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熟悉小主的友人大抵都聽說過小主生吞恆河水的故事。
沒錯,就是那條印度同胞奉若神明、視之為生命之源的「母親河」。
當然,同樣也是那條外果仁徒眼中,汙水橫流、浮屍滿江的「垃圾河」。
同一條河流,因為認知的不同竟有如此巨大的落差,這個世界唯物與唯心,還真是一言難盡。
小主雖不是立場堅定鬥志強的馬克思唯物主義者,但生吞恆河水這件事卻也真真未曾想過。
2011年10月,邊走邊逛,行至印度,聖城瓦拉納希,是旅行計劃中早早定好的一站。「瓦拉納希」是印度語(वाराणसी)的音譯。
首次出遊印度,這裡必是繞不開的去處。
美國作家馬克·吐溫稱其「比歷史古老,比傳統古老,甚至比傳說還要古老。它看起來比所有這一切加起來還要老上兩倍多」。
這座位於印度北方邦東南部的城市,享有「印度之光」的榮稱,是印度恆河沿岸最大的歷史名城,相傳6000年前由作為婆羅門教和印度教主神之一的溼婆神所建。早在公元前4至6世紀,這裡已成為印度的學術中心。
公元前5世紀,佛祖釋迦牟尼曾經來到這裡,在位於市西北10公裡處鹿野苑首次布道、傳教。
印度電影、電視劇裡,明豔不可方物的印度少女,迎著初生的太陽,沐浴金色的晨曦,在恆河中淨身祈禱的場景就發生在瓦拉納希。
雖然恆河沿岸有不少「聖城」均可沐浴淨身,但瓦拉納希毫無疑問是其中最神聖的一座,原因就在於它是「溼婆之城」。
溼婆(Shiva)與梵天(Brahma)和毗溼奴(Vishnu)為印度教三大主神。
和創世之神梵天、維護之神毗溼奴不同,溼婆是生殖與毀滅之神。
印度教神仙眾多(孫悟空也是印度教的猴神哈奴曼),但溼婆卻是最有人氣的一位大神。雖然歪果仁聽起來覺得毀滅之神比較恐怖,但毀滅的背後也代表了重生與再造,所以其實溼婆也是再生之神。
▼溼婆亦是「舞王」
印度史詩《羅摩衍那》記載溼婆與妻子做愛時,一次就達100年之久,孕育了印度文明。故,林伽(男根)是溼婆的最基本象徵。
當人類的身體和所有的物質在時間的老化作用下變的無用之時,溼婆施予仁慈創造更新(返老還童)。印度教信眾認為他是最容易滿足的神,具有極大的慈悲心。只要帶著愛心獻上一滴恆河水,他就會非常高興。
▼溼婆又一相
溼婆神會非常快的賜予信徒合乎宗教法則的願望(很快顯靈)。
而且在印度文化中,女性一直視溼婆神為最標準的丈夫,所以少女也經常祈禱他和他的妻子,祈求自己的婚姻幸福。
小主這枚時常在唯物與唯心之間搖擺不定的少年,懷著對宗教的好奇,未知世界的崇敬,在2011年10初,乘坐大鐵鳥從德裡來到瓦拉納西。
▼瓦市機場
機場至市區公共運輸並不便利,小主選擇了計程車,路途意外的漫長,沿路的風景只能說不要太原始不要太貧瘠。
▼計程車與國內並無二致
中國鄉村的景致,這些年,小主四處雲遊,多少也算領略過。
然而無論什麼樣的貧困鄉貧困縣,比起印度鄉下,那簡直不值一提。
驅車趕往瓦拉納希市區的途中,小主眼見不少「赤腳大仙」,男男女女、老老少少,無鞋可穿,一雙赤腳討生活。更有赤貧者,衣不蔽體,幾片破布身上一搭,就是日常衣衫。還有的一家數口,擠在草棚裡,就是全部營生。
▼食不果腹衣不蔽體
大約50分鐘後,行至市區主街,司機把我們撂下,說是到了,繼續向前需換乘人力三輪車。
這真是一條讓人頭皮發麻的主街。
街道上亂成一團,人頭湧湧、車水馬龍,擁擠到連一個針都插不進去。坐在人力三輪車上,同行的某sir已經雙目發直,滿臉憂鬱,雙手緊緊的護住行李。司機大哥騎了十多分鐘,三輪車也就是駛出了十來米。中途有乞討者前來求食,司機大哥直接彪悍的揮舞膀子掄過去,看得小主心臟都提到了嗓子眼。
▼這樣的街道真是寸步難行
主街的盡頭,就是瓦拉納西著名的Dasaswamedh Ghat(主石階)。這裡就是每天傍晚舉行恆河夜祭的地方。
▼Dasaswamedh Ghat
在靠近Dasaswamedh Ghat的地方,人力三輪車司機也把我們扔下了,他告訴我們,瓦拉納希的旅舍都在主街道兩側「深不見底」的小巷子裡,車根本沒法進,唯一可以依靠的就是人力「11路汽車」(雙腿)啦。
在印度,無論哪座城,有一樣是完全不會缺少的,那就是--旅遊蒼蠅。
▼就是這種人力三輪
所謂「旅遊蒼蠅」也就是掮客,他們負責給各個旅遊機構、旅館拉客,靠吃回扣過活,一見有歪果仁來到,就嗡嗡嗡的圍上去,是為「蒼蠅」。
不過在那樣一個混亂的異次元裡,有「蒼蠅」引路似乎也不錯。
原來是見到「蒼蠅」就退避三舍的小主,當時只是隨口問了個路,「蒼蠅甲」就一把抓起小主的行李,頂在頭上,朝小巷狂奔而去,小主和同伴只能快步尾隨其後,步行大約20分鐘之後,終於投宿在了「蒼蠅」介紹的旅店裡。
▼迷宮一般的小巷子
瓦拉納希的小巷七拐八繞,完全無東西南北可循,好在小主生在同為迷宮的中國「山城」--重慶,認路本領堪稱導盲犬級別,問旅館老闆拿了張簡易地圖,對瓦城大致也就瞭然於胸了。
▼小主投宿的puja guesthouse
一條主街道、一處主石階。一座依河而建的城市。
城市自河岸向內陸延伸,岸邊據說一共有80多處「石階」,而每一處「石階」都有它的名字,所以理論上講,只要找到恆河,就會找到「回家」的路。
凡人來瓦拉納希,恆河夜祭是不可錯過的風景,而另一大必不可少的獵奇圍觀就是「燒人拋屍」。瓦城有不少「火葬場」如今都成了「旅遊名勝」。
▼冒煙處就是……
小主或許並非凡人,眾口鑠金的恆河夜祭,因為雨季恆河大水,在瓦城呆了數日也未曾得見。而圍觀「燒人」這件事,卻意外的順利。
瓦拉納西的火葬場不少,但最大也不外、3家。據說,盤子大的火葬場,因生意太好,燒不過來,甚至還引進了焚化爐,提高效率。
不過絕大部分印度教徒還是保守的,他們希望用最傳統的方式--木材,燒透化灰,最後灑向恆河,完成生命之圓。
一張三寸不爛之舌加上對地圖的絕對敏感(不得不贊印度的英文普及程度英殖民地沒白當),七葷八素的,小主和同伴某sir居然就這麼繞到了瑪尼卡尼卡石階(Manikarnika Ghat)(瓦拉納西最大的火葬場)。
除了我們這兩枚中國人,周圍還有不少金髮碧眼的西人同來圍觀。
只見青煙寥寥,在天空中舞蹈,經文祈禱聲陣陣,隨風飄散。氣氛肅穆而緊張。小主所到的10月,正值恆河雨季,洪水泛濫,水平面高企,淹沒了瓦城絕大多數的石階,因此,火葬場不可近身,可遠觀而不可褻玩焉。
據說,火葬場的老闆個個都是豪富,資產驚人。但凡能夠在此處被燒透的印度教信徒都屬「有米階層」,需知,火葬不是你想燒,想燒就能燒。需要支付一大筆「火葬費」,早早預定排隊方可化歸塵埃重回母親河。
不過,真正到了火葬場,其實根本不會聯想到金錢種種。
現場十分安靜,工人們按部就班的重複著日復一日的勞作。
▼在pujaguesthouse就能眺望火葬場
那日是個陰天,似想下雨,天空中有溼潤的氣息。小主身後的牆上堆了一人高的木材。依靠在牆壁上,即便是獵奇而至的遊客也沒有一人喧譁吵鬧。
▼木材
這一刻,大家都是靜靜,靜靜的感受死亡之旅。
突然就想起了《紅樓夢》裡的《好了歌》,「古今將相在何方?荒冢一堆草沒了。」生命的誕生是如此神奇,生命的消亡又是如此迅速。
到頭來不過是,一捧灰,一陣煙。功名、嬌妻、兒孫,忘不了也帶不走。
對於流萬年生生不息的恆河來說,人的一生,何其渺小,執念即業障,唯有放下,方可好了,超越輪迴,抵達彼岸,獲得永恆。
當然,唯物論者不這麼講,在「人死燈滅萬事皆空」的追隨者眼中,這一切都不過是軟弱的唯心論者的一場自圓其說的「心理麻醉」。
好像在一剎那之間,明了為什麼印度出哲人。
天地玄黃,宇宙洪荒。
面對奔流不息的恆河,面對千年不變的神聖喪葬,面對虔誠的經文和祈禱,好像也只能思考一點生生死死,存在與滅亡。在這裡,想項目、想股票、想期貨、想工作……似乎都大大的不合時宜。實際上,進入這個獨特的空間裡,在那一時那一刻,凡塵俗事,似乎早已是過眼雲煙。
因恆河漲水,沿河岸石階走回主街道的夢想破滅,只能估摸著亂竄回頭。
小巷中,轉個彎就出現的牛、羊已經不能讓人心驚,一家舊書店,倒是吸引了小主的目光。這家書店的舊書品種可謂包羅萬象,從書報雜誌到各種教材,經書,甚至食譜……樣樣都有,還有沒有用完的小學生習字簿。
印度雖窮但是這裡人對知識的渴求和敬重著實令天朝的「手機黨」汗顏。
▼舊書店
就是一本沒用完的小學生習字簿都如此珍惜,鉛筆寫過的字跡用橡皮仔細擦去,循環利用。有點像中國上世紀60、70年代不是?對知識如饑似渴……
第二日是個晴天,小主和同伴到了主街晃悠。
從旅店行至主街的途中,一個重要的分岔口,就是溼婆金廟。
▼網絡圖據說是這樣的
瓦拉納希是溼婆的道場,這裡的金廟更是印度教教徒心中聖地中的聖地,寺廟裡有一座金黃色的尖塔,據說用了880千克的黃金打造。非印度教徒不得進入,寺廟門口,有穿卡其色軍裝手持步槍的印度軍人把守。
▼身後就是守廟的印度大兵
小巷裡還有不少食肆、小商鋪以及瑜伽道場。
當日中午,選擇了一間位於主街的「豪華餐廳」覓食。
不想,竟然在餐廳遇到了中華同胞。同樣是來自深圳,在鵝廠(騰訊)工作驢友以及他的網約同伴,還有一枚臺灣妹紙。
寶島人傑地靈,臺灣妹紙是條漢子,連小主都不禁拜服。
▼開眼界,咖喱拼盤
妹紙隻身一人,獨自居住在瓦城一間旅舍(據說旅舍中只有她一位住客)。就這樣,她還能跟店主壓價,把房價殺到不足100元人民幣,並迫使店主交出「熱得快」供她煮方便麵之用。去鹿野苑時,她更是搭了印度鄉黨的貨車就走,一毛不拔,分文不花!
午餐依舊是咖喱。不過和國內的假咖喱不同,這裡的咖喱大餐做足全套,既有醃製的咖喱鹹菜也有各種調味,一碗米飯,N碗咖喱,任君選擇。
▼結完帳餐廳送的甜點(雖然也不知道是什麼)
值得一提的是,印度的大米與國內大不相同,長而幹,搭配咖喱倒是合襯。
一期一會,餐後,大家速度散去,各自遊走玩耍。
走街串巷,小主買了盤印度流行音樂CD又豪飲了一瓶可樂。
期間,與小販閒聊,小販對中國十分好奇,他告訴小主,來印度的背包客中國人越來越多,「中國人,有錢!」小販感嘆說,「你也很有錢吧!一個月能有***盧布(小主心中略略估算一下也就3000人民幣)吧?」(當即覺得這話沒法接)
▼走遍全球都是可樂最盡興
說來禍根就是這瓶可樂。因為街巷裡有許多的商鋪在出售金屬製作的迷你隨身小罐,這種小罐,是用來盛恆河水的,印度那麼大,外省的印度教徒來一趟瓦拉納西不容易,多數也都會帶些恆河水回去紀念。
▼非常環保恆河泥做的陶罐(價格便宜用完就打碎)
想著親朋好友,小主也買了些迷你小罐,並打算用可樂瓶裝些恆河水帶回國內,再分裝到小罐子中,這不是極有意義的手信嗎?
▼街巷裡的商鋪
不想,當日雖陽光燦爛,傍晚就開始淅淅瀝瀝的小雨。
▼夜色裡瓦拉納西
第三日是個陰天,小主帶了可樂瓶,就去Dasaswamedh Ghat汲水。
雨季恆河漲水,水流速度十分驚人,印度同胞告訴小主,前幾日,恆河才衝走了幾個人。在這樣的季節裡,恆河是危險的,即便是印度教信徒,也很少下水沐浴,稍微往河中心走兩步,一個不留神,就會被恆河捲走。
▼看起來與長江黃河差不多
瓦城的恆河中心,有一座小島。泛舟恆河,到小島上眺望瓦城全景原也是瓦拉納希旅遊的一大賣點。不過因為雨季,水流湍急,這個項目也暫停了。
小主在河邊就見到很多空蕩蕩的小木船寂寞的停靠著,並無人買賣。
▼雨季不會出航
這個時節的恆河,因為泥沙俱下的關係,就是一條洶湧的大江,江水是黃色的,看起來,與中國的黃河與長江並無差異。
網帖上那些描述恆河漂屍的恐怖場景,小主在實地並未得見。想來雨季如此水流速度,且不說人屍就算牛屍也都速速衝走了吧。
▼其實小主覺得比屍體更可怕的是這些泥漿
漲水,Dasaswamedh Ghat都不怎麼見得到石階,那標誌性的長長的階梯被恆河水掩蓋。不過,岸邊還是苦行僧修行,小童出售鮮花。人們將鮮花拋於恆河之中,祝福「母親」。眼不見為淨,小主灌了一整瓶的恆河水,看起來除了黃,也並無其他別樣之處,也就心安理得的將它放入行囊。
▼汲取恆河水
晚間無聊,小主還與同伴一起去瓦城的電影院看了場電影。
今日印度種姓制度餘威猶存,就連買電影票也是分階層的。外國人在印度相當於剎帝利階層,可以選擇距離大銀幕較遠,比較舒適的「黃金位」。據說,低種姓基本不進電影院,就算進來,也只能坐前兩排,仰視銀幕。
▼銀幕很大,畫質居然還很不錯
當晚放映是一部印度語電影,印地語發音、印地語字幕,非常的原汁原味。是一個類似美國大片《空軍一號》的故事,男主角是印度空軍,各種耍帥。女主角是大家閨秀,兩人的愛情各種跌宕起伏,一言不合就跳舞。
▼印度空軍碉炸天
電影放映,居然還設有「茶歇」時間,看到一半,大家都集體走出影廳,到咖啡室喝茶……(歐洲很多影院也是有茶歇時間不愧是英殖民地)
一場電影看了將近3個小時,世界果然是梵天的一個夢。
▼喝杯咖啡繼續看
這在「時間就是金錢,效率就是生命」的深圳,簡直不可想像。在印度,時間就是用來無限制浪費的。沒有必須,只有也許、可能、或則……
出了影院,天地已變。狂風大作,暴雨肆虐,街道已經被雨水淹沒,水漫金山,轉眼已是一條小河。這哪是瓦拉納西,這分明是威尼斯!
瓢潑大雨,小主的小雨傘根本頂不住。然而等了半個小時也不見雨勢轉緩,天色越來越晚,周圍的路人也都紛紛離去,小主和同伴只能鋌而走險。
▼大水衝了龍王廟
夜色和大雨模糊了視線,小主身為「人肉gps」亦難以衛星定位,更何況還要隨著留意漫過小腿的洪水。這一夜,瓦拉納希已是「水城」。
6年過去,小主依然記得,當晚瓦城的大街小巷都變成了「下水管」,水流自地勢較高處俯衝直下,激流勇進,簡直無處可逃。同時,天上的大雨澆透全身,眼睛裡全是水汽,需不停用水抹去臉上的雨,再扶牆壁前行。
若不扶牆,很可能就被巷子裡的水流卷倒。
迷宮中如何摸回旅舍如今想來依然是一場噩夢。
神奇的是,次日,豔陽高照,商販們自有其節奏的疏通下水,清理積水,就好像災難沒有發生過一樣。
▼印度人對生死對災難的超然實在令人嘆服
這的確是災難,當天瓦拉納希的報紙在頭版頭條刊發了這場「世紀暴雨」,而我們竟意料之外的活在了瓦城的歷史中。
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因為這場暴雨,瓦拉納希與外界的鐵路公路交通全線中斷。原計劃在瓦城短暫停留就趕往菩提迦耶的小主,又被迫在瓦城多呆了數日。
▼瓦拉納西火車站然而根本買不到出城的票
因為經歷了暴雨,次日晚起的小主口乾,拿起桌上的可樂就開灌。
液體自口腔落肚,這才驚覺,這貨哪裡是雪碧,全身冒出一陣冷汗,心下一沉,這不是昨天在恆河邊灌的恆河嗎嗎嗎???
立即跑去洗手間一陣嘔,然木已成舟,恆河水已經吞下,覆水難收。
▼剛剛生吞恆河水……
嗯,這可是漂屍水,印度教徒也就是在恆河中沐浴,最多也就是再刷個牙洗個頭。我竟然喝下去了!!!厲害了word天,我這可是比印度教徒還虔誠!!!
坦白講,恆河水的口感與一般江水無異,也就是有點泥沙味。
喝下它之後的心理恐懼,遠遠大於它本身帶來的味覺衝擊。
▼洗澡水
▼洗頭水
小主的老家在重慶,重慶亦是一座江城,幼時,小主常常與表妹們一起隨大人去長江裡「浮水」,自然也不免嗆入好些長江水。喝也就喝了。
因為沒有強烈的心理暗示認為長江水是「漂屍水」,其實也非常之心安理得。
當然,喝下恆河水肯定不能淡定。為了壓住胃部翻起來的恆河泥腥味,小主馬上吃了好多印度手作甜糕,希望能快速將這味「噁心」衝淡。
▼吃塊糕壓壓驚
不可思議的是,這一日,小主的身體竟然並無任何不適。
LP上說,恆河汙濁,大腸桿菌超標。不過,估計因雨季水流迅速,大腸桿菌或許都被衝走了也未可知。(當然此事還有後來分解文末點讚小主就接著碼字)
如今回憶起來,瓦拉納希還是一座美麗安詳的城市。
▼恆河夜祭
只是,這是這份超越生死的美麗,與光鮮亮麗的都市景色不同,與整潔有序的牧場田園也不同,混亂中自有秩序,骯髒裡自有潔淨。
放下現代文明帶給我們的固化思維,放下腦海中的偏見與陳見,啟蒙心智,睜開心眼,會開到一個與鋼鐵水泥電子原件網絡黑帖完全不一樣的蓮花界。
地球如此美麗,世界如此神奇。生吞恆河水,是經歷也是命定。
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