沒在北京吃過駐京辦，就不配評價北京的美食

總有人說北京是美食荒漠，他們應該沒吃過駐京辦。

得益於某種先天優勢，北京明明是一張美食地圖。

在遊客們喝過兩口豆汁就匆匆給這裡下定義的時候，卻不知道自己已經錯過了中國最多元的餐飲集散地。

不同於別的地方，在「正宗老北京」名號裡悶頭摸索的外地人很容易陷入死循環，難以發現北京的美食很多都藏在駐京辦裡。

這些由其他省市投放在北京的職能機構，從各個角度上都在為人民服務。老饕們知道生活在北京的人是幸運的，不用出遠門就能吃遍全國。

「誰說北京沒好吃的，不是還有駐京辦嗎？」

到北京不吃北京菜，這就像是個邏輯盲區，只有當你打破它的時候才能發現某些真相。

如果在北京找對了方向，坐地鐵都能到烏魯木齊。

「烏魯木齊駐京辦的羊肉串是我這輩子吃過最好吃的羊肉串沒有之一，既不寡淡，也不是吃一嘴調料的感覺，能吃到食材本身的味道。」

沒機會去到祖國大西北的朋友一般只能憑藉味覺進行雲旅遊，那麼駐京辦餐廳是最好的選擇之一。

甚至等真到了烏魯木齊，有人反而覺得怎麼還沒有駐京辦好吃。

當然這在新疆朋友看來屬於人身攻擊範疇，對於這類話題本地人永遠更有發言權。

一位知乎網友曾現身說法：

「我曾覺得烏魯木齊駐京辦無敵好吃，可當我去了烏魯木齊時聽當地人一致否定烏辦。

之後有位新疆朋友推薦了巴音郭楞州駐京辦，他認為是北京最好吃的新疆菜，說廚師和所有食材包括水都是新疆空運去的。」

有人評價這裡的烤包子比烏茲別克斯坦的還好吃，從北京到新疆只有一口烤包子的距離。

「我一個新疆人在巴州駐京辦吃個飯都要感動哭了。」

在北京找不到地方吃飯，就找駐京辦，這是流傳在食客之間公開的秘密。

不像粵菜的強勢導致其他菜系很難在廣州發光發熱，在北京很容易吃到各地菜品。

對於一個初到北方的粉類愛好者來說，廣西駐京辦的老友粉和螺螄粉輪著吃，即可安全度過整個冬天。

就像從精神層面縮短了物理層面的距離，不管你在北京生活了多久，總有機會在駐京辦裡安心做個外地人，重新體會那種味覺上的新鮮感。

各地駐京辦構成了全國美食博覽會，導致我一直以為他們的主要工作是用自家食堂宣傳當地美食。

比如駐京辦餐廳界的老牌勁旅四川駐京辦，有位朋友告訴我不管新店老店，到了那裡隨便點菜都好吃。

他從2003年開始吃，沒去過四川不影響他自詡為半個四川人，婚禮都是在那辦的。

「那是我第一次吃到甜燒白，擔擔麵還沒來得及拍照就被別人吃完，後來有次發現川辦的餅乾都是花椒味。」

「吃完川辦餐廳，我把調料都買走了。」

他曾說儘管川菜已經是全國最普遍的大眾菜系，但「四川省駐北京辦事處」的名頭還是帶著天生的正宗感。

這種感覺一直維持到他走進宜賓招待所。

看著端上桌的燃面和酒都肥腸，這半個四川人確定，就算是多年的川菜黑到了這裡也得流下眼淚。

之後聽說他經常為吃一口宜賓燃面，和朋友排三小時的隊

正宗是駐京辦餐廳的賣點之一，畢竟敢用某個地名命名的飯店一般都不簡單。

「買到任何地方特產美食我爸都會和吃過的駐京辦比較，好吃過駐京辦才可信。」

有人吃了貴州駐京辦的酸湯魚，決定吃遍全北京所有駐京辦；有人吃了永州駐京辦的血鴨，重新認識了湖南；有人吃了陝西駐京辦的肉夾饃，隔天就買了飛西安的機票。

貴州駐京辦的酸湯烏江魚

永州駐京辦的血鴨

虎皮鐵圈菊花心，陝西駐京辦裡的肉夾饃應該挺正宗的

它既是外地人接觸味覺新體驗的窗口，同時也是各地赴京務工人員的安全屋。

「常州駐京辦的大煮乾絲和獅子頭雖然跟揚州不能比，但小size的碗筷和清湯的鮮香，以及食客的江南口音，還是讓我短暫地假裝回了趟家。」

可能也只有在駐京辦這種地方，你才能完成在北京一家四星級酒店裡點一碗燴麵一個燒餅還贈倆小菜，最後留下35塊錢（包含服務費）的成就了。

河南駐京辦裡的燴麵

有次公司開會時提到各自家鄉的駐京辦，來自江西的軍哥當時表情可以解讀為幸福的微笑，在回憶裡沉浸了至少十秒鐘之後，才緩緩點頭吐出兩個字：「好吃」。

之後他又沉浸進去了。

「大理駐京辦的餌塊，蘭州駐京辦的釀皮，南昌駐京辦的啤酒鴨，海南駐京辦的牛腩鍋，福建駐京辦的佛跳牆，都幫我堅定了留在北京的決心。」

「或者說只為了這些駐京辦，就值得跑一趟京城。」

西藏駐京辦

根據百度百科的介紹，駐京辦事處本是經過國務院機關事務管理局批准，由國務院下屬駐京辦事處管理司負責管理的行政機構。

起源可以追溯到古代的同鄉會和會館，主要工作是對外聯絡、招商引資、當地官員來訪的公務接待以及攔截上訪。

曾經因為貪腐和各種嚴重問題被大規模撤銷，只有縣級以上的駐京辦保留了下來。

而如今在各大平臺搜索駐京辦，得到的基本都是一份美食攻略。

這些攻略的說法各有不同，經過許多人的常年積累，仍然總結出了規律：

坊間一直流傳著一個段子：在北京一塊月餅掉在馬路上，被汽車碾進路面拿不出來。圍觀者七嘴八舌獻計獻策，說只好再買一根麻花把它撬出來了。

有人說北京像某種意義上的黑洞，任何東西到這都會變得難吃，但各省市的駐京辦餐廳顯然讓這種說法變得不成立了。

在撤銷大量駐京辦時，大學同寢室的北京舍友就曾提出疑問，如果駐京辦消失，能不能把好吃的留下，雖然它們都跟北京菜沒什麼關係。

當然也有人覺得這些駐京辦的菜品已經經過改良，難入全國各地的本地人法眼。但食物的好吃與否，本身就帶著許多感情色彩，也關乎現實和記憶。

在北京這個巨型城市裡，生活總是比人走的快，好不好吃顯得更複雜，路程兩小時的餐廳再好吃也會覺得就那樣，路程十五分鐘的餐廳再一般也覺得還能吃幾頓。

人會在被迫展露的包容中上升到哲學層面，當你感覺自己在駐京辦裡吃的食物不正宗時，恰恰是因為你在這個時候真切的回憶起了家鄉味。

當然最重要的是不像那種老字號，你怎麼說難吃老闆都不會報警

不管合不合口味，它都很容易進入更高維度的語境，打卡全部駐京辦仍是很多人心裡必須要完成的成就。

唯一能游離於這一切之外的，似乎只有河北駐京辦了。