車，駛出石林，沿杭瑞高速過大理後，轉向西南，朝著騰衝方向。路，似綿長白練飄柔於高山崇嶺、萬古江流之上。
車窗外，山澗溪谷，峰巒簇擁，千山萬壑躺在寂寥裡宛延。今日，車輪碾過的路便是滇西的古絲綢之路和茶馬古道，右邊前方的高黎貢山峰已進入眼底，自然而然又想起了「遊聖」徐霞客，這裡曾是弘祖先生千辛萬苦遊履之徑。雖然，還是那山、那江流，但高速公路已飛江而駕，覆沒了深苔古道，車輪代替了舟楫腳步。此時，我們坐在現代化的交通工具上，有天上的太陽陪著，有呼嘯而過的車輛同行，四面發出的聲響、動靜打碎周圍山峰慢慢聚攏的靜穆，撩起心中莫名地孤獨和寂寞。無法想像，當年弘祖先生孤零零蠕動在千山萬水間，不知以怎樣的身板、腳板、心板從滇東一直走到滇西南。從先生留給世人的文字中，我能感受到先生行走的孤獨是一種多麼崇高的境界，先生孤單寂寞的外表，內心卻裝著何等豐富的精神世界。《越高黎貢山日記》中，先生是如何走過這條路的？他渡怒江、龍川江，翻高黎貢山，風餐露宿，遇雷雨、恐瘴癧，從保山到達騰衝，走了三個日夜，與之相比，我們今日的行走又算得了什麼？
明崇禎乙卯年三月十九日，弘祖先生遊歷了洱海蒼山後，開始向著滇西行走，四月十日從保山出發，次日下午舟渡怒江，以寥寥數語描述怒江。「江流頗闊，似倍於瀾滄，然瀾滄淵深不測，而此當肆流之衝，雖急而深不及之，則二江正在伯仲間也。其江從北峽來，按《一統志》雲，『其源出雍望』。」先生的行走，內心有份堅定的執念，記錄履跡，留予後人。我輩今人，感悟至深，猶感身臨其境。那一天，舟至西岸，遇暴雨急來，於十人合抱的大樹下躲雨，大風凌厲飛揚，待雨散後，便向西行，攀登高黎貢山，隨後陣雨重來，雖說暴雨時瘴氣極毒，仍繼續登上峰頂。「其夜倚峰而棲，月色當空，此即高黎貢山之東峰。憶諸葛武侯、王靖遠驥之前後開疆，方威遠政之獨戰身死，往事如看鏡，浮生獨倚巖，慨然者久之。」這一天這一夜，先生渡過怒江，登上高黎貢山，露宿頂峰，雨止雲開，月色正好，獨自一人背靠著高峻的山崖，望天慨嘆，嘆人生漂泊短暫，嘆彼時此地歷歷壯舉。武侯諸葛亮、靖遠侯王驥前後拓土開疆，威遠伯方政隻身戰死，往事如鏡中之影，件件在前。先生哪裡知道，是夜，他在高黎貢山上的月下之嘆，竟成了三百多年之後世人悲壯浩嘆。1944年，中國遠徵軍在這裡經歷了一場生死穿越，與日本倭人拼殺血戰，取得聞名於世的滇西抗戰慘勝。累累白骨、斑斑血跡，怒江流淌的每一滴水，高黎貢山上的一石一草一木，都是侵略者罪行的見證。歷史在此地重合，帶給人們驚心動魄的壯舉，無論是武侯諸葛亮火燒藤甲兵之處，或是弘祖先生遊履之地，或是作為慘烈的滇西抗日戰場，高黎貢山已成為歷史的豐碑矗立於西南邊陲，我輩後來者希望能捨撿起隻字片文，留下永遠的記憶，以撫慰泣血的英靈和民族的疼痛！
此時，車已穿越瀾滄江、怒江、龍川江，繞過高黎貢山，離騰衝很近了，晚上八點恰是夕陽西下時分，思緒隨著那一抹晚霞飄向天的盡頭。一路上，高原的風，彝人的味，構成了滇西風情的黃昏。轉了個彎順道而行，和順古鎮以六百年前的明滅燈火、參透世情的淡定寧靜迎接著我們悄悄地闖入。
古鎮的早晨，被一場清雨洗過，纖塵不染。古鎮離騰衝縣城約3公裡左右，因四季溫暖，古名陽溫墩。當年弘祖先生到達騰衝後，考察大盈江時，他如此描述：「大盈江過河上屯合緬箐之水，南入南甸為小梁河。」在他的遊記中稱這裡為「河上屯」。我們在街上逛蕩著，我用六百年的心情在明代清朝的建築群裡穿梭留連。它的歷史太短又太長，在五千年華夏民族的歷史長河中，只有八份之一，而與美國相比卻早了三百六十年的歷史。這是一個最早實行「引進來，走出去」的外向型古鎮，大明開國皇帝朱元璋打下江山後，便要坐定天下，一統中國，屯守邊疆。
從此，從內地四川、江南、中原來的戍邊軍人徵戰滇西後就留了下來，代代繁衍。接踵而來的是各姓民屯紛至沓來。因為地處緬甸邊境，四百多年前，村民們漸漸地開始「走夷方」，陸陸續續，走緬甸、走印度、加拿大、美國、印尼。用奔走於世界各地賺來的錢，把徽派、江南水鄉、歐式、南亞風格的建築搬到自己的家鄉，建造了一個既古典又時尚的家園。經過六百多年的時代變遷，它怡然故我，以明風清韻遺世獨立。那些石頭街巷裡，似乎留有平底布鞋踩過的痕跡，髮髻藍衫飄過人影幢幢；牌坊照壁、四合五天井、雕窗和畫簷，層層挨著的老宅門臺裡訴說著斑駁的歲月和歲月書寫的故事。
古鎮背靠青山自東向西而建，火山石鋪就的街道順房屋一路延伸過去，陌巷裡弄交錯連接，每一個巷口、大戶人家或祠堂前都建有大月臺，石階依牆而築，拾級而上便是大平臺。那條叫順河的河流依街流過，河岸上新柳拂水，古樹成蔭。河南面是廣闊的田地，正值播種的季節，遠遠地是一片片新土翻過景象。沿河慢慢地走，我能感受到這裡昔日的繁華和恬靜。大月臺是古鎮閒暇聊天之處，也是信息匯流之地。外面商貿、遊學歸來的士紳，在這兒天南地北、談古論今，暢談天下大事；農桑勞作歸來的村民，利用飯前飯後片刻閒時，聚集在此，閒聊東家長西家短，誰家喪嫁生養、紅白喜事。對面河裡不時有小船悠悠划過，傳來兒童戲水的歡笑聲和鴨子遊水的「呱呱」叫聲；沿河岸每走一段便有一典雅的涼亭站立在水中，這是古鎮特有的六座洗衣亭，四周是較大的圓木支撐著，底下阡陌交錯架著石條，人站在上面，既能看到清清的河水，又能在上面搓洗搗衣，那一柱一石一瓦當，無不融入了那些走四方男人的心疼和體貼，他們為自己的女人建造洗衣亭，可以淋不到雨曬不到太陽，女人們把自己對於遠走他鄉男人的思戀、企盼和溫情深深地揉進那一槌槌搗衣聲裡。
我躑躅於古鎮街頭，徘徊在歷史和現實的坐標上，無數次想像過它曾經的輝煌，從絲綢古道迎來送往的大馬幫、富商大賈、文化名人，古鎮以大包容成就了大文化，使它在歷經歷史深重災難後，依然深情款款地矗立在世人面前。我想，它的深情應該蘊藏在那些亭臺樓閣、雕花瓦當、火山石牆中；也深藏在商貿文化和宗祠名號裡；更鐫刻在世世代代人們的心坎上。古鎮著名的「彎樓子」既是一座獨特民居又是昔日「永茂和」跨國商號，小地方做成大商貿，李氏家族五代人的經營，創造了一百年的輝煌成就，在騰衝商界，人們叫響叫亮的是「東董西董彎樓子」，李氏家族以何等至高無上的信譽，才榮膺萬家之贊。
和順人多富商大賈，但他們不是「土壕」，他們是真正的富貴人家，這得益於世代亦儒亦商亦農，他們既重商業走四方，又重儒學博知識。八大宗祠至今還保存著祭祠禮教文化；儒、釋、道三教合一的元龍閣，名家名聯增添了高古的色彩；和順厚重的文化氛圍培育了歷代無數舉人和秀才，一代哲人艾思奇更是為和順人贏得了無尚的榮耀。走進和順圖書館 ，古色古香建築結構，7萬多冊的古籍、珍本，諸多文化大家的題字，文風撲面、書香撲鼻。圖書館成立於1924年，由華僑集資興建，它被稱為「中國最大的鄉村圖書館」。可見，和順人的好學精神由來已久，他們不只是會賺錢更是好讀書。有調侃的話，說和順人不務正業，在田間勞動期間，也跑到圖書館先讀會兒書。
我站在滇緬抗戰博物館前踟躇，一種民族悲壯感從心底油然而生。這裡承載著騰衝人民傷痛的記憶，也是每一個來到騰衝的中國人不能忘卻的記憶。博物館是個三進的古典院落，第一展廳停放著一輛當年軍用吉普車，往裡走，展框裡擺放著飛機殘骸、機槍炮彈，倭刀軍徽、電令文稿、日本人用來活煮中國平民的汽油桶、炮彈殼做的和平鴿等等，每一物件的背後都有一個觸目驚心的歷史片段。件件與樁樁，又把我們拉回到那個血腥的戰場，炮火隆隆，刺刀森森，旌旗獵獵，戰馬蕭蕭。在槍淋彈雨中，中國軍隊從怒江以東英勇苦戰直至東緬邊境，為了把日本侵略者趕出騰衝、趕出中國，松山戰役苦攻硬戰，二十多萬中國將士葬身滇西，魂飛疆土。這場慘烈戰爭背後，有多少母親的眼淚，有多少閨婦的飲泣，有多少稚子的哭嚎。今日抗戰博物館，曾是1944年中國遠徵軍收復騰衝時第二十集團軍總司令部，七十年過去了，我們依然能感受到「滇西血戰壯山河，騰越悲歌昭日月」豪壯；血漬濺河山、白骨堆焦土的戰爭殘酷。說到滇緬博物館，不得不說館長段生馗，他用差不多30年的時間，傾其所有，借款貸款，並且幾乎捨命，把散落在滇西和緬甸的抗戰珍品一一找回，收藏了20多萬件抗戰文物。他只是一名普通的銀行職員，僅憑一已之力，於2005年7月7日在和順古鎮，昔日抗戰總司令部舊址成立了滇緬抗戰博物館，這件關乎民族榮辱的大事，卻是一介民間人士在完成。其實，稱讚一個人的「偉大」嘴上說說容易，而他卻是幾十年持之以恆，在寂寞中前行所完成的非凡之舉。博物館裡的每件物品告訴我們，血債不能忘，罪證永遠在。
和順人說：「我們是一座活著的古鎮」。