布拉格城堡坐落在伏爾塔瓦河西岸，河岸制高點。從城堡眺望全城，浩瀚成片的紅瓦白牆綠樹黑塔金頂，令人心曠神怡；從河岸遙望城堡，又是另一番景象。
特別是夜晚，從昏黃燈光照耀的河面望過去，黑黢黢的山脈中間，宛若懸落在半空中的城堡散發著神秘的光輝，仿佛漂浮在夢境中的童話恍然失落。那光並沒有五彩，更不明亮，只是那麼昏昏綠綠淺淺淡淡明明暗暗地把城堡襯託出來，便營造出神秘幽然、令人嚮往的氣氛。
從鳥瞰圖上可以看出，整個布拉格城堡外沿圍出來的形狀，窄窄的，長長的，很顯然是受到山地地形的局限，沒有平原城市那些宮堡的氣魄，但是，這裡面也圍出了7萬平方米，是吉尼斯紀錄裡世界最大的城堡群建築，裡面包括一座皇家宮殿、三座教堂、一座修道院、四座塔、一條叫做黃金巷的小街，還有總統辦公的樓。
城堡修了一千多年，從公元九百多年始建以後，換了新君主新家族當政，擴建改建，遇到戰爭、火災的損毀，重新修造，跨越四個王朝，歷時十個世紀。而其中聖·威圖斯（St. Vitus）教堂，1344年以後的設計修造一直具有延續性，直到二十世紀共和國時代，才真正舉行完工大典，算得上曠世紀的持久戰。教堂的側面和背面，都是大片空場；兩座高聳尖塔下面的正門，卻和門廊緊緊相對，距離很近。這所大教堂，是中部歐洲第一座哥德式教堂，歐洲第四大教堂。維也納施蒂芬教堂是因為當時在維也納的皇帝想和布拉格「鬥富」才大舉擴建的。
布拉格城堡充滿典故和故事。不僅皇宮和教堂裡的「十三陵」向我們傳遞帝王將相的消息，頗具藝術價值的壁畫、藏畫也描述很多神話傳說。
這裡有比我們晚了整整三百年的「玄武門之變」，「勝者王侯」沒錯，不同的是敗者可並沒有丟了性命還落個一無是處，「聖瓦茨拉夫（vaclav）」獲得了永垂不朽，成為波西米亞的保護神。另一位青史留名的「敗者」是名囚徒，中世紀的年輕騎士達利波（dalibor），因為庇護犯法的農奴被處死刑，關在城堡後門處囚塔的地牢裡，這位騎士風範的死刑犯在囚禁的日子中，學會拉小提琴，很多同情他的人前來聆聽他的琴聲，還從窗戶送給他食物和水，使他不至餓死。囚塔後來因這第一名囚犯而得名「達利波塔」（daliborka）。
和囚塔一樣，本來不起眼，卻更充滿魅力的，是原來的「警衛班宿舍」，後來金匠術士們的棲身之地，現在的精緻小店——黃金巷。街道又短又窄，一排拙樸的小民房沿街而立，牆面漆成不同的彩色，門矮矮的，好像莊嚴肅穆的城堡區裡，悄悄住進來一群小矮人。其實，房子沒那麼矮，低頭躬身進到裡面，因地面低過街面，剛好能直起身來；也因為周圍太過高大，才更顯得這裡童心未泯。
還有舊皇宮「拋出窗外」的故事⋯⋯
布拉格城堡從修建的時候起，就作為波西米亞王的王宮使用，那麼有著波西米亞血統，同時又是神聖羅馬帝國皇帝的查理四世時期，城堡就成為皇宮。1918年共和國起，這裡作為總統府使用至今。沒來過布拉格的人，有時候難免會混淆不同的地名，我們聽過有人說要來看布拉格城堡、皇宮，和總統府，準確的說法是三合一，布拉格城堡，曾經是皇家宮殿所在地，現在是總統辦公所在地，又叫總統府。
總統辦公的區域，集中在圍繞第一中庭和第二中庭的樓裡，因為這些都是辦公樓，我甚至從來沒想過他們也有歷史，其實，誰沒有歷史呢？直到有一天一個朋友特意說道，這些樓屬於巴羅克晚期和新古典形式，建了將近三百年，我才突然意識到，布拉格挺奢侈的，市區也有很多古典建築，至今一邊作為被保護的古蹟，同時作為各種場所繼續使用。我們更易感嘆的還有，城堡的大門居然如此敞開，甚至連門票都不收，就可以隨意逛到這些庭院，而總統的辦公室，就在身邊樓上的某扇窗子裡，辦公樓頂旗杆上飄揚的旗幟，告訴我們說不定總統正倚在窗口，關注參觀的人流，如果看不到旗幟，就知道總統外出出差，這種感覺真是近在咫尺。
圖片：徐暉
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