戒規？僧侶與民眾沒有交流對話，又如何傳播宗教思想和文化？
當今科技迅猛發展，促進著人類社會快速發展變化。在這樣的環境下古老的藏傳佛教是不是也面臨著挑戰，是不是也涉及到與之俱進的問題，我想一定會有的。所有事物只有變革，只有改革才會有生命力，為人類提供精神食糧的宗教的命運也一定遵循著 「物競天擇，適者生存」這世上不二的法則。
在兩天內我完成了三座藏傳佛教的參觀與參拜。其所見、所聞大致就這些。有些感悟，也有很多迷惑。仍迷惑著藏傳佛教的魅力和神秘在哪裡？激發藏族同胞虔誠信仰的根源在哪裡？也許我的迷惑是緣於我遠離宗教的思想境界，緣於我凡塵濃厚的世俗靈魂。
我在某旅遊網站上見到過這樣一句話，我贊同。「西藏一次旅行不會洗滌自己的靈魂，但是能讓你更了解這個世界，也更了解自己。」正是這句話讓我走進了西藏這塊奇特的土地。