五年前，老方曾到訪澳洲，走過這條位於澳大利亞南部海岸線、鑲嵌於遼闊平原與雨林中、被譽為世界上最美的海岸公路：大洋路。
1918年，五萬餘名澳洲士兵從戰場（第一次世界大戰）歸來，蕭條中的澳洲正備受失業率的困擾。次年，政府安排老兵們在此開荒築路，數千名工人與參戰老兵在這片少有人煙、四際荒蕪的海岸線上，勞作十三個年頭，忙碌而寂寞，陪伴他們的只有不絕的塵土、和來自南洋的風.
十三年，海岸公路修成貫通，沿著西海岸的懸崖峭壁伸展蜿蜒。老兵們的背後，是六萬餘名（一次大戰中計有六萬餘名澳洲將士陣亡）殞命沙場的澳洲將士。於是，銘記這些曾經鮮活的生命成為這條道路的至高名義，它被正式命名為Great Ocean Road——大洋路（在英語中，第一次世界大戰稱為「Great War 」）。一條路，見證一場曠世戰爭。一條路，也將南洋西岸鬼斧神工的美景呈現在世人眼前。這片海岸平原上，火山錐、湖泊與火口湖星羅棋布，南太平洋吹來的風帶著水汽降臨於此，讓這裡樹木高聳、天高雲淡、空氣溼涼。
墨爾本漫長的冬已逝。九月末，早春，定下三天自駕行程，去親歷這條縱貫海岸的GREAT OCEAN ROAD.
【行程概覽】
自駕路線：（墨爾本）—Geelong（吉朗）—Queenscliff（昆斯克裡夫）—Torquay（託基）—Anglesea（安格爾西）—Lorne（洛恩）—Apolle Bay（阿波羅貝）—Port Campbell（坎貝爾）—Warrnambool（瓦南布爾）—Colac（克拉克）—Melbourne（墨爾本）
全程預計850KM、為時三天。
清晨七時半，從墨爾本東南居所出發，一路駛上M1 公路，穿越市區而過。從西向駛離市區的瞬間，高樓退去，視野疏朗，田野漸次鋪陳. 一個多小時後，到達此行第一站：Geelong（吉朗）。
Geelong，海港小城，一百七十多年前，幾與墨爾本同時開始初建。原住民稱呼這裡Jillong，意為「土地與崖」。時任州總督理察·伯克賦予其Geelong 這個名字，史實就此展開。最初的小鎮命脈，維繫於農業與製造業，七十多年歲月裡，Geelong 不曾擴容，兩萬餘居民與小鎮相守，直到二十世紀初. 即便今日，Geelong由鎮到市，居民亦不足三十萬。
一千餘平方公裡的Geelong城，氣質內斂樸素，卻擁有奢華的英國皇家貴族學校。最傳統的英國皇家教育制度、英式長裙與燕尾服的校裝、古典文學與皇家教程. 查爾斯王子的中學時代留存與此。
雖然在地理界定上，Geelong並未被納入大洋路的範疇，但這似乎並不影響人們對它的鐘愛。口口相傳中，人們更樂於把Geelong 看成大洋路啟程之地，因為從這裡起，繁華漸退、天地始闊。
Geelong，這個在淘金熱中發展起來的小城，澳大利亞重要的商港，悠悠光陰中，始終不緊不慢地前行，沙灘、碼頭、考究但不張揚的房舍建築. 這個城，淡定地守著它的一方港灣，小鎮風貌，一如往昔.
離開Geelong，驅車向東南二十餘公裡。到達海岸，便是QUEENSCILFF（昆斯克裡夫）。這裡是菲利普港海灣的守衛者，亦是早年間的導航船基地。十九世紀建成的QUEENSCILFF，作為重要的海路要塞，保護著墨爾本與Geelong之間的運輸路線免受入侵，亦導引船隻安全通過危險四伏的菲利普港海角。這段被人稱作「安息地」的海上航線，百十來年間，曾有兩百多艘過往船隻沉沒、長眠海底。
如今，QUEENSCILFF的海角設有渡輪，與海灣的另一頭連接。這個十九世紀鼎盛的風雅小鎮，如今，依舊是人們趨之若鶩的度假天堂.
在Geelong外圍駛上B100公路（大洋路），不多時到達TORQUAY（託基）。這個小小的鎮子，擁有世界衝浪聖地的盛名，平靜的灣口，不受大洋湧浪的侵犯，優良的定點起浪條件因而造就。這裡的每一片沙灘，都恰到好處地避開海風，成為親水者的戲浪天堂。年年，TORQUAY（託基）的世界衝浪錦標賽，聚集天下頂級衝浪選手，逐浪翻飛。
時近中午，我們在鎮上的魚薯店買妥午餐，走幾步便是衝浪沙灘。早春料峭，海風中涼意仍在，但岸上的孩子們已迫不及待換上衝浪服，拖著碩大的滑板奔向大海。不遠處的浪尖，人們閃展騰挪、騰飛於浪.
衝浪、潛水、垂釣、帆板. 一切與海洋有關的消遣，百來年盛行在生氣蓬勃的TORQUAY小鎮。澳大利亞綿延三萬餘公裡的海岸線上，如是海灘無計其數，澳洲八成以上的人口倚海而居。
TORQUAY（託基），大洋路地理概念上的起點，海天姿色初現，276公裡曠世之路漸次鋪程.
Torquay鎮 / 魚薯午餐：AUD 17.80 / 三人份
車過TORQUAY （託基）後，便正式駛入鑲嵌在崖壁之上的海岸公路。右側是峭立山崖，左側，無垠的南太平洋隨著彎道的變化、在視線中時隱時現。
不足半小時，Anglesea （安格爾西）映入眼前。小鎮玲瓏細巧，左右不過兩三條馬路的區域，稍不留神就會一駛而過。我們在鎮上的諮詢中心停留，河海口小小的木屋裡，工作人員只一位老婦人，她拿來地圖，熱心地一邊標註、一邊向我們解釋路線。
謝過老婦人，繼續驅車向前。從Anglesea（安格爾西）到Aireys Inlet（艾爾斯河口）這一段十公裡見長的路，皆屬Point Addis海洋國家公園，海灘連接成群、比比皆是。不多會兒，燈塔的標識牌在前。
燈塔，是一種奇妙的建築。它不與他物簇擁，獨獨駐守於海岸，孤寂且執著地與風浪為伴，引航船隻、躲避險要。兩千多年前，為了導引亞歷山大港的船隻航行，地中海法羅斯島上建起世界上第一座燈塔。從此，夜的海岸線上，星火綿續不斷。最初的燈塔，完全由明火照明，其後改用蠟燭，再後更新為電力照明.
當人們沉夢酣暢的時候，或許並不曾知曉，黑夜的震懾力是如何神秘而強大。至今，世上仍有1500 多座燈塔徹夜點亮，唯其不卑不亢的光芒，照亮汪洋前路、安定夜航者前行的心。
澳大利亞海岸沿線，燈塔眾多，眼下的這座，雖非澳洲最古老的燈塔，但亦屬早期所建，百餘年佇立，仍頭戴「紅冠」、通體純白，被人美譽為「白皇后燈塔」。
燈塔下，豎著一塊指示牌，告訴人們一旁的高地下，就是Eagle Rock海洋保護區的Eagle Rock（鷹巖）。
巖石斑駁，佇立於淺灘，海水通透漸藍。次第波瀾中，驚見海豚相逐相戲，潛浪而過.
離開燈塔的時候，我和小方邊走邊聊。小方說：每座燈塔都是有故事的。故事裡，總有一個駭浪驚天的黑夜，虛掩著的門扉後，總能不期而遇一位鬚髮銀白的老人，海風吹皺他額角的皺紋，海天一線的風塵中，透出嘴角的淺笑、睿智而深邃的目光.
離開燈塔，下一站Lorne（洛恩）小鎮。這一段大洋路嵌在崖石最外端，以最大限度與南太平洋擦肩而過。午後陽光肆意，透過天窗毫無吝嗇地灑在身上。抬頭向天，掠過的是藍得驚豔的天色、與如絮雲朵，南太平洋濤聲入耳.
一入Lorne（洛恩）鎮，一種不一樣的氣息蕩漾而來。與其它小鎮相較，Lorne（洛恩）透出一份別致，悠閒與安逸中，懷藏著掩不住的摩登，一種有節有制、恰如其分的奔放。
泊了車，我們沿鎮上不足千米的主幹道踱步。一面緩坡、一面海水。路邊的滑板場地，幾個男孩子正騎著車撒歡，一旁鞦韆飛蕩。
街邊草坪，葵花鸚鵡成群，一點不懼生地繞著人飛翔。我們在木凳上落座，它們亦就停駐在桌角，彼此顧盼，煞是有趣。葵花鸚鵡在澳洲多見，但仍屬保護鳥類，人們眷顧它，常有餵食，卻從不剝奪它們飛翔的自由。或因由這份疼惜與眷愛，即便天涯在側，鳥兒們亦不肯遠行，彼此共生共處，才是最樂活的天堂。
大洋路一帶，Lorne（洛恩）鎮的位置得天獨厚。面朝大海，身後的山谷即是The Great Otway National Park（奧特韋國家公園），人類最後一片純淨海域、與多樣性的森林資源，營造出冬不涼、夏不燥的氣候，慷慨地滋養這個人口千餘的小鎮。
此行大洋路，從Lorne（洛恩）穿行而過，短短的時日裡，記住了它所有的美好。終會再來，續溫海的味道、尋一段人間綠野仙蹤.
穿過Lorne（洛恩）小鎮，大洋路繼續在南洋邊際蜿蜒。每轉過幾個彎便是一處觀景臺，走走停停，無論向前抑或回首，這道嵌在崖壁上的曠世公路，在沉默中透出一種遮掩不住的氣質. 不禁輕嘆，當年，那些退伍老兵為謀生計，在這渺無人煙的大洋懸崖劈山開荒，生生鑿出這條綿長道路，十三個年頭，數千個日夜，堆砌而出的、是一種怎樣的蒼涼與落寞歲月。他們何曾知道，這個當時境況下不得不為之的築路工程，如今，正成為世人織夢追逐的海洋天堂。
從Lorne（洛恩）到Apollo Bay（阿波羅灣）的這一段，大洋路仿佛騰駕於海上，曲曲繞繞的路，少有車輛往來，調響了些車裡的音樂，浪濤聲仍穿透而入、織成迷人的混合聽覺。四十多公裡的路，有如貼地飛翔.
黃昏漸近的時候，我們抵達Apollo Bay （阿波羅灣），這亦是今晚的宿地。世上叫做阿波羅的地方遠不止一兩處，我想，大抵都是因由希臘神祇的緣故吧。
小鎮纖巧。一個緩緩的山坡、一灣馬蹄形的海灘，黃昏的Apollo Bay （阿波羅灣）安靜寧和。這是一個魚鎮，近海處捕魚、垂釣，不遠處牧場成片、牛羊如星散落。Apollo Bay （阿波羅灣）不比Lorne （洛恩）般新潮，卻自多了一份閒情雅致，倚靠著舒緩連綿的奧特韋山脈，令它更多了些從容與恬淡。
Apollo Bay（阿波羅灣）的位置幾近大洋路的中點，恰到好處的距離，使這個只有兩千餘居民的小鎮，成為大洋路行程中適宜的落腳地。
住處是之前從網絡上預定的MOTEL。MOTEL在澳洲遍布，預定與入住的手續都極簡易，服務臺的大男孩拿到我們列印好的預訂單，只用老方的駕照確認了下身份，即取了鑰匙給我們，無需押金，這就算完成入住手續了。房間四人位，一張雙人床、一架上下鋪，一進屋，小方就挑中了上鋪。盥洗室在走廊盡頭，雖是公用，但卻亦清新潔淨，浴區的設計頗貼心，每間淋浴房外均有獨立的更衣區。次日的退房手續則更為容易，只消在離開時，將鑰匙還給服務臺即成，查房等一應程序全無，人與人之間的互尊與信任在細節上彰顯無遺。
安頓好行李，出門散步。一個拐彎就是海灘，黃昏的海邊，灘涂色澤銀亮。少了白天的豔、夕陽下的海顯出不一樣的厚沉。沙地上，幾株馬蹄蓮盛放.
餘暉已斜，MOTEL 路對面就有一家THAIHOUSE，落座點餐，一間由老外打理的泰式餐廳，中規中矩，菜式倒亦精緻合口。
回到MOTEL ，天色已暗沉下來，大堂一側的公用廚房燈火已亮，透過落地玻璃望進去，三五個住客正在煮食，談笑得歡。
入夜，天空星光繁布，海灣的浪濤聲漸起，居於屋內仍清晰可辨。枕濤而臥、一夜清夢.
阿波羅，一個與神話有關的名字。司掌光明、青春與音樂的阿波羅神，代表光輝璀璨，代表最英俊的一種美。我想，這一方Apollo Bay（阿波羅灣），當得起這個完美的名字.
從吉布森臺階，到十二門徒石，是比鄰的距離。五年前，老方曾來過此地，正是他帶回的海岸照片，令我們對澳大利亞生出一份尚且陌生的好感。
事實上，行走於大洋路，十二門徒石絕非最美麗的景，但它卻稱冠於世，甚而成為澳大利亞這個南洋國度的標誌性景觀，其中的深意，必定是在的。
十二，是一個聖潔的數字。聖經中說，在曠野的以琳（「以琳」源自《聖經》出埃及記：「到了以琳，在那裡有十二股水泉，七十棵棕樹，他們就在那裡的水邊安營.」）有十二股活泉供人解渴. 我不知，這矗立於岸的十二門徒石可有天意使然？
十二門徒，凸於南太平洋海岸的十二塊砂巖礁石。如同十二位守護海岸的鐵面戰士，又如同虔誠向主的十二門徒、天之使者。海水與風浪的衝蝕，讓它們漸與大陸分離，風化使它們成為斷壁。泥土色的石礫斷崖，看得見光陰的雙手的磨捏，海浪不倦地衝擊，斷崖上的橫向傷痕清晰可見。
天意盡好，如何抵禦時間的刀。十二巖石如今僅剩七座，第五座的坍塌近在五年前，2005年第四座巖石崩塌時，恰有一對母子目睹，小男孩在一分鐘內拍下兩張照片，前一張裡巖石尚在，而後一張竟已香消石殞.
人在十二門徒石，無需提點、便能感受歲月的力量。我不知道，在最初的最初，這裡究竟矗立著多少座這樣的砂巖石壁，或遠遠不止十二座，更多的那些，在過去佇立，在過去坍塌，我們從未曾謀面，卻已成永訣. 科學研究者說，終有一天，十二門徒石會全部消失，但在那之前，它們還將矗立幾百年甚至幾千年。澳洲坎貝爾港國家公園（十二門徒石所在地）發言人則說：「該處永遠都會是十二門徒石，無論有多少『門徒』來來去去，它仍是獨一無二。」相較而言，我欣然於後者. 沒有人知道，在未來，這裡是否還會有崖石從海岸掙脫，成為新的「門徒」，但這並不打緊，對於光陰，我們究竟懂得多少.
泰戈爾說：「世界上最遙遠的距離，不是樹與樹的距離，而是，同根生長的樹枝，卻無法在風中相依. 」世人眼中的十二門徒石，漸離大陸，形單影隻，又有誰能意會、它們在海底深處仍彼此相握的手. 每年，超過150萬人次前往親見十二門徒石的容顏，我們所見到的瞬間，便是歷史.
【又記】
次日凌晨，天仍黑沉，我們便起身再往，期待見賞十二門徒石的日出。車行半路、天作風雨。在公路旁的停車場靜待雨停。我說：去看一眼晨曦中的門徒吧. 於是，看見與豔陽下迥然不同的十二門徒。
黎明酣夢顛倒，誰知風景壯闊不息.
次日凌晨 / 風雨中的十二門徒石
左圖：第四座坍塌的門徒石（2005.07.03）/ 右圖：攝於2012.09.27
大洋路最精彩的沉船海岸，石灰巖懸崖綿延四十公裡。距離十二門徒十來分鐘的車程，是一座玲瓏至極的小鎮：PORT CAMPBELL（坎貝爾港），它嵌於十二門徒石與倫敦橋之間，是沉船海岸這一段的中間點，亦是今晚我們的宿地。
抵達坎貝爾，正值中午。小鎮僅一條主街，放慢車速尋找門牌號，一不留神就已駛出了鎮子。
買了午餐，在海灣草地上席地而坐。豔陽正嬌，三兩個孩子在草地上換妥了泳衣，撒著歡兒地往海裡奔去。不知是否嗅到食物的香，海鷗成群飛來，落在我們腳邊討要吃食。一羽個頭稍大些的海鷗，似乎是這片地盤的統領者，凡有其它海鷗飛來，它便振翅而起、不留情面地驅逐。
世上本沒有這塊玲瓏之地。幾千萬年前，死去的海洋生物富含鈣質的外殼，在海底慢慢沉積，漸漸地、數百米厚的石灰巖層形成，它隨冰川運動露出海面，風雨雕琢改其容顏，成為今日模樣。
午餐後，循著指引牌找到今晚借宿的 MOTEL，店主是位老人家，熱情提點我們，今晚將雨，要抓緊下午的時間好好盡興。辭別店主，我們繼續往前、行走大洋路，謀面此行最美麗的景致（後文詳述），直至夜幕深沉才折返。屆時，鎮上已一片沉寂，唯一家餐廳仍有燈火，且客流熱鬧，那日的晚餐便在此歡享。
深藏天然峽谷地帶的坎貝爾港，遠避風浪，寧靜、安定。鎮上居民不過兩百餘人，朝來夕往的過客卻無盡其數，這個恬淡到只有一條主街、幾家店鋪、一片草地、一泓海灣的鎮，守著世上最美的海岸地帶，綻放出一種不能言說的、遺世笑容.
午餐：魚薯套餐 AUD 18.00 / 三人份
夜宿：MOTEL / AUD 140.00
晚餐：牛排餐、芝士雞肉餐、芝士海鮮餐 AUD 78.00
在坎貝爾港稍作停頓，我們繼續驅車向前。坎貝爾身處沉船海岸最中心的位置，一邊是十二門徒巖，一邊則是更為密集的礁崖海岸。
澳大利亞，這塊世上最古老的大陸，卻擁有著最年輕的生命力。從早年的流放、到淘金浪潮，不過一百餘年。這段歲月裡，大批船隻載著罪犯、淘金者、拓墾移民從海上登陸，大洋路此段便是最主要的登陸點。南洋海岸，荒涼崎嶇、暗礁出沒，風起霧鎖的惡劣天氣裡，航行危機四伏。十九世紀末到二十世紀初的四十年間，百餘公裡的海岸線上，近百艘船隻先後失事沉沒，吞噬它們的、皆是險象叢生的風暴天氣 .
兩百年前，英國航海探險家馬修·弗林德斯曾環繞澳大利亞航行探險，發現眾多新的地區、為之命名，並繪製出世上首幅澳洲地圖。這位身經百戰的拓險者，如此言述沉船海岸：「我很少能看到比這裡更可怕的一段海岸線. 」
駛離坎貝爾，沿途觀景臺接連不斷，行車幾分鐘便能做一回停留。順著木棧道深入海灣，滿眼皆是攝人心魄的景致.
今日大洋路，景致疏朗壯闊，潮漲潮汐之間，波濤進退自如。沉船海岸，這個昔日吞噬無數生命的險峻岸口，任歲月如何遷移，都從未停止過容顏的更易。這條南洋海岸的輪廓線，萬千年間悄然變化不止，岸礁漸從大陸分離開去、又在風浪中塌陷、消逝無形。而今我們站立過的岸礁邊緣，不知哪一天亦將分離出去，此生可望、卻再不能及.
自然，便是此等力量，在時時的幻化中，造就一份亙古不變。
訊源：網易博客三味小築
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