當珠寶設計師跨越本門技藝的邊界，開始探索新領域，其成果將是一些令人耳目一新的傑作。以備受追捧的舊金山設計師雙人組 Alex & Lee 為例，他們的那些結繩編織、手工染色的繩索和流蘇項鍊搭配了貝殼、石頭、皮革和其他的拾得物，在整個 1970 年代被他們頻頻送上世界各地的伸展臺和雜誌。如今，布料和織物依然是許多珠寶設計師的靈感寶藏，他們借用了這些材料和技法，運用到自己的藝術中。Vogue 採訪了五位以各自獨有的方式重新定義該領域的珠寶設計師。
Carolina Bucci
Carolina Bucci 出身珠寶師世家，她的曾祖父 1885 年在佛羅倫斯老橋下開設了 Bucci 家的店鋪。她的作坊至今還在那裡。Bucci 在滿是工匠、黃金和寶石的環境中長大，早早地培養了她的設計眼光，並將承自家族的寶貴才能結合到了個人品味之中。「對此我充滿感恩，」設計師回憶道，「但是我總是會說，『我能把它轉化成這個嗎？』」
Bucci 用她開創性的方式改造了這份家業，同時又保持了義大利工匠傳統的根本。通過使用貴金屬、絲綢和寶石，她對友誼手鍊這樣的簡單首飾設計進行了再詮釋。在她的 Woven 編織系列中，設計師對文藝復興時期用於織錦的紡車進行改進，用來製作金線和真絲編織的手鍊和項鍊。和實際的布料紡織一樣，紡車的經紗和緯紗的設置方式，決定了織物設計的不同，由此會產生許多不同的風格選項。設置紡車是一個累人的過程，有時要用上一周的時間，但在 Bucci 看來，能使用傳統工藝是一種榮幸。「我相信肯定可以用更快、更便宜的方式製作出差不多的東西，但我對那沒興趣，」設計師說。「讓一些與我一起探索的、有熱情的人在佛羅倫斯生產，對我來說是很重要的。」
Ejing Zhang
Ejing Zhang （張嫕婧）的標誌性作品，在漫不經心的路人看來可能會以為只是一些五彩斑斕的片狀和塊狀大理石。實際上，這位中國出生的倫敦設計師需要在模具裡精心布置不同顏色的絲線，然後覆蓋樹脂。她是在倫敦的皇家藝術學院讀書時開始開發這項工藝的。一開始她在木塊上纏繞絲線，然後用樹脂澆鑄，製作比較大的配飾和可穿戴藝術品，後來漸漸發展，將工藝用在了更小、更輕的珠寶上。
這位珠寶師一開始只做扁平的設計，但是在她的 2018 年秋冬系列中，Ejing Zhang 開始手工雕制圓形的模具，這讓她可以製作更厚、更婀娜的形狀。「我們買了現成的石頭，用它們來製作第一批模具，然後我們嘗試去複製，」設計師解釋道。她的靈感源於她的助理 Gemma Gibson。有一次 Gibson 在一個陰雨綿綿的日子去了邱園，拍回來的照片中有垂掛在植物上的露珠和窗戶上的雨滴，這些畫面再結合張嫕婧對世紀中期風格家具和建築形式的興趣，就得到了一種對英格蘭冬日的藝術詮釋。這一系列將於九月在 Net-A-Porter 開售。
Mercedes Salazar
Mercedes Salazar 最喜歡去的地方，是她的波哥大作坊的兩個房間，也就是存放她在珠寶中使用的所有珠子、貝殼和織物的地方。她說，在那裡，「我能感到我的靈魂與精神全然安在。」這位哥倫比亞設計師形容自己對不同材料的運用有點像一個廚師，將食材混合起來，創造新的、出人意料的味道，這在她的珠寶中體現為色彩綺麗、形狀新奇的超大耳環。自 2001 年創辦同名品牌以來，Salazar 已經實驗了從皮革到吹制玻璃到馬鬃到巴拿馬草的一切。在 2007 年，她開始與哥倫比亞本地社區合作，將傳統編織工藝推向前臺，促進對它們的保護。
有時 Salazar 會將原材料融入到她的珠寶中，比如用巴拿馬草製作的熱帶鳥和水果耳環系列。有時則將工藝運用於新材料，用金屬或織物絲線取代天然纖維。設計師每次會在這些社區裡待上四到八周，比如為了鉤針工藝去瓜希拉省的 Wayyú，為了烏爾雷戈棕櫚編織去喬科省的Wounaan Nonam。「我想教其他的設計師如何讓手藝人成為生產鏈的一部分，」Salazar 說起她的終極目標。「只有這樣才能改善他們的生活水平，讓他們得到與他們的付出相稱的收入。」
Anna & Alex
Anna Neri 和 Alessandra Sales 曾經都在 Bvlgari 工作，一個做國際市場營銷，一個做對外關係——但她們做出了一個大膽的決定，一同去尋找另一種發揮創造力的途徑。兩人都很愛跳蚤市場，審美也一致，於是開始做古董家具改造翻新的生意，在其中運用織物和「飾邊」(passementerie) 等傳統裝飾技法。然後有一天，她們畫了一些耳環，製作了樣品，引起一位造型師朋友的注意，此人鼓勵她們從家居裝潢轉向對人體的裝飾。
通過她們在義大利生產的珠寶，Anna 和 Alex 想要「重拾義大利工匠技藝，再加入一點現代氣息。」在 Passementerie 系列中，她們請工匠縮小這種工藝的尺度，用蠶絲、棉線和天然粘纖編織呈現受裝飾風藝術啟發的設計。這些作品用傳統紡車或手工編織而成，每一件的製作需用兩個小時以上。另一個 Arte Miniatures 系列受到古董縮微珠寶的啟發。其中有可穿戴的風景和場景繪畫，印製在棉質材料上，再用銀或木材裝裱。據 Sales 說，品牌的最大優勢之一是直接與工匠合作，這讓她們可以對每一筆訂單進行個性化，無論是針對零售商還是私人客戶。「真的是一步一步跟他們一起做的，」Sales 說。「妙就妙在這裡。」
Crescioni
製作東西從來是 Andria Crescioni 的嗜好，但是她對傳統工藝的痴迷，在她去紐約帕森設計學院學時裝期間達到了頂峰。她盡情嘗試各種不同的技法，包括蠟染和手工編織皮革，創造出一個皮革和黃銅配飾系列，在 2011 年的畢業系列中大獲成功，促使她從時裝轉向了珠寶。
她的標誌性設計至今仍保持著同樣的簡單理念——線性幾何形態，圓邊的形狀以及弧形——全都是手工組裝，不使用任何機械，其中大多是 Crescioni 本人在她的洛杉磯工作室製作的。她先是創造一個新的金屬形狀，然後嘗試在上面包裹皮革。她會給皮革切割出圖案，用溼法讓它們在金屬上成形，然後趁著皮革還溼著，手工開出縫線孔，用馬鞍針法縫合固定。Crescioni 還把包裹技術用在了其他材料上，比如棕櫚製品，其中一些成為她的 2018 春夏系列的關鍵，該系列是她與墨西哥瓦哈卡州藝術家 Norma Lilia Cruz Santiago 合作的。「永遠都會有發展的空間，」她時候。「我很高興能看到自己下一步可以做些什麼。」