端午節假期就要來了，你可能一早搶到了往返東京的便宜機票。然鵝，如果你還是把四天的大好春光都放在銀座-澀谷-新宿的逛吃逛吃上，那麼估計你除了跟國內旅行團的大媽大嬸們在藥妝店裡擠出一身痱子就是在攻略書上排名前50的餐廳門口邂逅一長隊手捧地圖紛紛前來朝聖的所謂「自由行」同胞。如果你只是想買東西，那網上代購不就得了？更何況新出臺的海關政策也不允許你撒歡似地在國外買買買了呀。
你以為只有你看了《到東京不得不吃的20家餐廳》，等你倒了8趟車腿脖子快走斷了好不容易找到了，你發現這餐廳已經在愛如潮水的中國攻略黨中淪陷了，中文餐單、中文服務員外加清一色的中國食客。當然，國人的默契還不止如此，進餐過程中會不時出現單反、微單、手機、平板同時進行拍攝的壯觀實景，每個人都在爭先恐後地記錄自己的確籤到了傳說中「沒來過就不能證明你了解真正的東京/大阪/京都」的食肆，同時還要確保拍攝或者直播的時候不要帶進各種同胞亂入的背影和聲音。
你好歹是坐了3個小時飛機跨出了國門，聽到的看到的甚至買到的卻跟在自家門口毫無區別，你要是從安靜的小城鎮來的，估計來趟日本見到的中國人比在家鄉一個月見到的都多。你以為你那叫自由行，但實質上你和那些押在大巴上到了景點就放會兒風的夕陽紅老年團有什麼本質的區別？你好意思說你了解日本嗎，連那些在B站上發彈幕的小P孩都比你知道真正的日本該什麼樣好嗎？
別人想像中的日本↓
你看到的日本↓
好了，是該讓自己揚眉吐氣雪恥朋友圈的時候了。端午不發朋友圈，要發就發Tall Big High！
大概三年前，在我第四次去東京時便發現中國遊客已經攻下半座城池，便開始考慮向外延擴展。由於自由行政策的開放，一些喜歡探索和嘗鮮的陸潛客發現了東京附近的箱根、河口湖、三鷹、鎌倉、江之島等這些既充滿本土風情又鮮少旅行團的好地方。其實東京周圍還有很多風景秀美、歷史悠久、設施方便的度假勝地，消費也比東京低上很多。這次我要安利四個自己非常喜歡的「首都圈小鎮」，這裡鮮少外國遊客，風光秀麗，民風淳樸，估計連「總把最好的都留給自己」的本地人都不會告訴你。好了，是該讓自己揚眉吐氣雪恥朋友圈的時候了。現在，就讓我給你推薦五個距離東京大約2H車程的絕美小城，請帶領你的圈友們見識一下什麼叫做Travel like a local！
我看到的日本↓
出發之前一定記得先下載這個Yahoo！其實就是日文版的Yhaoo app。曾經試了包括google map等無數查交通軟體，就是這個在日本最好用。進入首頁點進「路線」，非常非常好用且精準，只要輸入出發地、到達地和時間，會馬上為你推薦N種換乘路線的方案、時間和票價。雖然是日文版但是都是顯示漢字的，所以你肯定能看懂。但記得一點：你的輸入法一定要切換成繁體，它不認得簡體字。
日光 （NIKKO） 靜謐得都不忍心大聲說話
很多人都沒有聽過日光這個地方，但是在日本人心目中，它卻有相當的分量和地位，是他們心目中的「日本之光」。在日本，有這樣一句名言「日光を見ずして結構と言うなかれ」，意思就是說：要是旅遊的話，如果不去日光就感覺差了很多。話都說到這個地步，自稱日本陸潛者的我又怎麼可以不來呢。
走在日光的第一感覺就是：人少。我在百度上查到的1985年的本地人口數量還是22萬，到了2005竟然只有16.3萬，20年銳減了三分之一，估計是越來越多的年輕人耐不住這裡的太過清淨。但對於遊客來說卻是一件難得的好事，尤其如果你是從東京過來，會覺得兩小時的車程後恍如隔世。整個中禪寺湖面泛著銀燦燦的光芒，與不遠處雪山頂上的紅色光暈交相輝映，老奶奶經營的湖邊小咖啡館沒有幾個客人卻總是笑聲盈盈，神社旁的石階上有金髮碧眼形單影隻的年輕男孩在寫生，這裡沒有旅行團的吵鬧，沒有自拍杆的叨擾，更沒有血拼族的大包小包，安靜得離得遠遠就可以聽到處華嚴瀑布飛流的聲響。一切都是如此怡然自得、泰然靜處，不知道為什麼你都不好意思大聲說話叨擾了這份清幽。
日光中禪寺湖美景視頻
我住在中禪寺湖邊的界·日光。「界」是日本星野酒店集團旗下的一個品牌。我去日本的「村鎮」多過城市，因為宣傳和語言的問題，很難在國內訂到喜歡的和式精品酒店。不是因為我去的這些地方太過小眾很難在國內網站找到滿意的住處，就是因為日本一些真正好的溫泉酒店推薦網站連英文版本都沒有（日本人那種好水不流外人田的哲學還挺根深蒂固的）。當我發現「界」這個品牌經常會開在一些非常小眾且風景優美的地方，簡直就像得到了一塊帶我自由馳騁日本村寨的魔力飛毯。
日光是一個集中了自然景觀和人文古蹟的小城，適合慢慢品慢慢待。從東武日光站到中禪寺湖有每天幾班往復運行的大巴（可購買整日通票），中間會停留很多小站，幾乎每一站都很值得下來走走看看。在這裡住上2-3個晚上以後，會感覺整個人不論是說話、走路、思維好像都開始慢了半拍。
從東京機場羽田機場出發：乘坐JR新幹線·仙臺行到達宇都宮站，從宇都宮站乘JR日光線·日光行到達日光站，全程1小時50分
從東京市內：從淺草乘坐東武日光線到下今市，換乘免費小火車到達日光
鬼怒川（KINUKAWA）
從東武日光的車站到著名溫泉勝地鬼怒川可以乘坐直達大巴，只需要半個多小時便可到達。跟地廣人稀的日光觀感不同，鬼怒川一看就是一副頗受寵愛的溫泉小鎮的景象。河川兩邊溫泉酒店、餐廳、土產店林立，到處都能看到穿著浴衣散步的悠閒溫泉客。這裡有很多大型的溫泉酒店，大多接待旅行團前來和日本的公司企業的outing。儘管如此，在這裡依然看不到大眾景點特有的的人山人海、喧鬧嘈雜。因為每家酒店都有自己極好的溫泉設施，大部分人來這裡就是為了一天N泡的修身養性。
鬼怒川是自1691 年開湯以來歷經了300多年的溫泉鄉，自古即享有「秘湯之鄉」的美譽，當時只有一些前往日光拜謁的大名和僧侶才能來此泡湯，所以一度是有身份地位的人的專享。一直到明治時期，這個溫泉才開始向大眾開放，鬼怒川溫泉一度被稱作「瀧之湯」或「下瀧溫泉」，1927年才改名為現在的鬼怒川溫泉。
自古以來，鬼怒川便以洪水泛濫而聞名，所以日本民間自古流傳著「磕磕碰碰河水浴，燒傷燙傷鬼怒川」的說法。不過現在看來倒是平靜很多，與其說是川沒有奔騰咆哮，更像溪的潺動。鬼怒川這個名字即使對日本人來說也很特別，小鎮的旅遊開發者為鬼怒川這個名字講述了一個挺有趣的典故：鬼怒川為一對雙胞胎小鬼，紅鬼是女生，名叫鬼怒子 (Kinu)，藍鬼是男生，名叫鬼怒太 (Kawa)，所以鬼怒川就是合名Kinukawa ( 這個詞日文念起來有濁音時也可寫成 Kinugawa )。所以在鬼怒川到處都可以看到一對怒目圓瞪又憨態可掬的龍鳳胎。
在日本的小村鎮旅行總會有這樣一種感受：不管多受歡迎多有名的地方，永遠不會讓人有開發過度的疲倦和厭膩，總能保持一顆不急不躁的平常心。同樣，不管多麼偏僻淳樸的地方，只要開發了旅遊，一定有完備的設施和舒服的服務。在鬼怒川我就能特別感受到這個備受青睞的溫泉勝地的「平常心」。
在這裡我依然選擇了「界」作為下榻。界·鬼怒川位於溪谷旁的一座小山上，可以乘坐纜車上行也可以選擇步行。有意思的是，日光的界比較像是開闊的中禪寺湖邊一座親切嬌小的和式民宿，而鬼怒川的界更像是迷你溪谷小鎮裡一個寬敞奢侈的深宅大院。在靜謐空曠的日光，酒店更像家令人溫暖。而在熱鬧的人氣小鎮鬼怒川，界就是一處清幽敞亮的所在。我們房間的露臺上有一個木桶溫泉浴缸，即使不拉窗簾，也有掩映的綠樹作為恰到好處的遮擋，這一切細節的精緻到位不得不令人嘆服。
栃木縣是以「益子燒」瓷器而聞名，這種源於江戶時期的燒陶手藝直到現在還在被當地人悉心地傳承。在界酒店裡，到處可以看到這種傳統工藝品的裝飾，鬼怒川的岸兩旁也能看到不少賣瓷器的小店。這些手工藝匠人們幾十年如一日地鑽研燒陶工藝，即使知道令這座小城蓬勃發展的是溫泉產業，也不願放棄精神中的那種堅持和那份詩意。
從東京都出發乘坐JR京濱東北線·大宮行到達西日暮裡，轉乘東京千代田線·柏行到達北千住，轉乘東武特急·鬼怒川溫泉行到達鬼怒川。全程2小時20分鐘。
修善寺（SHUZENJI） 伊豆最古老的溫泉鄉
從東京來到伊豆的外國遊客越來越多，其中的熱海和伊東也算是伊豆地區最著名的兩個旅遊「大市」，我在這兩座城市已經看到了不少內地或臺灣旅遊大巴的出沒。相對而言，小鎮修善寺簡直就像是舊時光的原貌重現。電影《伊豆的舞女》一開頭，就有舞妓小薰為朋友阿君從修善寺求得平安符的情節。如今的修善寺，似乎與電影裡的畫面殊無二致。屋簷低垂的古老客棧、翠竹眼影下的紅色小橋、永遠溼漉漉的石子路、路邊隨時可以除鞋入湯的溫泉，時間在這裡凝固，仿佛穿越回了那個「我」與小薰的時代。
修善寺位於伊豆半島的中央部分，不像熱海或伊東這樣的海濱城市，它的周圍是被天城、巢雲、達磨山群環抱的丘陵地帶。正因為這種隱秘的地形，讓這座小鎮總是籠罩在一種清雅幽秘的氛圍中。在修善寺溫泉，可以看到供奉著很多佛像。佛錐溫泉是修善寺溫泉的發祥，據說是8世紀的高僧弘法大師用佛錐敲打巖石時溫泉水從巖石中湧出而得起名，而修善寺則是弘法大師當時修行時的深院。
因為濃厚的古意和清幽的環境，修善寺成為一一代代日本文學大家和高僧最愛的靈感修行地。1910年8月6日，大作家夏目漱石來到這裡泡溫泉賞風景。8月24日突然胃潰瘍病發，一度不省人事。但在醫生用心診療，妻子和友人的悉心照料下，夏目漱石終於慢慢恢復。康復後的夏目漱石以在修善寺的經歷寫下了《思い出す事など》。
我在這裡選擇的新井旅館是一間典型的和式客棧，入住之前真沒想到這家旅館名氣這麼大。雖然只有28個房間，1872年開業至今生意依然紅火，整座酒店都被列為國家有形文化遺產。有趣的是，這裡所有的服務人員都是目測至少70歲以上的歐巴桑，一句英文也不會，穿著典雅高貴的紫色和服，非常兢兢業業地為你服務和講解，即使你呈現出茫然的面癱表情，她們的服務也不會有絲毫的含糊。更有趣的是，這裡一半的客人都是歐美遊客，似乎根本並沒有人在care語言障礙這回事。
我的房間叫做山吹，正對著一整片竹林和溪水,寬敞明亮，格局精巧合理，服務的歐巴桑不管你聽不聽得懂都要認真緩慢地用日語給你裡裡外外介紹一通的態度令人肅然起敬。酒店另外一部分房間的景致是花園錦鯉魚池，禪意濃厚，固定時間還會上演能劇。但我個人還是更喜歡我們的溪水竹林房，24小時你都會聽著譁譁譁的流水聲和唧唧吱吱的鳥鳴聲，對我而言簡直是天籟般的催眠曲。
修善寺可能對很多人來說並不算特別驚豔，甚至跟現代生活節奏有點疏離感，比如基本上找不到一個可以說日語以外語言的人，比如每天8點之前不管你多想多睡會老奶奶必須會把早餐送到你的被窩旁，比如太陽落山以後能找到一家還開門營業的餐廳簡直就是謝天謝地了。但就是這種空谷幽蘭般的「物哀之美」，讓你回到自己日常的生活後會常常不自覺地想起它，甚至懷念那種「被全世界拋棄」的清淨美好。
從東京都出發乘坐JR新幹線·名古屋行到達三島市，從三島市乘伊豆箱根鉄道駿豆線·修善寺行到達修善寺站，全程1小時41分鐘。
八嶽（YATSUGATAKE） 眾神庇佑的土地
從東京都的新宿站乘坐JR特急兩個小時可到達小淵澤站，從這裡可以到達日本著名的八嶽山麓景區。八嶽山麓是橫亙在日本關東地區西側的山梨縣與長野縣之間的火山群，由八座山峰組成，故此得名。這裡的旅遊資源異常豐富，登山、滑雪、騎馬、觀星、賞花不一而足，而山梨縣釀造的葡萄酒也是日本人最引以為傲的國產品牌之一。如果日光適合靜默發呆的獨行客或喜歡浪漫的情侶，鬼怒川更受朋友或公司的青睞，那麼八嶽簡直就是家庭出遊的完美選擇，因為幾乎無論是什麼樣的人都能在這裡得到非常大的樂趣。跟我們一樣，在日本的文化裡「山」是神聖的所在，而八嶽便像八位莊重的神明一樣合力保護著這裡的土地和人民。在如此狹小的日本，八嶽卻擁有獨特的天時地利，出產的葡萄酒味道醇香，也被認為是神的一種特殊眷顧。這裡的水質也是出了名的好，各個山峰的積雪融化而滲透到地下，不久便成為清澈的泉水。
見識了靜謐的日光、熱鬧的鬼怒川和禪意的修善寺以後，到了八嶽會有一切煥然一新的感受。用最簡單的文字描述，那就是一種「真實又愜意的生活氣息」。八嶽是一個著名景點，但來到這裡最多的就是典型的日本家庭：年輕的父母帶著學齡前的幼童或襁褓中的嬰兒，有的還會帶上雙方的老人。無論是乘坐電梯的時候，在餐廳用餐的時候，還是在景點遊玩的時候，你都能感受到那種濃濃的家族氣氛撲面而來。爺爺在給孫子講著典故，媽媽在幫奶奶拍照片，而頑皮的小妹妹在跟爸爸玩著捉迷藏。看到這種景象，你會使勁回想上一次跟父母全家出遊是什麼時候，可惜的是一點頭緒也沒有。
我所住的Risonare山梨八嶽酒店是這裡最受歡迎的一間酒店。與其說這是一個酒店，不如說它就是一個歐式小鎮，因為它實在是太大太多功能了。這個在著名日本漫畫《神之水滴》裡屢次出現過的酒店，經常一到周末就被預訂一空，旺季的時候甚至要提前數周才能搶到空房。除了基本配備外，酒店裡還有書吧、教堂、購物街、溜冰場、空中遊戲走廊，甚至還有一個小型滑雪坡道！對了，在坡道的背後就能毫無遮擋地看到富士山。Risonare最好最特別的紅酒套房是蜜月情侶的首選，一進到房間裡就有完全不想出門的依賴感。陽臺上那個超大的露天木質浴池簡直是發呆和凹造型的最佳背景。
很多家庭寧願待在Risonare酒店裡享受一站式的休閒度假體驗，但我們還是決定出去走走。冬天的時候不少滑雪愛好者蜂擁而至，而天氣轉暖後很多人會選擇徒步或者騎馬暢遊八嶽美景。白天騎馬欣賞八嶽的壯美風光，晚上在酒店裡做一個當地特有的紅酒SPA，睡前再來一杯山梨縣自產自銷的年份紅酒，與此同時的東京銀座，你的另一撥朋友可能正在藥妝店裡疲勞廝殺或者排著無盡的大長隊在等一碗攻略上都說必吃的鮭魚子蓋飯。呃，你和別人的日本，誰更地道？
從東京新宿站乘JR特急·松本行到達小淵澤站。全程2小時2分鐘。
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